ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЛЕДОВЫЕ ПОЛЯ ПАТАГОНИИ, АРГЕНТИНА, 2023 г ЧАСТЬ 3

НАЗАД В ЦИВИЛИЗАЦИЮ, НАТАША НАШЛАСЬ, ВСЕ СЧАСТЛИВЫ

В предыдущей части я рассказал, что преодолев во время сильного шторма перевал Paso del Viente, мы с Леной спустились на Южное Ледовое Поле Патагонии. Дальше, согласно плана нашего путешествия, нам оставалось пройти по льду этого огромного ледника еще километров семь до живописного Цирка Лос Алтарес, который был последней точкой маршрута..

Радуга в Эль Шальтене (фото Лены)

Учитывая почти горизонтальную и относительно ровную поверхность ледника этот участок мог занять три-четыре неторопливых часа. Но на перевале во время шторма с ураганным ветром потерялся участник нашей маленькой группы. Наташа ушедшая вперед, не пришла к назначенному месту по другую сторону перевала, который был в кэмграунде Феррари. Она не появилась там ни в этот день, ни на следующее утро. В ситуации ЧП, а потеря участника на маршруте это безусловное ЧП, мы не могли продолжать маршрут. Поэтому мы решили как можно быстрее вернуться в Эль Шальтен, чтобы заявить пропажу человека и организовать поиски. Обратный путь по краю ледника Тунел с воздушной переправой через каньон мы одолели значительно быстрее, чем накануне, и в середине следующего дня вошли в Эль Шальтен. Первый человек, которого мы встретили в гостинице, как только вошли туда , была Наташа, живая и невредимая. Это была большая радость и облегчение, потому что нервы на обратном пути были уже на последнем пределе. Заболевший накануне похода Саша тоже оправился от ковида и чувствовал себя вполне прилично. Вечером за бутылкой аргентинского Мальбека мы решили разобраться, в том, что же произошло на маршруте.
Оказалось, что во время шторма на спуске с Paso del Viente, Наташа последовала вслед за группами людей и не заметила развилку на тропе. Продолжая путь по неправильной тропе она спустилась в кэмпграунд HCP. Такой вариант развития событий мы с Леной предполагали, но дальше произошло, то, чего мы не могли предположить. Уже потом выяснилось, что у Наташи не было ни GPS карты в телефоне, ни бумажной карты. Выяснилось также что она не очень четко понимала нитку нашего маршрута, и не смогла разобраться в какой точке она оказалась после спуска с перевала. Находясь в лагере HCP, Наташа была уверена, что находится в правильном месте, т.е. в лагере Феррари. Поэтому она ждала нашего прибытия в эту ошибочную точку и даже выходила по тропе нам навстречу. Поскольку мы не появились там до вечера, Наташа ошибочно предположила, что мы не смогли преодолеть перевал и вернулись обратно.
После этого, на другой день, Наташа приняла решение продолжить путь вместе с группами, следующими в Эль Шальтен по кольцевому маршруту Humeul. Это было несколько неожиданное, видимо, спонтанное решение. Но я знаю по опыту, что в условиях стресса и штормовой погоды в горах, даже опытные люди нередко принимают решения, которые потом бывает трудно объяснить.
Тем не менее, как гласит пословица, все хорошо, что хорошо кончается. Все закончилось хорошо: Наташа цела, Саша поправился от ковида. А на следующий день нам предстояло перебраться из горного Эль Шальтена в равнинный Эль Калафате и на пару дней погрузиться в мир цивилизованной туристической Патагонии. И этот мир обещал нам тоже немало интересного.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ЭЛЬ КАЛАФАТЕ. ПАТАГОНИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Спустившись на автобусе В Эль Калафате, мы заселились в забронированные еще из Канады гостиницы. Эль Калафате встретил нас огромным количеством собак, проживающих на улицах города. Собаки были сытые, вальяжные и исполненные собственного достоинства, и, видимо, регулярно кормленные на задних дворах многочисленных ресторанов. На улицах было много прогуливающихся людей с интересом рассматривавших витрины сувенирных магазинчиков. Чувствовалось, что Эль Калафате — туристическое место. Правда, внешний облик туристов резко отличался от тех, кого мы видели в Эль Шальтене. Там в горах преобладали молодые, спортивного вида люди, в Эль Калафате наоборот преобладали люди не очень спортивной внешности, и в основном аргентинцы.

Собаки, как один из символов Эль Калафате (фото Лены)

Это маленькая частная гостиница , в которой мы поселились. Хозяйка гостиницы оказалась японкой, но во втором поколении. В эти места иммигрировал ее отец. Возле стойки ресепшн на стене висели многочисленные объявления, запрещавшие постояльцам все кроме тихого и безмолвного пребывания в постели. Увидев наши большие рюкзаки с торчащими пиками ледорубов и свисающими кольцами основной веревки, хозяйка на минуту замолкла и в ее глазах был неподдельный ужас. Но преодолев себя, она только спросила тихим голосом, действительно ли нам нравится карабкаться по горам со всем этим. Наш утвердительный ответ, видимо, ее сильно озадачил.

Типичное кулинарное заведение в Эль Калафате. Здесь на медленно вращающемся мангале запекалась целая баранья туша. Как я уже упоминал, мясо в Аргентине это основная еда, и мяса в в этой стране очень много.

Эль Калафате — это одно из благополучных мест Аргентины. Сюда приезжает много туристов и оставляют здесь много денег. Наверно в этой связи, мы видели довольно хорошо ухоженные дома, подстриженные газоны и множество цветов.

По улицам и газонам Эль Калафате в огромном количестве разгуливали странные птицы с очень длинными носами, которые не сильно обращали внимание на прохожих. Похоже, что это были кроншнепы из семейства бекасовых, родственники наших куликов, которые хвалят свои болота.
В ближайшие два дня нам предстояло узнать и увидеть то, чем этот город привлекает туристов со всего света.

Цветы на улицах Эль Калафате ( фото Лены)

На краю города, все еще есть дома, похожие на фермерские. Здесь молодые аргентинцы тренируют лошадь (фото Лены).

Надо заметить, что город Эль Калафате располагался на берегу огромного озера под названием Лаго Архентино. Наша гостиница находилась в той части города, которая примыкала к озеру. От гостиницы до озера можно было дойти за 15 минут. Здесь, на берегах озера были обширные, слегка заболоченные заливные луга с протоками и каналами, рай для для лошадей и водоплавающей птицы.

На заливных лугах озера Архентино (фото Лены)
На берегу озера местные власти организовали парк-заповедник. Через поймы проложены туристические тропы. В парк можно приходить с биноклями и фото аппаратами чтобы наблюдать жизнь животных и птиц. Попасть в парк можно было только в строго определенное время. В вечерние часы парк закрывался чтобы не нарушать вечернюю и ночную жизнь флоры и фауны.

Это розовые фламинго — главный символ Эль Калафате (фото Лены). Лене удалось заснять их с близкого расстояния на рассвете, когда эти грациозные птицы освещались лучами восходящего солнца.

ЭКСКУРСИЯ К ЛЕДНИКУ ПЕРИТО МОРЕНО ПЕШКОМ И ПО ВОДЕ

Мы снова идем на ледники, но теперь уже в роли цивилизованных туристов. Ледник Перито Морена — одна из главных достопримечательностей Эль Калафате. Мы заказали эту экскурсию онлайн еще из Канады, когда планировали поездку. Перито Морено это огромный ледник, спускающийся в озеро Лаго Архентино. Но сначала несколько слов про само озеро. Лаго Архентино самое большое пресноводное озеро страны. Оно простирается на 120 км с запада на восток и его ширина достигает 32 км. Плюс ко всему, это озеро довольно глубокое. Его глубина в отдельных местах достигает 700 м. Вода озера вытекает в конечном счете в Атлантический океан через реку Санта Круз. Озеро питается талой водой многочисленных ледников, берущих начало на Южном Ледовом Поле Патагонии, там, где мы были всего несколько дней назад. Несколько ледников, ответвляющихся от основного Ледового Поля спускаются прямо в озеро. Перито Морено — один из них. Причем ледник не только спускается в самое озеро, но и нередко выползает на его берег. Перито Морено — один самых быстро движущихся ледников на Земном шаре. К леднику проложена автомобильная дорога.

Автомобильный маршрут от Эль Калафате к подножью ледника Перито Морено.

Утром следующего дня, возле ворот гостиницы , нас подобрал автобус туристического агенства, и мы отправились на цивилизованную экскурсию на ледник. Расстояние от Эль Калафате до Перито Морено 75 км. Ехали часа полтора и прибыли на огромную парковку, на которой уже стояло несколько десятков туристических автобусов. Наша экскурсия состояла из двух частей. Первая часть была пешеходной. От парковки к берегу залива и леднику были проложены короткие и хорошо ухоженные пешеходные дорожки с лавочками и обзорными точками.

Таким мы впервые увидели ледник Перито Морено. Удивительное зрелище огромных масс льда выползающих в лесную зону.

Перито Морено — довольно большой ледник Он тянется в длину на 32 км , и ширина его составляет около 5 км. Перито Морено известен очень высокой скоростью движения льда, которая в отдельные дни достигает 2 м в сутки. При движении ледника фронтальные части регулярно обламываются, падают в озеро и отплывают в виде айсбергов. Перито Морено знаменит еще и тем, что он является пульсирующим ледником. Он периодически то отходит, то фактически выползает на самый берег и перекрывает протоку, отсекая часть озера, которая находится слева. Это природное явление происходит раз в несколько лет. Тогда левая часть озера переполняется водой и в какой то момент прорывает ледяную дамбу с катастрофическим сбросом накопленной воды. Говорят, что это потрясающее зрелище!

Здесь хорошо видны фрагменты ледника, видимо, недавно отвалившиеся от его фронтальной части.

К этим айсбергам можно подплыть на каяках и потрогать лед айсбергов руками. Это одно из развлечений, предлагаемых местными туристическими фирмами. Пока мы рассматривали ледник с высокого берега, Саша и Наташа купили водный тур на каяках и подплыли вплотную к этим громадным кускам льда.

Я позирую на фоне Перито Морено

Если хорошо присмотреться, то на фото можно увидеть цепочку людей, движущихся по леднику Перито Морено. Это группа туристов. Еще одно местное туристическое развлечение. Желающим пройтись по леднику одевают на ноги кошки, и гиды ведут их по безопасному маршруту на леднике. Для большинства людей хождение по леднику представляется большой экзотикой. За трех-часовой тур по леднику люди готовы платить по 350 долларов.Классный и не очень пыльный бизнес для местных гидов!

Бросив последний взгляд на Перито Морено сверху, мы отправились на вторую часть нашей экскурсии, водную.
Мы возвратились к автобусу, который отвез нас на пристань, которая находилась неподалеку.

Погрузка на катер.

Вид на ледник Перито Морено с борта туристического катера

Отвесные стены ледника и голубоватое свечение льда завораживали взгляд и воображение. Снизу, с уровня воды, ледник выглядел еще мощнее и грандиознее.. В срединном течении ледника, толщина льда составляет 150 м.

Ледяные пики на фронтальной части ледника казались художественным шедевром, созданным природой.

Туристы пытались запечатлеть момент обрушения огромных блоков льда, которое сопровождалось артиллерийским грохотом.

Один раз мне это удалось тоже.

НОВОЕ ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ТЕПЕРЬ К ЛЕДНИКУ СПЕГАЗИНИ

Спегазини — это тоже ледник, который как и Порито Морено, ответвляется от основного тела Южного Ледового поля и спускается в озеро Лаго Архентино. К леднику можно подплыть на катере. В последний день нашего пребывания в Патагонии. мы отправились туда на еще одну и последнюю нашу экскурсию.

Карта показывает маршрут этого водного путешествия. Нам предстояло выйти в море (озеро) и затем пройти длинным фьордом до основания ледника. Маршрут показан на карте красным цветом. Из Эль Калафате до причала нас доставил экскурсионный автобус, а потом мы загрузились на катер-катамаран и отправились в путь. От причала до ледника надо было преодолеть приблизительно 40 км по воде.

В этот день нам не очень повезло с погодой. Дул довольно сильный ветер и временами накатывал проливной дождь.

По курсу катера то и дело попадались айсберги. Нет, это не «Титаник». Катер подплыл к айсбергу, чтобы туристы смогли рассмотреть его по ближе. Однако, во время сильного тумана в водах Лаго Архентино несчастную судьбу «Титаника» можно легко повторить.

Саша приветствует нас с нижней палубы катера.

Шотландский виски как символ красивой жизни оцивилизовавшихся туристов на борту туристического парохода.

Наш катер тоже подплыл к группе айсбергов, и мы смогли рассмотреть их с очень близкого расстояния.

После полуторачасового плавания через фьорд, наш катер-катамаран причалил к берегу в прямой видимости ледника Спегазини. Здесь бали организованы обзорные платформы и имелось первокласное шале, где можно было разжиться бутербродами, кофе и даже пивом. Рядом был большой ресторан Приют Спегазини.

Все выглядело очень цивилизовано : смотровые площадки, ухоженные пешеходные дорожки и лавочки.

Эта прекрасная скульптура аргентинского рыбака в натуральную величину очень талантливо высечена из дерева. Даже с расстояния двух метров, хотелось верить, что передо мной стоял живой человек.

Спегазини далеко не самый большой ледник Патагонии. Но он, как и Перито Морено, спускается в воду озера Архентино и выглядит достаточно живописно. Этот ледник также является одним из главных туристических объектов Эль Калафате.

Аргентинские моряки спасают потерпевшее аварию судно ( фото Лены)

На обратном пути разразился настоящий шторм. У прогулочного катера, который следовал параллельным с нами курсом отказал двигатель и команда нашего судна пришла ему на помощь. Видимо, буксировочный трос отсутствовал, и матросы обоих судов в условиях высокой волны и сильного Патагонского ветра, привязывали веревками потерпевшее судно борт к борту к нашему. Эта непростая операция заняла около часа и получилась не с первого раза. В конечном итоге, им это удалось, и наш катер смог отбуксировать аварийный борт в безопасное место к причалу. Было приятно видеть как люди помогают и спасают друг к друга в трудную минуту.
А на следующее утро нам предстояли длинные перелеты в Канаду. Саша и Наташа улетали в Торонто , а наш путь лежал еще дальше, в далекий Ванкувер.

В заключение, оглядываясь назад, я хотел бы поделиться некоторыми выводами и соображениями, которые возможно окажутся полезными для тех, кто рискнет приехать на край света, в эти удивительные места.
1. Суровая красота и экзотика этих мест действительно стоит того, чтобы увидеть все своими глазами.
2. Надо ясно понимать, что в Южной Америке большинство сервисов работают не так четко и надежно, как на Севере.
Это — глобальный Юг. Поэтому Планируя график путешествия, надо повсеместно закладывать «зазоры» , т.е. резервные дни, на случай непредвиденных обстоятельств. А эти непредвиденные обстоятельства непременно возникнут.
3. Основной технической проблемой в горном походе в Патагонии являются погодные условия. Не стоит недооценивать ураганные ветры, которые намного сильнее, тех к которым мы привыкли в умеренных северных широтах. Надо иметь достаточное количество резервных дней на пережидание непогоды.
4. Будет очень полезно иметь в группе 2-3 Walkie-talkie для поддержания связи на маршруте.
5. Группе следует быть готовой к длительному автономному существованию, и надо четко понимать, что реальной спасательной службы в этих краях нет, т.е. группа должна полностью брать все риски на себя и полагаться только на свои силы.
6. При подготовке к походу, стоит ясно и недвусмысленно договориться со всеми участниками о соблюдении дисциплины на активной части маршрута, как важного элемента техники безопасности в горах.

Руслан Иванов

Мои фотографии сделаны IPhone 12 Pro Max
Лена снимала на камеру Cannon EOS R5