Искья, остров над магматическим очагом Везувия.

Желание познакомиться с этим островом во многом определилось под влиянием наших с мужем профессиональных интересов - геологии и гидрологии. Недельная поездка на остров Искья в конце летнего сезона вполне нас удовлетворила.

Я не знаю, кто создал этот остров Бог или Дьявол. Идиллическая природа для отдыха - солнце, теплое море, прохладный ветерок, обилие термальных водных источников, субтропическая растительность. Здесь все располагает к итальянскому "сладкому ничегонеделанью" - dolce far niente. Если бы меня спросили, как выглядит царствие небесное, то я бы описала его именно так. Однако эта идиллия покоится на вулкане в прямом смысле этого слова.

Остров Искья (Ischia) расположен в зоне крупного геологического разлома над глубинным магматическим очагом вблизи Везувия. Ряд вулканических извержений в доисторическую, а также историческую эпоху, создали своеобразный горный рельеф, состоящий из островов Искья, Прочида, небольших островов Вивара, Низида (все эти острова носят название Isole Flegree) и полуострова Поццуоли (Pozzuoli). Они ограждают с севера Неаполитанский залив. А с юга его границами служат полуостров Сорренто и остров Капри. Они находятся по другую сторону геологического разлома и представляют собой известняковые горсты (поднятия), то есть не имеют прямого отношения к вулканизму, а являются продуктом мощной тектоники в прошлом и деятельности моря и водно-ветровой эрозии в настоящем.

clip_image002

Карта района Неаполитанского залива (Google, программа "Планета Земля").

Из разных источников я знала о районе Поццуоли и высокой там вулканической активности. Если любимым делом обывателя является критика метеорологов и прогнозов погоды, то критика вулканологов, сейсмологов в прогнозировании извержений и землетрясений может быть еще более успешной. Ведь эти учёные принципиально не могут поставить эксперимент, а обеспечить нужную подробность геофизических наблюдений технически трудно и дорого. Их вероятностный прогноз носит ещё более неопределённый характер, чем у метеорологов. Недавно пришло нелепое, с профессиональной точки зрения, сообщение о привлечении к суду итальянских сейсмологов, не предсказавших землетрясение в Абруцци 2009 года. Уровень современных знаний принципиально не позволяет это сделать, а то, что жить в таких местах опасно, известно давно. В то же время, соблазн заселить плодородные земли в таких опасных местах всегда был велик.

Наряду с классической формой вулкана типа Везувия, существует менее известная форма вулканизма - кальдера, типа Йеллоустонского парка в Америке. Это крыша из разбитых тектоническими разломами горных пород над магматическим бассейном. Активность магматического бассейна непредсказуемо возрастает или затухает. В какой-то момент (с периодичностью, измеряемой многими тысячелетиями) кальдера может взлететь на воздух, выбрасывая лаву и пепел. Такие извержения уничтожают все, лежащее вблизи, изменяют до неузнаваемости рельеф местности, загрязняют атмосферу, что приводит к длительному похолоданию, вплоть до оледенения. Есть предположение, что такая планетарная катастрофа явилась причиной вымирания мамонтов и конкурента, а может быть, и родственника человека разумного, неандертальца. Не без участия массмедиа недавно был введен в употребление броский термин "супервулкан". Именно к таким "супервулканам" часто относят вулканическую область Поццуоли.

Поццуоли это не только полуостров, но и древний город с таким же названием. Теперь это окраина Неаполя. Здесь расположен Национальный парк, включающий в себя Флегрейские поля и вулкан Сольфатара. Это область проявления вторичного вулканизма в виде многочисленных горячих водных источников и фумарол (выходов на поверхность перегретого пара и газов). Во Флегрейских полях, название которым дали древние греки - "выжженные поля", насчитывается около 50 кратеров. Местные породы представлены туфами и мергелями, теми самыми из которых делают пуццолановый цемент для строительства высоконапорных плотин. Здесь же в соединении с горячей водой они образуют булькающие кипящие озера. Сольфатара - кратер потухшего вулкана. Свое название он получил из-за сернистых газов с характерным запахом, поднимающихся из глубины. Подробнее об этом можно прочитать по адресам: 

http://www.spravturs.ru/puteshestviya-v-raznye-strany/puteshestvuem-po-italii/flegreyskie-polia.html

http://www.alfredrichter.de/Reiseberichte/Kampanien/Campi_Flegri/campi_flegri.html

http://www.nadjuscha.livejournal.com/353519.html

Для этих мест характерна высокая сейсмическая активность в её особой разновидности, так называемой брадисейсмичностью, когда земля в полном смысле слова трясется. Эти «трясения» сопровождаются медленными изменениями уровня земли. Побережье части Неаполитанского залива около Поццуоли в исторический период поднималось и опускалось в пределах трех метров с соответствующими последствиями для всего на ней построенного.

Природа и грозная подземная стихия этих мест интересовали людей с глубокой древности. Греки колонизировали побережье Тирренского моря, основывали здесь города - полисы. Это были Кума, Поццуоли, Мизен, Баколи, Байя, Неаполь.

Большинство греческих сооружений в этих городах можно видеть только в виде руин. Виной этому не столько время, сколько воздействие вулканических и сейсмических сил. Это нашло отражение в мифах. Греки считали, что именно здесь происходила Гигантомахия - битва Олимпийских богов с титанами. Ее они изобразили на барельефе Пергамского алтаря. Таинственность и опасность вулканизма создали образ Кумской сивиллы - предсказательницы будущего. Она обитала в искусственно сделанном гроте, существующем до сих пор. Выход сернистых газов, связанных в человеческом воображении с преисподней, создает атмосферу таинственности и страха. Считается, что именно здесь Эней спускался в Ад. Многие греческие постройки находятся теперь под водой моря. Если бы наш президент тут нырнул в море, то наверняка открыл бы много нового для человечества.

Неустойчивая вулканическая земная твердь продолжается на островах Прочида и Искья, периферии вулканического поля. Наиболее интересен в природном, да и историческом отношении, остров Искья. Его протяжённость с запада на восток - примерно 10 км. Объехать его на рейсовом автобусе можно за 90 минут. Дороги очень узкие. Иногда возникают ситуации, когда большие машины с трудом разъезжаются, используя маневрирование задним ходом. Центральная часть острова гориста. К морю спускаются крутые террасы. Местный геолог Аниелло ди Лорио, получивший образование в Германии, используя геологическую карту острова, проводит автобусные туры и туристские походы к главным геологическим объектам, сформировавшим морфологический облик острова. В одном таком туре мы приняли участие.

clip_image004

Схематическая геологическая карта острова Искья. Показаны: розовым и фиолетовым цветами - лавовые потоки, чёрные пунктирные окружности - кратеры, синие метки - термальные источники, пунктирные коричневые линии - зоны разломов (http://www.eurogeopark.com/Geologie/InselKarte .aspx ).

По карте можно насчитать около пятнадцати кратеров, в разное время извергавших лаву или создававших лавовые потоки. Последнее сильное извержение здесь наблюдалось в 1301 году. Некоторые кратеры отчетливо видны. Один из них приспособили под футбольное поле. Другие заросли лесом. В кратере потухшего вулкана у города Искья образовалось озеро. В середине ХIХ века в стенке кратера, обращенный к морю, сделали проран и соединили его с морем, получив удобную глубоководную гавань.

   Центральная гористая часть острова с его высшей точкой Эпомео (787 метров над уровнем моря) не имеет кратеров, а представляет собой тектоническое возвышение - горст.

clip_image006

Геологический разрез острова Искья. Красным цветом отмечен магматический бассейн и каналы магмы, другими цветами - излившиеся породы вулканического происхождения, коричневые линии, пересекающие пласты, - тектонические нарушения (http://www.eurogeopark.com/Geologie/InselKarte.aspx ).

К вершине Эпомео ведут пешеходные тропы. Здесь можно встретить только убежденных туристов - преимущественно немцев, подтянутых, спортивных, хорошо экипированных. А население и отели с курортниками сосредоточены внизу, на побережье.

Геологическое строение острова и вулканизм во многом определяются глубинными тектоническими разломами. Вдоль одного из разломов нам удалось пройти. На местности это узкое ущелье, по дну которого протекал после выпавшего дождя ручей. Думаю, что в сухую погоду он пересыхает. Здесь выходит горячий источник, который использовался еще древними греками и римлянами для терм.

Остров имеет эллипсоидальную форму. К нему примыкают два маленьких живописных островка Сан - Анжело (Sant' Angelo) и Кастелло Арагонезе (Castello Aragonese). Оба соединены с островом Искья с помощью дамб и особенно хорошо смотрятся сверху. Их происхождение также связано с вулканической деятельностью.

clip_image008

Вид на остров Сан-Анжело.

clip_image010

  Вид на остров Кастелло Арагонезе.

На геологической карте Искьи отмечено полтора десятка фумарол. Две фумаролы мы повидали. Эти проявления горячего дыхания вулкана здесь зрительно ничем не выделяются, так как находятся на песчаном пляже. Оба представляют собой просто квадраты примерно 5 х 5 метров, огороженные канатами. Зато уже приближение к фумароле босиком исключает всякие сомнения. Убегать от подземного жара надо, и очень быстро. На расстоянии около десяти метров предприимчивые молодые люди вырывают "могилки" примерно полуметровой глубины, куда можно улечься и за 5 евро принять песчаную ванну.

Искья знаменита своими минерализованными термальными водами. Думаю, что увидеть их естественный выход на дневную поверхность теперь невозможно, хотя они поступают с относительно небольшой глубины (в литературе указываются глубины около 100 метров). Все они кооптированы, забраны в трубы, около них построены отели, коммунальные термы, всевозможные парки с пышными названиями, эксплуатирующими греческую мифологию - сады Посейдона, Афродиты, Аполлона и т.п. Мы побывали в садах Посейдона в городке Форио. Действительно, там любопытно. Крутой террасированный склон с многочисленными бассейнами разной величины и формы. Несколько парных контрастных бассейнов с температурами 40 и 15 градусов. Причём холодная пресная вода поступает с гораздо большей глубины, чем горячая (более 400 метров). Здесь же это высокотемпературная сауна с натуральным теплом, исходящим из-под земли (очередная пущенная в дело фумарола). Вертикальные кулисы из причудливо завитых скальных вулканических пород. Хорошо подобранная растительность. Все то, что сделано здесь природой, уникально. Люди это оформили до уровня современной цивилизации: провели удобные дорожки, обеспечили возможность посидеть и даже полежать. Весьма высокая входная плата лимитирует количество посетителей. В такое заведение достаточно пойти один раз, чтобы посмотреть на природные красоты, т.к. обычно даже скромные отели располагают собственными бассейнами не худшего качества.

clip_image012

Творение тектонических и вулканических сил.

clip_image014

В парке Посейдона: море, термальные бассейны, цивилизация.

clip_image016

  "Саркофаг", созданный природой.

На острове все, что можно продать, приватизировано. Как тут не вспомнить предприимчивого Остапа Бендера, продававшего билеты к "провалу"? Минимально благоустроенные пляжи, бассейны при отелях и садах, обзорные площадки и т.п. за отдельную плату. Плата взимается иногда прямо, иногда косвенно, как настойчивое предложение выпить стаканчик воды за столиком бара, кафе, ресторана. Бедность, или нерачительная хозяйственность ощущается в убогой инфраструктуре некоторых городков и поселков. Узкие улицы или дороги оборудованы только для транспорта. Тротуары обычно отсутствуют. Белая линия около стен символизирует пешеходное использование, где возможно передвигаться только гуськом, иногда прижимаясь к домам. Опасность на дорогах усугубляется снующими мотороллерами и мотоциклами. Современная архитектура, комплиментарно называемая в справочниках "средиземноморской", сводится к четырем стенам с узкими окнами и плоской крыше. Остров зелен, однако общественные сады и парки мы встретили только в самом благоустроенном городке - "столице" острова - Искьи. Здесь есть и пешеходные улицы, и прогулочные набережные. Городки острова не отличаются излишней чистотой. В этом, конечно, виноваты и неряшливые туристы, но отсутствие урн для мусора побуждает их к этому. Как говорят, "чисто не там, где не сорят, а там, где подметают". Все - таки, благоустройство города во многом определяет классность отелей и качество жизни.

Остров принимает ежегодно около полумиллиона приезжих. Похоже, что кроме обслуживания отдыхающих, населению больше заняться нечем. Каждый клочок земли должен приносить доход. Сюда ввозят все - продукты питания, включая овощи и фрукты, питьевую воду в бутылках, молочные продукты, строительные материалы. Это мы наблюдали в грузовом порту Искьи: гигантские паромы причаливали и извергали из своего чрева десятки большегрузных автомобилей, наполненных всякой всячиной для ублажения почтенной публики, а вывозили огромные контейнеры с мусором. Логистика и коммерциализация царят здесь в полной мере.

Немного об истории освоения острова людьми. Археология в Италии востребована, как нигде. Искья не является исключением. Здесь находят следы пребывания финикийцев, этрусков, древних греков, римлян. Однако активность последующих поколений в условиях ограниченного пространства стирала результаты деятельности предшественников. А кто только не посягал на этот остров? Это были варвары, викинги, германцы, пираты, мавры. Это прочитывается в оставшихся до сих пор дозорных башнях, с которых можно обозревать рейд. Искью получали в качестве трофея, дарили, обменивали на Капри.

Сложная история Италии меняла подчиненность Искьи: Неаполю, Риму, Анжуйской и Арагонской династии, дому Бурбонов. Наиболее полно история прослеживается в Арагонском замке (Кастелло) города Искья. Как я уже писала, он находится на одиноком острове-горе, соединенном каменной дамбой и небольшим мостом с Искьей. Это сооружение называют Понте.

clip_image018

  Арагонский замок.

clip_image020

  Неприступные стены окружают Арагонский замок со всех сторон.

clip_image022

   Вид из замка на мост-дамбу и город Искья.

Если говорить о природно-архитектурных аналогах Castello Aragonese, то это Mont Saint-Michel в Северном море. Та же суровая неприступность, слияние природных скал с оборонительными стенами, предельная пространственная стесненность, наличие всего необходимого для средневековой обороны, существования в условиях осады и повседневной жизни очень ограниченного количества людей. Сейчас Кастелло - частная собственность и одновременно музей. Собственники проживают на самом верху острова, а посетителям музея предоставлены для обозрения все сооружения, начиная с греческих, относимых к пятому веку до н.э. Во время извержение вулкана в 1301 году все жители Искьи искали спасение на этом маленьком острове. Это побудило правителей отстраивать Кастелло для возможности длительного автономного проживания. Сооружения, возведенные древними греками, представляют собой руины, некоторые, более поздние, находятся во вполне приличном состоянии. Надо отдать должное собственникам. Ими содержится археологический институт, посетителям выдаются содержательные проспекты на востребованном языке, позволяющие самостоятельно детально ознакомиться с замком. Несколько соборов разной степени сохранности свидетельствуют о католической доминанте в духовной жизни населения острова. Строения бывшего монастыря св. Клариссы ХVI века со своей церковью и своеобразным кладбищем. Это келья, где укладывали усопших монашек, а остальные молились около них до полного истлевания тела, после чего кости помещали в общую могилу.

clip_image024

  Одна из древних церквей Арагонского замка.

В Кастелло есть свои винокурни и погреба, террасы с виноградниками и оливковыми деревьями, родовая крипта. Сохранились книги с именами всех похороненных. В период принадлежности Кастелло неаполитанским Бурбонам в нем находилась тюрьма для политических заключенных. Здесь же можно видеть оборонительные сооружения в виде неприступных стен, дозорные башни, пробитые в скале туннели и вертикальную шахту, в которой теперь помещается современный лифт.

clip_image026

  Выход из замка по тоннелю с отверстиями в потолке, чтобы поливать нападающих чем-нибудь горяченьким.

Одна из главных улиц в городе Искья носит имя Виттории Колонна. Это поэтесса времен Ренессанса. Она родилась в Неаполе, в семье великого коннетабля. С детства была сговорена с сыном маркиза Пескары и воспитывалась в семье будущего мужа, жившей при дворе правительницы Искьи. В 17 лет венчалась в одном из соборов Castello Aragonese, разрушенном впоследствии англичанами. Маркиз Пескара большую часть времени проводил на войне и погиб, оставив тридцатипятилетнюю вдову. Она поселилась на Искии в Castello Aragonese. Всю оставшуюся жизнь Виттория Колонна оплакивала мужа в стихах и надеялась на воссоединение с ним на том свете. Она вела полумонашескую жизнь, тем не менее, вокруг нее образовался кружок поэтов, писателей, философов, интеллектуалов, исповедовавших высокие духовно-мистические идеи. Среди них был великий Микеланджело. Виттория, с которой он познакомился уже в преклонном возрасте, была единственной женщиной, чьим мнением он дорожил, считался с ее советами, для нее рисовал, посвящал сонеты. Известны сонеты Микеланджело на смерть Виттории Колонна:

   "Когда моих столь частых воздыханий
Виновница навеки скрылась с глаз, -
Природа, что дарила ею нас,
Поникла от стыда, мы ж - от рыданий...."

clip_image028

Это надпись на церкви, где венчалась Виттория Колонна.

В городе Искья существует небольшое количество истинно патрицианских домов. В моде, возникшей еще столетия назад и живущей до сих пор, украшение въездных ворот вилл скульптурами симметрично сидящих животных - львов, собак, морских коньков.

clip_image030

Типичное украшение въездных ворот.

Церковная архитектура представлена в основном стилем барокко. Церкви содержатся в безукоризненном порядке и чистоте. Несколько выпадает из барочного ряда церковь Санта Мария дель Соккорсо, построенная в ХIV веке на скалистом мысу в Форио. Ее последней видели все, уплывающие в море.

clip_image032

   Вид на церковь Санта Мария дель Соккорсо.

В старой части Форио встречаются дома с элементами мавританского стиля - орнаментами и арками. Как и во многих итальянских городах, здесь испокон века используются башенные солнечные часы. Глядя на них, не верьте глазам своим. Их показания не совпадают с местным временем. Они показывают астрономическое время. Никакими декретами о переходе на «летнее время» показания этих часов не изменить.

clip_image034

  Башня с солнечными часами.

Среди многочисленных гостей современной Искьи можно встретить пожилых, полных итальянок, праздно сидящих за столиками кафе около термальных бассейнов. Они болтают, играют в карты. Не видела, чтобы они купались. Много спортивных, подтянутых немцев из Германии, Швейцарии, Австрии. Много туристов из России. Их привлекает солнце, море, пляжи, местная экзотика. К сожалению, незнание языков, сохранившееся из советских традиций, существенно ограничивает их возможности самостоятельно передвигаться и знакомиться с новыми местами.

   На острове Искья мы объездили и обошли самые интересные для нас места. Выезд после завтрака на автобусе к намеченному месту, а дальше пешком, по возможности спускаясь вниз и избегая высоких пеших подъемов. Обязательное купанье на всех попавшихся на пути пляжах, осмотр достопримечательностей, отмеченных и не отмеченных в путеводителях и доступной литературе. Возвращение в отель к концу дня, купанье в термальных бассейнах, ужин.

   Из природных объектов заслуживает внимания в городке Лакко Амено одиноко стоящая в море скала Фунго (Гриб) - причудливый продукт выветривания и деятельности моря.

clip_image036

   Скала "Гриб".

В юго-восточной части острова сохранился римский акведук, доставлявший воду с вершины острова в город Искья. В городке Касамиччиола я впервые встретила памятник неизвестному мне коллеге, климатологу Кристофаро Меннелла (1907-76). Это заставило меня поискать его имя в Интернете и выяснить, что, он, уроженец этого городка, принадлежал к семье потомственных моряков. Он был альбинос и не мог долго находиться на солнце. Это помешало поддержать семейную традицию. Получил математическое образование, работал в институте геофизики, университете Неаполя, обсерватории Везувия. По его инициативе на Искьи была восстановлена обсерватория, открытая еще в 1885 году после катастрофического землетрясения и впоследствии закрытая. Меннелла был ее директором. Он создал учебный центр Искьи с отделениями историческим, литературным, художественным, геофизическим, гидрологическим, медицинским и был его президентом до конца жизни. По инициативе Меннелла итальянское телевидение, начиная с 1968 года, включило в свои передачи прогноз погоды. Меннелла - автор капитального труда "Климат Италии" и был членом многочисленных научных обществ.

clip_image038

  Памятник климатологу Кристофаро Меннелла (1907-76).

Наши занятия на пляже не отличались особенной оригинальностью. Кроме купанья мы собирали полупрозрачные цветные камешки, которые волны моря выбрасывали на берег. Эти камешки внешне очень похожи на естественные полудрагоценные камни - горный хрусталь, зелёные хризопраз и празем, коричневый сардер. Они особенно красивы в воде и хорошо заметны в полосе прибоя. Их истинное происхождение - цветное бутылочное стекло, то самое, которое в Германии выбрасывают в контейнеры для стеклянных бутылок белого, коричневого и зелёного цветов. Эти камешки, по существу, представляют своеобразное минеральное образование - продукт совместной деятельности человека и моря. Муж в шутку назвали его минерал „искиит“. Море облагораживает деятельность человека и обрабатывает осколки стекла до почти ювелирного состояния. Полоса прибоя для этого - идеальное место. Волны перемещают камешки на берег и обратно, а пляжный песок их шлифует. Подобный способ обработки минералов в промышленных условиях с давних пор используется в некоторых странах, богатых полудрагоценными камнями (Индия, Цейлон, Таиланд). Называется этот способ - галтовкой. Мелкие обломки полудрагоценных камней вместе с абразивным порошком помещаются во вращающийся барабан, и через несколько дней камень готов для использования в ювелирном изделии. Морские стеклянные камешки трудно отличить от естественных по физическим и химическим свойствам. Подозреваем, что это давно поняли местные ювелиры и торговцы. Они могут изготавливать из бутылочного стекла разных цветов подделки полудрагоценных камней и успешно продавать вполне приличные на вид недорогие ювелирные украшения. Искусственное происхождение этих камней видно по необычной однородности и яркости окраски, которые не так часто встречаются у природных минералов.

clip_image040

Так выглядит лежащая в воде морская галька минерала „искиит“.

Во время нашего пребывания на острове Искья в середине сентября, думаю, что погода не нарушила климатических закономерностей, найденных профессором Меннелла. Температура воздуха не превышала 28 градусов, а воды в море 25. Один день бушевал шторм, охвативший все Средиземноморье. Итальянцы оценили силу ветра, как fortissimo. Ветер разогнал курортников с пляжей, оставил на это время безработными трудящихся пляжной индустрии - африканских торговцев полотенцами и платьями, индийских торговцев бижутерией, бродячих таиландских массажисток. Многочисленные яхты, обычно кучкующиеся на рейде залива Четаре в Форио, ушли в гавани, благо, они существуют в каждом городке. Ветер явил свою свирепость, разбивая волны о скалы и обдавая брызгами на высоте до десяти метров. Но на следующий день он уже утихомирился до уровня moderato, что позволило снова выкупаться во взбаламученном море. Торговцы вернулись к своим делам, позволяя себе кратковременный отдых в тенёчке скалы на обслуживаемом объекте (пляже).

clip_image042

Передышка в работе пляжных торговцев.

Наш отъезд с Искьи преподнес нам неожиданный подарок. Вместо обычного пассажирского судна, в брюхо которого запихивают людей и на максимальной скорости препровождают до берега, трансфер до Неаполя состоялся на грузовом пароме. В его необъятную утробу загружают автомобили, а люди обретают свободу находиться на любой из палуб и любоваться окрестностями. И маршрут пролегал не по прямой в Неаполь, а с заходом в гавань острова Прочида.

Где-то читала, что остров Прочида использовался как зоопарк диких животных, предназначенных для гладиаторских боев. Может быть, это сказка?

А, может быть, вся поездка на остров Искья была сказка?

Так, или иначе, arrivederci, Искья, arrivederci, Италия!

Маргарита Рупперт

Навигация

Следующая статья:

Если вам понравилась наша статья, поделитесь, пожалуйста, ею с вашими друзьями в соц.сетях. Спасибо.
К записи "Искья, остров над магматическим очагом Везувия." оставлено 3 коммент.
  1. Татьяна Бойко-Назарова:

    Спасибо, Маргарита, за интереснейший очерк. Особенно понравилось творение тектонических и вулканических сил.

    • Маргарита Рупперт:

      Эти силы — главный творец этих мест. Люди добавили отдельные штрихи и тактично вписались в «замысел творца».

      • Татьяна Бойко-Назарова:

        Маргарита, еще хочется поблагодарить за удивительную женщину и поэтессу Виттория Колонна. И еще за башенные солнечные часы», история физики –моя любовь, а солнечные башенные я впервые увидала на вашем фото.

Оставить свой комментарий

Поиск
Гид самостоятельного путешественника
Travelata.ru
Главные новости недели
Путешественникам: гороскоп на 2017 год
Фото дня
Бронируем билеты и отели
Наши лица за границей
Лучшие путешествия от наших партнеров
Для взрослых
Магазин сайта «Путешествия с удовольствием»
Hardcover Book MockUp UVA
Рубрики
Рейтинг@Mail.ru

Посетите наши страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Одноклассники.      RSS.
Вверх
© 2019    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти