Санкт-Антон-ам-Арльберг 2017

В прошлом году вернулись из Зольдена, как всегда, не накатавшись, и сразу стали мечтать о следующей поездке, например, в Санкт-Антон. Не успели оглянуться, как прошел год и мечты сбылись. С удовольствием представляем отчет о двухнедельном авто-горнолыжном пробеге по маршруту Москва—>Гармиш Партенкирхен—>Санкт-Антон-ам-Арлберг—>Нюрнберг—>Москва. Прежде чем начать его писать, перечитала предыдущий, о Зольдене. Интересно было сравнить впечатления, так как состав участников и прочие параметры поездки практически совпадают, и прошел между ними всего год, так что на первый план должна выйти именно специфика региона. Итак, поехали.

Дорога туда. День первый

В этот раз сознательно пошли на риск и наметили старт на утро 2-го января, сознавая, что попадем в самый пик новогоднего автотрафика через границу. После обычного 10-часового перегона из Москвы на переходе Берестовица-Бобровники появились ближе к 8 вечера. По-белорусски «таможня» звучит как «мытня», очевидно, от слов «мытье», «отмывание», но в этот раз мне показалось, что оно скорее родственно «мыканью». Тоскливое ожидание в еле ползущей очереди продолжалось больше 4 часов. Больше всего нас удручало полное отсутствие информации – стой себе смирно и радуйся, когда на пару машин продвинулся. Хорошо хоть, что в этот раз мы успели подготовить культурную программу в дорогу (записали и взяли с собой на флешке любимую музыку, несколько фильмов и аудиокниг). В обстановке границы как нельзя более кстати пришлись полузабытые монологи М. Жванецкого, сама их тональность точно попала в тему и очень помогла сохранить философский взгляд на все происходящее. Польские таможенники снова искали мясо. Оказывается, к провозу запрещены все продукты животного происхождения, о чем мы благополучно забыли за год. Нас спасло только интуитивно верное стремление засунуть вкусное поглубже, а сверху накидать ерунды вроде сухой картошки и растворимой овсянки. Спиртное с нами ехало сторого по норме: 2 поллитры водки и 2 коньяка на двоих, сигарет нет, так что проскочили.

В качестве небольшого бонуса при переходе на польскую сторону глухая российская полночь разом превращается во вполне приличные 10 вечера, когда можно еще надеяться застать жизнь в каких-то отелях. Лучше, конечно, забронироваться заранее либо ехать в мотели с круглосуточным ресепшн, вроде Ibis. Мы традиционно заночевали в старом знакомом «Двореке Рогово» (мотель самообслуживания), благо цена с прошлого года не поднялась нисколько, те же 80 злотых (18 евро) за двоих за ночь.

День второй: Белосток-Берлин

К сожалению, мало изменилось за год и состояние скоростной магистрали от Белостока до Варшавы, строящейся на деньги Евросоюза. Из трех готовых кусков длиной всего по 10 км лишь немного подросли первый и последний, зато промежутки между ними превратились в узкие извилистые коридоры с ограничением 40 км/ч. Втыкаясь в эти повороты и проклиная финансовую неповоротливость Евросоюза, расстались с мыслью быстро преодолеть 800 км до Берлина и успеть посмотреть город. К тому же погода на этот раз не собиралась улучшаться при смещении на запад, а даже наоборот становилась все хуже. Включив радио, узнали, что из Арктики на Европу надвигается циклон небывалой силы и решили, что мы движемся вместе с ним, причем недалеко от эпицентра.

Выпутавшись наконец из варшавского долгостроя, постарались выжать максимум из безлимитных берлинских магистралей, но и тут не слишком преуспели, все из-за того же циклона, средняя скорость передвижения получилась около 100 км/ч. В результате в Берлин прибыли поздно, уже по темноте. Приняв по глотку для бодрости духа, все же выгнали себя из уютного номера Ибиса под ливень и пронизывающий ветер для планового осмотра достопримечательностей. Отель выбирали заранее недалеко от Александр-плац и не ошиблись.

Площадь с телебашней, окруженная роскошными современными зданиями, сама по себе примечательна, к тому же отсюда начинается главная туристическая улица с магазинами, ресторанами и пр., ведущая в самый центр. От отеля до центра города по навигатору оказалось около 3 км. Поначалу, правда, малодушно сунулись в метро в надежде все же остаться подольше сухими, но скоро поняли, что быстрее доберемся поверху, чем разберемся в хитросплетении центральных веток U- и S-бана. В результате до Ратуши дотопали пешком, а там и до центрального собора добрались, ну и Рейстаг, конечно, тоже взяли. На обратном пути догадались влезть в автобус № 100, как будто специально предназначенный для туристов (двухэтажный, ходит четко каждые 10 минут между Александр-плац и историческим центром).

В результате Берлин оставил странное впечатление, с оттенком сюрреализма: новогодние елки под проливным дождем, пустынные улицы шикарных магазинов, размытые контуры грандиозных зданий во мраке. Дали себе обещание обязательно приехать сюда летом. Вот уж тогда наверстаем упущенное: и погуляем без спешки, и постоим с разинутым ртом где захочется, и на вкус этот город попробуем обязательно.

Гармиш Партенкирхен

На следующий день у нас прогон от Берлина до Гармиша (700 км). Гармиш Партенкирхен, горнолыжная мекка Германии, оказывается довольно похожей на австрийские горные курорты. Правда, стиль жизни здесь скорее городской, чем сельский. Демократичных апартаментов со своей кухней почти нет, все жилища гордо именуются отелями разной звездности и безоговорочно включают завтрак. Мы и не возражали. Уже несколько пресытившись сухпайками, с удовольствием вкусили традиционный немецкий фруштук в форме шведского стола – несколько видов сока, несколько сортов сыра и мясной гастрономии, йогурты, сладкое и горячие напитки из автомата в ассортименте – весьма достойно для семейного отеля и очень вкусно (отель Garni Jägerhof). Комната на втором этаже нам была выделена стандартная; как обычно, центральное место в ней занимала огромная кровать, покрытая белоснежным сугробом одеяла. Из особенностей следует выделить мудреный телевизор, который был оснащен телефанком и работал только через него. После нескольких безуспешных попыток выкрутить знаменитую утреннюю панораму погоды на альпийских курортах, бросили это дело, благо жить нам здесь всего два дня и есть чем заняться и без телевизора.

К нашему удивлению, у хозяйки не нашлось специального места для хранения лыж и ботинок. В ответ на наше «А где же скирум?» она отвела нас в помещение в цокольном этаже под названием Paradise, походившее на массажный кабинет и кладовку одновременно, и извиняющимся тоном сказала, что лыжи можно сюда. Ботинки же таскали с собой в комнату на резиновый коврик, вроде бы к утру высыхали.

Теперь наконец несколько слов собственно о каталке. Несмотря на некоторый пафос, с которым произносится название «Гармиш», ничего особенного об этих склонах не скажем (см карту, например, здесь). Правда, из-за неважной погоды самые интересные трассы были закрыты, и на остальные пришлось больше народу, чем обычно. На подъемниках даже собирались необычно длинные очереди на несколько минут, от которых уже почти отвыкли. На трассах тоже было довольно многолюдно, что в условиях уверенного минуса приводило к скорому образованию залысин в узких местах. Но, надо отдать должное местному ски-сервису, в каждом таком месте исправно работали снежные пушки. Иногда они, правда, ослепляли катающихся снежным потоком в лицо, иногда от их усердия на месте залысины появлялся снежный холм, но все же риск встретить полированные участки заметно снижался. За день обкатали все, что было открыто в основном «нижнем» регионе. На следующий день остался «верхний» регион на леднике. Он поменьше (несколько подъемников и десяток трасс, см карту), но зато самый высокий в Германии, расположен под сенью вершины Zugspitze (2962 м).

На ледник можно попасть либо на вагоне, либо при помощи специально построенной железной дороги, предмета большой гордости местных жителей. Такая поездка — действительно отдельный аттракцион. Поезда ходят примерно раз в час, в пиковое время — раз в полчаса, время в пути — около получаса, а крутизна в некоторых местах такая, что эскалатор московского метро бы позавидовал. Больше половины пути проходит в тоннеле, для развлечения пассажиров в это время транслируется документальный фильм о строительстве этой самой дороги. Много народу едет без лыж, просто погулять, полюбоваться видами и посидеть в высокогорном ресторане.

Порадовались, насколько правильно мы оставили ледник на второй день. С утра, как и обещал прогноз, ударил мороз до -18 С внизу, при этом ярко светило солнце, поэтому, даже при своей склонности к замерзанию, не ощущала дискомфорта на горе. Основное катание происходило в огромной снежной чаше, которая всей поверхностью отражала и собирала солнечный свет. Правда, загорать пока не хотелось, но после спуска по черно-красной стеночке выработанного тепла и адреналина как раз хватало на то, чтобы подняться снова на старт на быстрой креселке. Нагонявшись по основной трассе, сунулись на разведку к дальним подъемникам, но быстро оттуда ушли — склоны тенистые, в основном довольно пологие, а для оффписта снега маловато. Но в целом, отличный был день! Впечатлений и развлечений хватило настолько, что даже не сделали перерыва на обед. Вспомнили о времени только, когда заметили, что солнце стремительно склоняется к вершинам, и впали в легкую панику: на часах 15:30, а мы легкомысленно не посмотрели расписание обратных поездов. Но опасения оказались напрасными. Из-за солнечной погоды и наплыва туристов поезда ходили даже чаще, чем обычно. Благополучно спустились и только внизу почувствовали, как было холодно: пришлось аж трусцой бежать от машины до кассы сдавать скипасы (жалко все же 2х2 евро залога; кстати, в Санкт Антоне залог — целых пять евро за скипас).

Все свое уже было при нас (с утра погружено), и с чувством выполненного долга отправились к конечному месту назначения — австрийскому Санкт Антону. В сравнении с предыдущими прогонами эти 100 км по чистым сухим дорогам с внятными указателями показались чудесной вечерней прогулкой, во время которой мы наносили визиты старым знакомым городкам (Лермоос, Имст, Ландекк); а они встречали нас тепло и по-дружески: новогодней иллюминацией, радостными толпами, модными витринами, музыкой из ресторанов и стройными рядами тирольских домов под толстыми снежными шапками — крепких и нарядных, словно генералы на параде.

Санкт-Антон-ам-Арльберг

Принцип «лучше жить дальше, да лучше» неплохо сработал в прошлом году и был взят на вооружение и теперь. По аналогии с зольденским Фентом мы выбрали такую же тихую деревушку (коммуну) под названием Флирш, примерно в 20 км от центра Санкт-Антона. Классический тирольский дом Haus Dorfschmied, в котором мы сняли апартаменты, даже удалось найти в Google Earth. Сведения из Википедии: «Флирш — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Входит в состав округа Ландек. Население составляет 967 человек. Занимает площадь 31,05 км².»

При первом знакомстве с хозяйкой дома у нас создалось впечатление, что она предпочла бы иметь дело с постояльцами из другой страны, хотя и старалась это скрыть. Для начала она чересчур подробно разъясняла нам процесс раздельной утилизации отходов, а когда наконец отпустила в нашу комнату, то там обнаружилось, что из посуды для готовки у нас имеется только огромная сковородища на полдюжины человек, среди всех бокалов и стаканов нет двух одинаковых, холодильник не оснащен морозилкой, а духовки нет вообще. Нас, ясное дело, все это нимало не смутило. Сковороду ставили на горелку одним боком, пачку мороженого выкинули на балкон, духовка нам ни к чему, а для поддержания эстетического чувства на должном уровне походные рюмочки у нас всегда с собой, и все четыре одинаковые.

Обиднее было то, что нам почему-то не предложили стандартный в таких случаях бред-сервис, т.е. доставку свежих булок-земелей к завтраку. Обнаружив знание этого обычая, мы, возможно, слегка поколебали представление хозяйки о русских варварах, однако душевного расположения к себе пока не добились и в первый день после каталки пришли в комнату к совершенно холодным батареям. Пришлось снова побеспокоить хозяйку, она смущенно пробормотала что-то насчет технических трудностей, но было понятно, что ей хотелось сэкономить, так как других постояльцев кроме нас в доме пока не было. Через полчаса батареи действительно раскочегарились, и больше санкций к нам не применяли. Забегая вперед, скажу, что расстались мы друзьями, и даже на мою провокационную реплику “Hope to see you next year” последовало “Welcome!” хотя, возможно, чисто рефлекторное.

Далее от хронологического порядка изложения удобно перейти к тематическому и, хотя каждый день был хорош по-своему и дорог нам, во избежание повторов приведем подобные и остановимся на главном.

Каталка

«Санкт-Антон-ам-Арльберг – старейший горнолыжный курорт Австрии. Расположен в долине Арлберг – родине австрийской горнолыжной школы и ведущем горнолыжном центре страны. Первый горнолыжный клуб в Альпах был основан здесь в 1901 году, а в 1904 году состоялись первые соревнования по скоростному спуску.» (Википедия).

 Кроме того, Санкт-Антон известен как раздолье для любителей целины, или оффписта. Ни в одном другом горнолыжном регионе австрийских Альп нам не встречалось такого количества трасс, называемых скирутами, которые в отличие от ежедневно ратраченных «матрасов» находятся в естественном состоянии, полученном при данных погодных условиях на естественном рельефе. На наш взгляд, катание по таким «рутам» больше соответствует идее горнолыжного искусства в ее первоначальном виде; тогда как спорт высоких достижений, несомненно, требует отлично ухоженных склонов. В самом деле, катание на отратраченном «матрасе» отличается от езды по оффписту, наверное, как погружение подводной лодки на тренажере от реального погружения. Поэтому часто горнолыжники, развивающие бешеную скорость на трассе, выглядят довольно неуклюже за ее пределами, хотя бывает и наоборот, вернувшиеся с оффписта не сразу могут приноровиться к подготовленной трассе. В общем, трассы и «руты» ставят перед лыжником разные задачи и требуют различной техники. Кстати, из всех целинных видов катания спортом признан, насколько мы знаем, только могул (езда по буграм), и тот стоит особняком и относится к горнолыжной экзотике, наряду с акробатикой и фрирайдом.

Мы старались попробовать всего понемногу: с утра для разминки начинали обычно по красненькой свежератраченной трассе (№25, 29, 44), затем для разогрева проходили пару черных (№42, 34). К этому моменту количество катающихся как раз приближалось к максимуму, и мы логично уходили на какой-нибудь уединенный скирут, где за весь спуск можно было вообще никого не встретить или встретить еще пару таких же искателей приключений. Около часа дня народ подтягивался к ресторанам, и склоны немного пустели. В это время мы обычно выскребались из скирутов, еще немного катались по нормальным трассам под дразнящие запахи со всех сторон, а часа в 2 позволяли себе поддаться искушению и свалиться минут на 30-40 в демократичном ресторане самообслуживания. Таких заведений было обнаружено два: Gampen (1850 м) и Kandahar (2100 м) на другой стороне ущелья. Кроме них, имеется большое число ресторанов более камерных, с официантами. Несмотря на то, что обслуживают в них довольно быстро и цены ненамного выше, нам милее была обстановка просторной столовой со своими подносами, чем-то напоминала студенческий общепит.

Ареал действия скипаса охватывает внушительную территорию, в которую входят собственно Санкт-Антон, Лех, Оберлех, Цурс, Штубен, Варт и Зонненкопф. Санкт-Антон – самый обширный как по территории, так и по количеству и разнообразию трасс. Это действительно наиболее интересный регион и, если отбросить патологическое стремление обкатать все, что можно, то его вполне достаточно, чтобы отлично провести неделю. Остальные регионы заметно скромнее, трасс там меньше, они покороче, поуже, не такие живописные, не такие удобные. Когда попадаешь туда после Санкт-Антона с его каноническими, давно и хорошо проработанными трассами, отлично развитой инфраструктурой, возникает ощущение легкого дискомфорта (я бы даже сказала, разочарования). Так, например, однажды в Лехе мы уехали по указателям красного скирута (№173) в плоскую как стол долину, по которой пришлось долго топать пешком, пока не пришли наконец к старенькой, медленной и длиннющей двухкреселке, которая вывезла-таки в основной регион. Потеряли на этом как минимум час. В самом Санкт-Антоне таких сюрпризов не бывало.

Карта дает хорошее представление о трассах в основной части Санкт-Антона (интерактивная карта)

Жемчужиной Санкт-Антона является, без сомнения, доминирующая вершина Валуга Valluga (2811 м). На высоте около 2600 м расположена верхняя станция вагона. Отсюда открывается потрясающая воображение панорама Альп, которой можно полюбоваться со смотровой площадки; наверху имеется также небольшой краеведческий музей и ресторан. Вагоны ходят довольно часто, примерно раз в 15 минут, набивается туда до 75 человек стоя, но это единственный способ попасть на верхушку, с которой начинается несколько отличных, длинных и красивых трасс. Коронная трасса №85 — классическая красная, вверху узкая, в основной части широкая. Правда, любители внетрассового катания все равно прихватывают и обочину, в результате в хороший катальный день к вечеру по бокам образуются внушительные бугры (впрочем, как и на самой трассе). Рядом с этой красавицей-трассой идет скирут №86. Он непростой, посередине есть откровенно черный участок, где приходится ползти, но до и после него имеем широкое пушистое поле умеренной крутизны, по которому в солнечную погоду скакать одно удовольствие.

Ослепительно красивые, но холодные склоны Валуги все-таки больше подходят для катания ближе к весне. В январе же туда стоит залезать только, если погода действительно солнечная, а в остальное время хочется опуститься пониже. Благо, и здесь есть где поразвлечься. Территорию катания удобно разделить на два этажа в соответствии с двумя очередями подъемников: нижний (примерно 1300—1800 м) и верхний (1800—2300 м). Самые интересные трассы на наш взгляд идут от верхней станции Капалл (Kapall 2330 м): черная №42, красная №44.

В нижнем ярусе больше всего понравилась черная №34 – в меру крутая, с изящным изгибом посередине, везде широкая, а к низу раздваивающаяся, так что можно съехать к любой из двух основных нижних станций.

На другой стороне ущелья территория поскромнее, но и ею не стоит пренебрегать. Переход туда происходит на удивление просто и быстро. Лыжи, правда, приходится снять и пройтись несколько минут по улице, но это не труднее, чем залезать каждый раз по лестнице к гондолам Nasserein. По ту сторону реки нам особенно нравилась черная стеночка №5. В хорошую погоду проверили дальний оффпист №16. К нему надо подниматься последовательно на двух медленных двукреселках, при сильном ветре удовольствие сомнительное. Оффпист этот представляет собой довольно жесткие и крутые бугры на самом верху, книзу трасса упрощается, но везде остается довольно узкой, в общем, на любителя.

Совсем коротко о других регионах

После не слишком удачного опыта катания в Лехе, в Цурс мы решили вообще не ездить. Однажды честно сделали попытку добраться на машине до Варта (Warth); на схеме там изображен довольно плотный клубок из трасс, причем много черных и красных. По навигатору от нашего Флирша до Варта получилось около 40 минут езды, но, проехав через весь Лех, мы уперлись в крутой и узкий подъем, перед которым строго рекомендовалось надеть цепи. Видно было, что нам туда не надо, и в тот день остались кататься в Лехе. В другой день все же попали туда на лыжах по подъемникам, но из-за плохой погоды не смогли по достоинству оценить имеющиеся склоны, только время потеряли на переезды туда-сюда в гондолах.

Самый маленький регион Зонненкопф мы оставили на день отъезда. Утром собрались, распрощались с хозяйкой и тронулись в обратный путь с заездом в этот самый Зонненкопф в предвкушении пляжного катания на «солнечной верхушке». К сожалению, по дороге разыгралась такая вьюга, что не видно было вытянутой руки. По веселым рисункам на гондолах определили, что Зонненкопф позиционируется как регион для детского катания, что-то наподобие Оре-Бьорнен в шведском Оре. Из-за погодных условий здесь было закрыто практически все. Да и те несколько красных трасс, которые работали, не доставили нам никакого удовольствия, так как по ним приходилось буквально сползать ощупью, не видя ни линии горизонта, ни того, что под ногами, теряя ориентацию верх-низ. Короче, вместо катания получилось испытание для вестибулярного аппарата. Особо не расстроились, так как уже были сыты катанием, а потом ведь есть же и другие удовольствия. Например, общение. В тот день интересно пообщались с весьма колоритным пожилым местным инструктором. Он взял над нами шефство еще в гондоле, проводил сквозь пургу от гондолы до трасс, рассказал, где тут что, а главное, как вернуться обратно. Узнав, что мы русские, сразу же переключился на рестораны, на что мы гордо ответили, что приехали не в ресторан, а кататься, хотя по такой погоде ресторан был бы явно уместнее. Тогда новый знакомый поинтересовался, почему мы из России, где гораздо больше снега, чем в любой европейской стране, едем кататься к ним. Пришлось немного сдать позиции и объяснить, что вот именно потому, что у нас много разве что снега, а вот как раз ресторанов таких как здесь, увы, нет… После этого он почувствовал в нас родственную душу и пустился в общеполитические рассуждения насчет того, что «русские люди все же очень похожи на европейцев, а не на азиатских варваров, коими их пытается представить западная пресса». Так мы навели с ним мост дружбы через эту досадную пропасть, выкопанную политиками и олигархами для разделения народов и удержания над ними власти.

Метель все не утихала, делать было нечего, съехали по длиннющему синему траверсу №1 и 1а до самого низа, закупили у фермера с лотка образцы аутентичных экологичных сыров и мяса и взяли курс на Нюрнберг (400 км).

Передвижение

В этом году, как и в прошлом, не избежали неприятного сюрприза от австрийских ски-менеджеров. Связано это, возможно, с наплывом в Европу представителей других народов — менее пунктуальных и добросовестных, чем коренное население, в результате чего уже стало заметно разбавление традиционной немецко-австрийской корректности расхлябанностью или даже откровенным мошенничеством. Нас классически «развели» в первый же день, когда мы приехали на большую открытую парковку в центре Санкт-Антона. Как обычно, парковщик помахал нам руками, препровождая на место, и тут же содрал 7 евро за услугу и собственно стоянку. Все наши попытки выяснить у него, почему всегда бесплатная парковка вдруг стала платной (да еще так ощутимо), решительно отметались на сильно ломаном английском, и мы сочли за лучшее не связываться. На следующий день, приехав в Лех, грустно приготовили 7 евро и стали искать, кому бы их вручить. Найденный сотрудник парковки удивленно спросил, есть ли у нас скипас и, получив утвердительный ответ, удивился еще больше. Оказалось, что стоянка стоит 7 евро только в отсутствие скипаса, а при его наличии – бесплатна, надо только по окончании катания сказать в кассе, что мы уезжаем, и скипас заряжают так, что на выезде он служит пропуском, поднимающим шлагбаум.

Так что вот, дорогие граждане постсоветского пространства, как гласит известная немецкая поговорка, «в большой семье не щелкай клювом». И не расслабляйся. И по ту строну границы никто не застрахован от «развода».

Однако, и у этого досадного происшествия нашлась положительная сторона. Пока мы еще не разобрались что к чему (а внеплановые 49 евро за 7 дней катания ведь не валяются), наш взор обратился к бесплатным скибасам (автобусам), которые в большом количестве исправно сновали по ущелью. Мы действительно раньше недооценивали их преимуществ: (1) водитель может расслабиться как до, так и после катания, (2) ботинки надеваются дома в тепле, а не на морозе враскорячку, опершись о багажник, (3) не тратится время на погрузку-разгрузку лыж и ботинок, (4) автобусы ходят строго по расписанию (каждые 20 минут утром и вечером в часы пик) и с приличной скоростью, в результате на горе мы оказывались минут на 40-50 раньше, чем при использовании персонального авто. Автобусные остановки расположены очень удобно. Даже в маленьком Флирше их целых три, поэтому идти до них всем близко. Вывод – автомобилем имеет смысл пользоваться только, если ехать в отдаленные регионы, а также по магазинам или другим делам.

Культурная программа

В Санкт-Антоне, прародителе горнолыжного курортного бизнеса, конечно же, имеется много исторических достопримечательностей, однако, мы не успели исследовать эту тему поглубже. При наличии ежедневной каталки на культурную программы не остается ни сил, ни времени. Все же во время вечерних прогулок успели выцепить кое-что интересное.

Во-первых, полюбовались чудесными островерхими церквями-кирками, которые обязательно присутствуют в каждом населенном пункте и поддерживаются в безукоризненном состоянии.

Во-вторых, влезли на самую высокую точку нашего Флирша и увидели ночную панораму всего ущелья почти что с птичьего полета. Ярко освещенные улицы, проносящиеся в темноте поезда, ползающие по склонам ратраки… Внезапно раздался бой часов на деревенской церкви, и возникло ощущение чуда, как бывает, когда открывается музыкальная шкатулка.

При виде такой красоты и порядка, озаряющих мрачное ущелье светом культуры и цивилизации, всегда удивляюсь тому, как маленькие и слабые Homo Sapience умудрились среди этих громадных грозных гор так хорошо устроиться, так лихо и комфортно наладить свою жизнь! Гоняют себе, куда хотят, и развлекаются по полной!

В-третьих, совершенно случайно увидели во дворе одного из домов на краю Флирша таблички на ножках, обычно описывающие что-то примечательное. Стряхнули с одной из них снег, и оказалось, что в этом доме родился и вырос знаменитый австрийский горнолыжник Марио Матт, многократный чемпион мира по слалому! Десяток табличек в совокупности содержали примерно следующую информацию:

«Марио Матт (родился 9 апреля 1979) – австрийский горнолыжник, олимпиский чемпион. Признан одним из лучших слаломистов всех времен.

Родился во Флирше, Тироль. Марио Матт дебютировал на мировом чемпионате в декабре 1999. Одержал 15 побед в кубковых чемпионатах (World Cup): 14 в слаломе и одну в суперкомбинации. Матт также является дважды чемпионом мира (World Championship) в слаломе, в 2001 и 2007 годах. Замечательно долго держался в топе мирового рейтинга слаломистов, стал самым старшим спортсменом, завоевавшим олимпийское золото, на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014, а также самым старшим слаломистом, одержавшим победу в кубке World Cup. Занимает третье место по продолжительности интервала между первой и последней победами в кубке World Cup (13 лет, 10 месяцев и 22 дня) после Ингемара Стенмарка и Дидье Куша.

Марио Матт аннонсировал свой уход из спорта 12 марта 2015.»

Вслед за нами табличками и домом Матта заинтересовалась другая группа гулявших, причем немецкоязычных. Эх вы, аборигены, где ж вы раньше-то были? Будете знать теперь, кто самый читающий народ в миреJ.

В другой раз во время вечерней прогулки приметили дорожку, которая шла под прямым углом от центральной улицы в темный лес и довольно круто в гору, но была прилично освещена. На своротке стояли два фанерных щита с картой местности и описанием пеших маршрутов. Вариантов было представлено много – от часовых прогулок до серьезных походов на несколько дней. Рассчитаны они, конечно, на передвижение летом. Но ведь дорожка освещена и даже довольно хорошо утоптана. Естественно, нас понесло вперед и вверх. Основными вехами на нашем пути стали: (а) одинокий паб, возле него дорожка превратилась в тропинку в один след; (б) дровяной склад, здесь закончились человеческие следы, но остались звериные; (в) мост через речку, на нем исчезли и звериные следы (видно, кто-то приходил на водопой). А фонари все не кончались. Последний этап проходил в целине по колено, но мы все же дошли до последнего фонаря, при свете которого удалось прочитать надпись на указателе «Griesbach», т.е. какой-то ручей. В этом месте над рекой навис замерзший водопад, а тропинка упиралась в скалу. В общем, неплохой вариант для летних приключений.

Аквадом

На десерт оставила рассказ про местный «Аквадом», то есть центр водных развлечений. Так он нам понравился, что даже поехали туда во второй раз, что не входило в первоначальные планы и рассматривалось как излишнее сибаритство. Расположен этот комплекс Wellness Zentrum в самом центре Санкт-Антона, см карту на http://www.arlberg-well.com/.

Наиболее выгодное время посещения – с 7 до 10 вечера, в эти три часа действует льготный тариф: 18 евро с человека, и можно сидеть до упора. Возле центра предусмотрена большая и удобная парковка; для посетителей стоянка бесплатна (всегда, а не только после 6 вечера, как везде в городе).

Ну что же — Welcome! — поплавать в бассейне и расслабиться в сауне после хорошей каталки. Только не забудьте взять с собой полотенце либо дополнительные 5 евро за его прокат на месте. Никаких специальных требований вроде надевания купальной шапочки к посетителям не предъявляется. Раздевалка, как обычно, семейного типа, то есть общая, из раздельных помещений — только душ и туалет. Ну и хорошо, нам так даже веселее, вместе-то. По готовности перетекаем к райским наслаждениям.

На верхнем уровне расположена русская баня под названием Kelly. Оформлена, как полагается, в виде бревенчатой избы, температура под 100 С, почти без освещения, можно лить воду на камни для получения пара, только что березовых веников нет. Неподалеку есть выход на улицу на снег, и даже шезлонги стоят.

На основном этаже экстремалы могут насладиться в буквальном смысле «ушатом ледяной воды»; ушаты подвешены у потолка и переворачиваются на голову, если дернуть за цепочку, затем снова автоматически наполняются. В центре комплекса находится небольшая, но уютная релакс-зона с шезлонгами, из которой можно попасть в умеренно теплый бассейн (32 С), а из него — либо в горячую купель с гидромассажем (38 С) либо в открытый спортивный бассейн (27 С). Между купелью и холодным бассейном можно перебегать и по улице, после такой пробежки спа-купель кажется действительно горячей.

Погреться после бассейна можно не только в бревенчатой Kelly, к услугам посетителей целая улица из саун разного типа.

(1) Финская сауна: температура 95 С, сухо, царит полумрак.

(2) Ароматизированная сухая сауна: 55 С, подсветка ненавязчиво переливается разными цветами, запахи несильные, приятные.

(3) Турецкая баня: здесь белоснежные пластиковые полки надо облить холодной водой из тут же висящих шлангов. Температура на полках и на высоте роста заметно различается, но везде ощущается вполне комфортной.

(4) «Женская» сауна: 40-45 С, оказалась самой востребованной у девочек, ибо сидеть там можно долго и спокойно ждать, пока бойфренды натешатся температурным экстримом.

Кроме вышеперечисленных удовольствий предлагается и пилинг, и массаж, и прочие изыски (за дополнительную плату), но до этого мы не дошли. Надо сказать, что в результате двухчасового пребывания в этом банном царстве мы прогрелись так, что ощущение тепла в костях сохранилось на весь следующий день. Еще через день снова отправились туда; на этот раз уже совсем расхрабрилась и даже поплавала в спортивном бассейне и побегала по снегу, чего от себя никак не ожидала.

Обратная дорога

День отъезда не теряем: до обеда катаемся, потом совершаем небольшой прогон до Нюрнберга (400 км). Следующая ночевка будет у границы в Белостоке, а оттуда уже допилим до дома. Такой расклад показался оптимальным.

Старый город Нюрнберга нам уже давно понравился и запомнился прежде всего своей неординарной архитектурой. Уносятся ввысь старинные величественные соборы; миниатюрный замок на острове кажется еще прекраснее, отражаясь в водной глади; причудливые скульптуры на площадях стоят так, что их можно потрогать; и даже дома здесь не просто смотрят окнами на улицы, а гостеприимно нам улыбаются.

Пробег от Нюрнберга до Белостока (1200 км) казался тяжелым, но мы мобилизовались, успешно его преодолели и около 9 часов вечера были в Белостоке. Впервые за несколько лет изменили Двореку Рогово, но не по своей воле, а в ответ на грабительское повышение цены до 140 злотых за ночь. Для сравнения, гостиница «Туристична» в Белостоке приютила нас всего за 119 злотых, да еще и с завтраком. Правда, как выяснилось, завтрак мы не доели, так как очень торопились и не дождались, пока зажарятся «краковские колбаски». Провожавшая нас на ресепшн девушка была искренне огорчена этим обстоятельством и, чтобы как-то компенсировать потерю, одарила нас парой кексов в дорогу.

Вообще, обычно несколько настроженная к восточным соседям, Польша в этот раз встречала нас радушно. Так, на заправке BP недавлеко от Варшавы были удивлены тем, как терпеливо сотрудница кафе уговаривала нас взять побольше еды за меньшие деньги. В результате, действительно, «маленький» кофе размером 200 мл и «большой» (чуть не пол-литра) обошлись нам дешевле, чем соответствующие порции по 50 и 100 мл на подмосковной «бипишке».

На границе оказалось, что не напрасно мы остались за завтраком без колбасок, зато границу проскочили на ура, потратив на все формальности всего полчаса. На радостях домчались до Смоленска без остановки, там устроили традиционный передых в кафе «Смоленск» (расположено прямо на трассе возле заправки «Роснефть»), после чего предприняли финишный рывок — 380 км по темноте и нечищенным российским дорогам, с трудом прокладывая путь сквозь летящий снег и проклиная встречные фары.

Финал

В нашей практике поездки в австрийские Альпы всегда оказывались зачетными. Вот и на этот раз тело продышалось и очистилось, ум отвлекся от рабочих мыслей и переключился на более приятные темы, душа порадовалась красоте и порядку, энергетический ресурс восполнился. Все планы реализовались, все надежды оправдались, так что в этот раз оценила бы поездку на 10 из 10. Единственным минорным моментом оказалась недостаточная толщина снежного покрова, но ведь новогодние каникулы — это только начало зимы, к марту до 3-х метров нападает. Действительно, на оффпист лучше ехать, скажем, в феврале — и теплее, и солнечных дней больше, но что же тогда делать в длинные новогодние праздники? Постараемся решить этот вопрос к следующему году. Если у кого есть предложения по сотрудничеству, с удовольствием рассмотрим.

Бухучетом затрат на путешествие в этот раз не занимались, поэтому традиционную сводку расходов не приводим. Все равно у всех свои запросы, и каждый ориентируется на свой кошелек. Кто-то любит шумную атмосферу ресторанов, а кто-то предпочитает спокойную обстановку семейного вечера. Цены на все услуги хорошо известны и без труда находятся на соответствующих сайтах в Интернете.

Для тех, кто интересуется бюджетом именно автомобильной поездки, по нашему опыту, в австрийские Альпы становится выгодно ехать компанией от трех человек в одной машине. Транспортные расходы на поездку вдвоем (учитывая расходы на промежуточные гостиницы) сравнимы с недорогими авиабилетами, которые можно купить и у Люфтганзы, и у Аэрофлота, если брать их заранее — месяца за три. Только надо учитывать, что и уровень комфортности при наличии больше двух человек в машине резко снижается.

Есть еще промежуточный вариант – долететь до Вены или Мюнхена, а там взять машину напрокат. Здесь опять же цена вопроса может сильно варьироваться в зависимости от фирмы и марки машины, но в целом, тоже может оказаться вполне приемлемой.