Эту серию статей для сайта «Путешествие с удовольствием» мы подготовили совместно с моим другом и нашим собственным корреспондентом в Париже Валей Уврие (Valia Ouvrier), который также ведёт на сайте рубрику о фотографии. Надеемся, что путешествие на Луну окажется для наших читателей путешествием с удовольствием и полезным!

Когда фотографируешь Луну, возникают три аспекта:

1) Как технически грамотно, какой техникой и с какими параметрами снимать Луну.

2) Что интересного можно увидеть из любительских снимков на Луне и как их интерпретировать. Глядя на удачный кадр лунной поверхности с морями и кратерами, хочется узнать больше о Луне, о названиях кратеров, каково их происхождение и, вообще, что о них науке известно.

3) Творческий или художественный аспект фотографий с Луной в кадре, когда используются объекты переднего плана, для создания контекста, дополняющего Луну.

Соответственно, мы разделили обзорную статью о Луне на три части и три отдельных рассказа.

Часть 1. Как правильно фотографировать Луну

Сначала попытаемся дать ответ на более простой вопрос: зачем вообще Луну фотографировать?

Луна — это красивый и загадочный спутник нашей планеты. С полной Луной связано много мифов и легенд. Она создаёт чарующее впечатление на людей. Можно просто любоваться ею, а можно попробовать сделать интересные и красивые кадры. Фотографии Луны при правильной съёмке приобретают какое-то волшебство, которое завораживает, на эти снимки хочется смотреть вновь и вновь, и часто появляется желание сделать следующий снимок лучше предыдущего.

Хорошие фотографии нашего естественного спутника Земли серьезно поднимут ваш уровень как фотографа в моральном плане, так и создадут о вас приятные впечатления поклонников в социальных сетях и на выставках.

Существует распространенное заблуждение, что съемка Луны является дорогостоящей. С одной стороны, действительно можно тратить тысячи на длиннофокусные объективы, но с другой стороны, фантастического результата можно добиться и с имеющимся в наличии оборудованием. Попробуем показать это на собственных примерах и ответить на вопрос, что для этого необходимо. Советы, приведенные далее, помогут вам научиться делать профессиональные снимки Луны и, независимо от бюджета и опыта, получать отличные фотографии. Хотя астрофотографы, специализирующиеся на Луне, обычно фотографируют её с помощью мощного телескопа, для любительских снимков подойдут и телеобъективы различных конструкций и модификаций. В первую очередь это необходимо, когда само небесное тело является основным объектом в кадре. В другом случае, когда Луна является лишь элементом пейзажа, многие используют широкоугольный объектив. В заключительной главе мы приведём для иллюстрации серию таких фотографий. Сразу оговоримся, что в этой статье мы не будем разбирать съёмку Луны смартфоном. Многие «бывшие» фотолюбители заменили фотоаппарат на телефон и их интересует, как сделать фото Луны с его помощью. Здесь не обойтись без сторонних приложений. В большинстве случаев камера смартфона не подходит для создания высококачественных фотографий в темном освещении, поэтому вопросы смартфона мы не рассматриваем.

В наших статьях мы ограничимся практическими советами, как сделать максимально чёткие снимки, как красиво и выразительно показать Луну в кадре и что можно увидеть на любительских снимках Луны.

Необходимая фототехника

Составим список фототехники, которая понадобится для съёмки Луны.

• Фотокамера с ручными настройками
• Телеобъектив
• Штатив

Параметры съёмки. Технические сложности и пути их решения

 №1. На этом объединённом снимке представлена Луна, снятая нами независимо в Париже и в Кишиневе в ночь 09 ноября 2022 года. Каждый снимал своей фототехникой и со своими параметрами, чтобы потом сравнить снимки и сделать выводы.

Предоставляю слово Вале Уврие.

Чтобы снимать Луну, я пользуюсь:

камера: Пентакс К-1 II (зеркальная 24х36 — 36Мп) в режиме — ручная настройка

объективы: 1) зум Пентакс D FA 70-210/4 и 2) зеркально-линзовый 3М-6А/6,3 (500мм к 24х36) с конвертером АФ х1,7 Пентакс (потому, что пентапризма выступает над байонетом крепления объектива, что заставляет применить конвертер — см. на фото №3)

№2. Объектив Пентакс D FA 70-210/4

№3 Зеркально-линзовый объектив 3М-6А/6,3 (500 мм к 24х36) с конвертером АФ х1,7 Пентакс

Использую также штатив: Манфротто 190В-СL14 или ART 190 с головкой #115 или #354

О камере:

Почему важно пользоваться камерой с ручной настройкой? Потому, что Луна является очень мощным отражателем солнечного света, особенно когда она полная. Её яркий свет обманывает встроенный экспонометр камеры, каким бы сверхточным он не был. Любые светила точечного типа обманчивы, и Луна не является исключением, она светит намного мощнее, чем кажется.

Значит, когда мы её снимаем, лучше сделать недодержку. Несмотря на яркую Луну, небо останется чёрным.

Опыт показывает, что недодержку при съемке можно поправить в постобработке. А передержку нельзя или только чуть-чуть, и то чаще всего с жалкими результатами. Вообще, передержка уничтожает контраст, размывает детали. Единственный случай, когда можно «идти в передержку», — это когда хочешь получить прозрачный снимок, создающий впечатление мечты, чувство романтичного рассвета, надежды… Словом, образ нереальности, легкости, что не имеет ничего общего с реалистической фотографией Луны!

По очевидным соображениям лучше пользоваться хорошей камерой, то есть с хорошей полнокадровой матрицей. Чем больше у неё пикселей, тем лучше. Из этих соображений лучше работать с матрицей FF (full frame 24х36 mm), чем APS-C. (Advanced Photo System type-C — размер которых составляет 16,7×25,1 мм, пропорции 2:3). Но легко такое объявить, совсем другое дело превратить это в действительность! Тем более, что дело не только в матрицах, но и в объективах…

Об объективах:

По таким же соображениям лучше иметь наиболее качественный телеобъектив, но не обязательно большой. Что это значит?

Когда вы снимаете луну телевиком 210 мм, это дает лунный диск диаметром в 3 мм на снимке 24х36 мм. Если вы захотите получить лунный диск диаметром в 3 см, вы умножаете на 10. Чтобы этого достичь только объективом, это означает, что вам понадобится телеобъектив 2100 мм фокуса! Я слышу вопль. Такого нет! Ну, не совсем верно. Такие объективы существуют, но это скорее музейные вещи. Это напоминает противотанковые орудия, которые прикрепляются к фотокамерам.

Легче воспользоваться цифровым увеличением и увеличить файлы до 15 раз без реальных проблем, как показано на нижнем снимке.

№4. Слева реальное изображение лунного диска, справа – увеличенное изображение с помощью цифрового зума. Параметры съёмки: ISO 100 f: 6,3 Выдержка: 1/800 [+/- -5], постобработка + 1,5

• Чувствительность ISO: Выбираете минимальную чувствительность. Вообще, лучше 100 или 200, если вы не можете 100. Камеры с ISO 50 стали редкостью и стоят в 4-5 раз дороже. За разницу в одну ступень — это ОЧЕНЬ дорого платить! Тем более, что поколения матриц последних 3-4 лет могут произвести изображения до чувствительности 12800 ISO без видимых ухудшений.
• Диафрагма: f: 6,3. Почему такая диафрагма 6,3? Потому, что как правило, объективы дают наилучшие результаты от 5,6 до 8-11. С электронными камерами диафрагмы могут дать любые апертуры между традиционными величинами.
• Выдержка: Как ни странно, с такими ISO и диафрагмами выдержка получается короткой: 1/250. Первые снимки смотрелись пятном. Они мне показались сильно передержаны. я сделал корректуру на 1,7, что дало 1/800.

В итоге: Вышло, что 1,7 — это слишком. Но так как я обрабатывал снимки посреди ночи, то не смог сразу же проверить. Корректура на — 5 оказывается лучшей при полной Луне.

Короткая выдержка хороша также тем, что она не дает движению Луны повлиять на качество фотографии.

O штативе: Астрономическая фотография требует штатива из-за длинного фокуса и наводки на резкость на ∞ и дальности реального значения ∞. Малейшее движение в таких условиях съёмки дает очень существенную размытость. Лишь штатив позволяет избавиться от этого. Производители указывают на максимальный вес, который может выдержать штатив. Для страховки не преодолевайте 80% указанного веса. И пользуйтесь электронным спуском или задержкой, не снимайте от руки.

Comment photographier correctement la Lune ?

Pour photographier la Lune, j’utilise :

appareil photo :

Pentax K-1 II (reflex 24×36 — 36MP) (en mode- réglage manuel)

objectif :

Pentax D FA 70-210/4 zoom

Objectif reflex 3M-6A/6.3 (500mm à 24×36) + convertisseur AF Pentax x1.7

Trépied :

Manfrotto 190B-CL14 ou ART 190 avec tête #115 ou #354

L’appareil :

Pourquoi utiliser un appareil photo avec un réglage manuel ? Parce que la lune est un réflecteur très puissant de la lumière du soleil, surtout lorsqu’elle est pleine. Toutes les lumières ponctuelles trompent la cellule photo intégrée des appareils photo, aussi précis soient-ils. Tous les lumières de type ponctuel sont trompeuses. Et la lune est une source lumineuse bien plus puissante qu’il n’y paraît.

Donc quand on la photographie, il est préférable de la sous-exposer, cela laissera quand même le ciel noir.

L’expérience a montré que la sous-exposition peut être corrigée en post-traitement. Vous ne pouvez pas corriger une surexposition, ou seulement légèrement, et souvent avec de mauvais résultats. En général, la surexposition détruit le contraste et brouille les détails. La seule fois où l’on peut «surexposer», c’est lorsqu’on veut obtenir un cliché transparent qui crée une impression de rêve, de sensation d’aube romantique, d’espoir… bref, une image d’irréalité, de légèreté, qui n’a rien à voir avec une photographie réaliste de la lune !

Pour des raisons évidentes, il est préférable d’utiliser un bon appareil photo, c’est-à-dire un bon capteur. Plus il y a de pixels, mieux c’est. Pour des considérations similaires, il est préférable de travailler avec un boitier 24×36 plutôt qu’ APS. Mais il est facile de dire cela, c’est autre chose de le réaliser ! D’autant plus que l’affaire se poursuit avec les objectifs…

Les objectifs :

Pour les mêmes raisons, il est préférable d’avoir un bon téléobjectif, mais pas nécessairement un gros. Qu’est-ce que cela signifie ?

Lorsque vous photographiez la lune avec un téléobjectif de 210 mm, vous obtenez un disque lunaire de 3 mm de diamètre, dans une photo dont la taille ne dépasse pas 24 x 36 mm. Si vous voulez un disque lunaire de 3 cm de diamètre, vous multipliez ce chiffre par 10. Si vous voulez obtenir cela avec un objectif, cela signifie un téléobjectif de 2100 mm de focale ! Je peux entendre le gémissement. Un tel objectif n’existe pas ! Eh bien, pas tout à fait. Ça existe, mais c’est un truc de musée. C’est plutôt un bazooka, et ça ne se monte pas sur un appareil photo.

Il est plus facile d’agrandir un fichier réalisé avec des objectifs d’une qualité telle que vous pouvez les agrandir 15 fois sans réel problème.

Paramètres de prise de vue :

Cliché 0011-2 : Iso 100 f : 6.3 Vitesse : 1/800 [+/-: -5] Post-traitement + 1,5

La sensibilité ISO : sélectionnez la sensibilité minimale. Généralement 100 ISO, 200 si vous ne pouvez pas avoir 100. Les appareils photo avec 50 ISO sont devenus rares et coûtent 4 à 5 fois plus cher. Pour une différence d’un seul niveau, c’ est TRÈS cher payé ! D’autant plus que les générations de capteurs des 3-4 dernières années peuvent produire des images sans dégradation visible jusqu’à 12800 Iso.

Ouverture : f : 6,3. Pourquoi une ouverture de 6,3 ? Parce que les objectifs donnent généralement leurs meilleurs résultats entre 5,6 et 8-11. Avec les boîtiers électroniques, les ouvertures peuvent donner n’importe quelle ouverture entre les valeurs traditionnelles.

La vitesse d’obturation : Curieusement, avec cet ISO et ce f:, la vitesse d’obturation obtenue n’est pas longue: 1/250. Les premiers clichés ressemblaient à des tâches. Ils étaient surexposés, j’ai donc corrigé de — 1,7 ce qui m’a donné 1/800.

Bilan : Il s’avère que — 1,7 c’est trop. Mais comme je n’ai pas post-traité au milieu de la nuit, je n’ai pas pu vérifier tout de suite. La correction à — 5 s’avère être bonne avec une pleine lune. La courte exposition est également bonne car elle empêche le déplacement de la lune d’influer sur la netteté de l’image.

Le trépied : la photographie astronomique nécessite un trépied en raison de la mise au point et de la ∞focus et de la distance à l’infini réel.

Le moindre mouvement dans ces conditions produit un flou très net. Seul un trépied permet de l’éviter. Les fabricants spécifient le poids maximal qu’un trépied peut supporter. Pour plus de sécurité, ne dépassez pas 80 % du poids indiqué. Et utilisez un déclencheur électronique, ne le faites pas à la main.

Я полностью согласен с мнением моего коллеги, хочу только добавить несколько слов о своих экспериментах.

На фотографии №1 правый снимок Луны сделан камерой «Canon EOS-550 D» с матрицей APS-C и объективом Sigma 70-300 mm на дальнем фокусе.

В большинстве зеркальных цифровых камерах установлена именно такая кропнутая матрица с кроп-фактором 1.5, а не полноразмерная. Благодаря этому линзы имеют увеличенное фокусное расстояние, что позволяет в какой-то степени избежать недостатка использования длиннофокусного объектива. При этом фокусное расстояние в эквиваленте получается 300х1.5 = 450 мм.

Вторым объективом, которым я пользуюсь при фотографировании Луны – это «Таир-3» с фиксированным фокусом 300 мм. Известно, что фиксированный фокус всегда лучше зума!

№5. Зеркалка «Canon EOS-550 D», совмещённая с советским объективом «Таир-3» с фиксированным фокусом 300 мм.

В ручном режиме диафрагма у меня была полностью открыта 5.6 (как показали тестовые эксперименты, оптимальной является диафрагма 8-11, и в дальнейшем я использовал f/11), ISO 100, а выдержка 1/320. Светочувствительность матрицы ISO нужно использовать минимальную. В темноте может появляться много шума, а нам это не нужно. 

Для определения правильных параметров в ручном режиме без экспонометра существует практическое правило, которое легко запомнить и которое должно приблизить вас к идеальному снимку — «правило Луни 11».

Правило «looney 11» — очень простое руководство, призванное дать фотографу ответ на вопрос, как фотографировать луну ночью. Оно состоит в том, что для астрономических снимков нужно установить диафрагму на f/11 и выдержку, обратную настройке ISO. Например: f/11 при ISO 100 и выдержке 1/100 секунды или f/11 при ISO 200 и выдержке 1/200 секунды. Это простое правило поможет выбрать правильную экспозицию при фотографировании Луны.

Автофокусировка не сможет гарантировать точность, поэтому нужно будет переключиться на ручное управление. Когда камера установлена в режим ручной фокусировки, установите фокусировочное кольцо на бесконечность. Это требует некоторой практики, поскольку поиск правильной точки, которая действительна для вашего объектива, работает методом проб и ошибок. Сделайте несколько пробных снимков и увеличьте результат на ЖК-экране вашего фотоаппарата, чтобы увидеть, какой из них вышел лучше всего. Не игнорируйте этот шаг — только после того, как вы нашли правильную точку, лунные фотографии будут резкими.

Кроме того, не забудьте, что резкие кадры поможет получить оптическая стабилизация изображения. Если у вас на объективе есть переключатель с надписью VR, IS или Optical steady shot, установите его в положение ON.

Конечно, все снимки Луны делались со штатива «Hama-153 -3D» или более мощного EOS штатива для Кэнона.

В процессе подготовки статьи к нам присоединился сын Вали — Alexis Ouvrier, студент, а сейчас уже дипломник Высшей Национальной Школы им. Луи Люмьера — в области фотографии.

№6. Алекси снимает Луну высоко в горах объективом HD PENTAX-D FA 150-450mm f/4,5-5,6 ED DC AW

№7. Объектив HD PENTAX-D FA 150-450mm f/4,5-5,6 ED DC AW

HD PENTAX-D FA 150-450 мм F4.5-5.6 ED DC AW — это объектив super-telezoom для Pentax K-mount. Оптически он оснащен элементами со сверхнизкой дисперсией (ED), а также покрытиями HD, SP (Super Protect) и Bright Aero. Он защищен от атмосферных воздействий и поддерживает быструю смену.

Наши снимки Луны и интересные факты о Луне представлены в части 2.

Продолжение следует

Авторы Михаил Назаров и Валя Уврие