ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЛЕДОВЫЕ ПОЛЯ ПАТАГОНИИ, АРГЕНТИНА, 2023 ЧАСТЬ 1

ПЛАНЫ И ПОДГОТОВКА

Идея похода в Патагонию возникла давно, но реализовалась она лишь зимой 2023 г очень спонтанно и достаточно драматично. Идею Патагонии впервые сгенерировал Саша Полищук, мой товарищ по горным путешествиям несколько лет назад. Однако потом эта тема, хотя периодически и всплывала в наших разговорах , но каждый раз благополучно рассеивалась среди других конкурирующих планов путешествий. Все изменилось летом 2023 года, когда мне на глаза случайно попало краткое описание профессиональной экспедиции с траверсом Южного Ледникового Поля Патагонии. Фотографии были фантастической красоты и мы загорелись.
Команда желающих штурмовать Патагонию образовалась почти мгновенно: Это были я и моя супруга Елена, Саша и Элла, мы все четверо из канадского Ванкувера, плюс еще одна пара Саша и Наташа из Торонто. Все мы за исключением Эллы имели опыт альпинистских восхождений и совместных горных путешествий. У Эллы не было горного опыта , но у нее была великолепная физическая форма и мы решили, что можно рискнуть взять ее в экспедицию.
Поскольку летний сезон в южном полушарии совпадает с нашей зимой, то у нас было несколько месяцев, чтобы подготовится к экспедиции, которую мы запланировали на конец декабря и январь. Район будущего путешестия находится на далеком юге Аргентины, в провинции Санта-Круз. Здесь в Андских горах на границе с Чили в национальном парке Los Glaciares находится грандиозный супер ледник Southern Patagonian Icefield шириной около 60 километров и протяженностью более 350 км. Это ледниковое образование является вторым по величине среди неполярных ледников на планете и наш путь лежал именно туда. Согласно описаниям, попасть на ледник можно было через один из двух горных перевалов. Это мог быть преревал Marconi или перевал Paso del Viente. Оба перевала находились в относительной близости горного поселения Эль Шальтен. Мы решили попробовать пройти кольцевой маршрут стартовав из поселка Эль Шальтен, поднявшись на ледник через Marconi, далее пройти траверсом ледового поля вдоль стен восхитительного пика Фиц-Рой, потом спуститься в долину преодолев перевал Paso del Viente и завершить поход в том же Эль Шальтене. Мы посчитали, что по времени сможем уложиться в 10 ходовых дней. Следующий вопрос который предстояло решить был: идти ли нам с местными гидами или самостоятельно? Гиды предлагали полный набор снаряжения, продукты, навигацию и помощь на маршруте, но их услуги стоили достаточно дорого: до 4000$ с каждого участника, что показалось нам непропорционально высокой ценой. В то же время у всех у нас имелось свое очень хорошее и легкое снаряжение, которое мы могли привезти с собой вместе с правильными высокогорными продуктами питания.
Мы также решили, что наш предидущий опыт восхождений и прохождния ледовых маршрутов позволит нам пройти траверс Южного Ледового Поля Патагонии самостоятельно. Мы отчетливо представляли опасности, подстерегающие альпинистов на траверсе ледовых полей и были готовы к ним. Все специальное снаряжение, необходимое для путешествия по ледникам: кошки, ледобуры, ледорубы, карабины, веревки, спасательные полиспасты и пр. у нас было в наличии. Ориентироваться на местности мы планировали с помощью GPS навигатора и GPS карт, которые хотя и не без труда, но удалось найти и скачать из интерета. Ночевать на маршруте мы собирались в палатках и готовить пищу на специальных газовых горелках. В целях сокращения веса, в качестве пищи мы планировали использовать преимущественно сублимированнные и высоко-калорийные, не требующие длительного приготовления продукты. С учетом снаряжения, топлива, одежды, и продуктов на 10 дней, предполагалось, что каждый из нас будет нести рюкзак весом 20 или чуть более килограммов.
Чтобы прибыть к началу нашего маршрута, нам надо было сначала пересечь с севера на юг всю Северную Америку, а затем также и почти всю Южную Америку и приземлиться в маленьком аэропорту городка Эль-Калафате на самом юге Аргентины. Добраться в этот медвежий угол Южно-американского континента оказалось не очень просто. Долететь до столицы Аргентины Буйнос Айреса не представляло труда, хотя перелет требовал двух пересадок. Но последний участок, проходивший по территории Аргентины оказался логистической ловушкой. Здесь летали самолеты только местных авиа компаний и, как выяснилось, не очень надежно и не очень регулярно. В Аргентине свирепствовал очередной экономический кризис и местные авиа компании, пытаясь выжить, постоянно сокращали, переносили и отменяли рейсы. С покупкой билетов до Буйнос Айреса проблем не было, но с перелетом в Эль Калафате проблемы были. Никогда не покупайте авиа билеты на интернет-платформе KIWI! Как потом выяснилось, эта компания хорошо известна как «кидалово». Они практикуют продажу очень дешевых билетов, затем отменяют рейс и предлагают замену с вылетом на неделю позже. Тем кто не согласен, денег не возвращают. Это у них в договоре прописано, но очень мелким шрифтом. Такой у них интересный бизнес… Хорошо изучив местные интернет-форумы по авиа перелетам, мы в конечном итоге приобрели билеты у государственных Аргентинских Авиалиний.

УДАР СТИХИИ И НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

Мы решили лететь в Аргентину независимо друг от друга и затем встретиться в Эль Калафате с тем чтобы дальше двигаться одной командой. Саша и Наташа хотели провести пару дней в Буйнос Айресе и встретить там Рождество. Они вылетели раньше всех. Я и Лена могли вылететь немного позднее. Саша с Эллой тоже планировали вылетететь до Рождества, но судьба распорядилась иным образом.
В ночь на 24 декабря на весь Северо-Американский континент обрушился шторм с сильнейшим снегопадом. В считанные часы взлетно-посадочные полосы аэропорта Ванкувера покрылись 70 сантиметровым слоем снега. Самолеты не могли подниматься и садиться Аэропорт полностью остановился на несколько дней. Возник невиданный транспортный коллапс, и это произошло в самый напряженный период Рождественских каникул, когда миллионы людей устремились навестить своих родных, разбросанных по всему свету. Саша с Эллой не смогли вылететь. Их рейс не просто отложили, а полностью отменили и вернули деньги за билеты. Таким образом, двое участников выпали из нашей экспедиции еще до ее начала. Такой же транспортный коллапс из-за снегопада случился и в аэропорту Торонто, но к счастью, в этот момент Саша с Наташей были уже на пути в Аргентину.
К дню нашего с Леной вылета, 26 декабря, взлетно посадочную полосу Ванкуверского аэропорта счастливым образом раскопали и, несмотря на все опасения, мы успешно сдали рюкзаки со снаряжением в багаж и погрузились в самолет. Через пять часов лета мы прибыли в Торонто и пересели на огромный лайнер, направлявшийся в столицу Колумбии Санта Фэ де Богота.

Мы, наконец, в воздухе и летим в Южную Америку (фото Лены на IPhone)

Все воздушное путешествие от Ванкувера до Эль Калафате заняло больше суток, причем непосредственно в воздухе мы провели около 20 часов. Длинные многочасовые прелеты с длительным ожиданием на пересадках — серьезное испытание для организма. К счастью, в аэропорту Боготы нашлась платная лоджия, где можно было принять душ и немного подремать..

Карта наших перелетов от Ванкувера до Эль Калафате.

В аэропорт Буйнос Айреса мы прибыли около полуночи. Здесь мы должны были получить наш багаж со снаряжением и пересесть на самолет местной авиа компании. Но на транспортерной ленте наши рюкзаки так не объявились, и мы с ужасом осознали, что багаж потерян. Это была огромная проблема, потому что без снаряжения вся наша экспедиция могла и не состояться. Впоследствие мы узнали , что багаж застрял в аэропорту Торонто, где в результате транспортного коллапса, накопились горы неотправленного багажа.
Оставаться в Буйнос Айресе в ожидании прибытия багажа не имело смысла, так как было непонятно, когда багаж прибудет и прибудет ли он вообще… Оформив утерянный багаж, с тяжелым сердцем и в больших раздумьях мы перешли в терминал местных авиалиний и отправились в полет в Эль Калафате.

АРГЕНТИНА, ПЕРВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Впечатления от аэропорта в Буйнос Айресе можно смело вычеркнуть, т.к. это был стандартный международный аэропорт, похожий на все остальные международные аэропорты мира.

Поэтому Аргентина для нас началась не в Буйнос Айресе, а в Эль Калафате. Наши первые ощущения после выгрузки из самолета говорили о том, что мы находились в чистом поле, вокруг было что-то вроде бескрайней степи и, по нашим понятиям, дул ураганный ветер. Вообще было непонятно, как наш Boeing 737 умудрился сесть в таких условиях.

Выгрузка на летном поле аэропорта Эль Калафате.

Я подумал, что если кто-то ищет место под названием The Middle of Nowhere, то это место находится именно здесь. И мы, кажется, прибыли по назначению…

Сели в такси, вручили водителю записку с адресом и направились в город Эль Калафате, где в заранее арендованной квартире AirBnB нас ожидали Саша с Наташей. Эль Калафате был странным маленьким туристическим городком, где не все улицы имели асфальтовое покрытие и где во всем городе не было ни одного светофора. Большой загадкой было, как они разъезжаются на перекрестках. Но зато в городе имелось несчетное количество маленьких кафе и ресторанчиков.

Здесь, в Эль Калафате наша группа, хотя и с безвременно поредевшими рядами, наконец, собралась вместе, чтобы обсудить ситуацию, которая выглядела близкой к критической,
Теперь видимо настало время представить участников нашей Аргентинской авантюры.

Это Лена и я. Лена — страстная путешественница и искательница приключений. По совместительству, она бизнес-вумен, владелица модного салона стрижки собак и фотографического ателье в Ванкувере, Я по профессии физик в области Управляемого термоядерного синтеза и тоже люблю забраться куда нибудь повыше.

Наташа, альпиннистка, покорившая много чего и в том числе вершину Мак-Кинли (Данели) на Аляске. По совместителству, она преподаватель музыки в Торонто. Наташа прекрасно владеет испанским.

Это Саша, самый спокойный и разумный среди нас. Он специалист в IT технологиях, и тоже, как мы все, очень любит путешествовать в горах. Наташа и Саша были в Южной Амертке неоднократно. Они однажды уже путешествовали по Патагонии, но со стороны Чили, т.е. на западной стороне континента. Для нас с же с Леной — это был первый опыт похода в Патагонию.

Здесь, в Эль Калафате за бутылочкой аргентинского мальбека были приняты судьбоносные решения по нашей ситуации с пропавшими рюкзаками. У нас родилось два плана.
План А: Поскольку первые несколько дней в горах были запланированы для аклиматизации и однодневных походов вокруг Эль Шальтена, то был шанс дождаться запоздалого прибытия багажа. В этом случае мне и Лене пришлось бы просто сгонять из Эль Шальтена в аэропорт за рюкзаками и обратно. Туда и обратно это больше 400 км, но как известно, бешенной собаке сто верст не крюк.

План Б: Если выяснится, что рюкзаки утеряны безвозвратно, то придется арендовать все снаряжение в Эль Шальтене, включая палатку, спальные мешки, ледорубы, кошки и т.д.
Другими словами, решили что в большой поход все равно идем при любом раскладе.

Назавтра по плану был выезд автобусом в горный поселок эль Шальтен. Но сначала надо было разжиться местной валютой, т.е. обменять американские доллары на аргентинские песо. Оказалось, что эта операция не вполне однозначна: из-за галлопирующей инфляции курс доллара менялся почти каждый день, причем кроме государственного курса валюты параллельно существовал и так называемый «голубой» курс доллара, отличающийся от официального почти в два раза ( в нашу пользу). Нам также рассказали, что в условиях бешеной инфляции, люди вынуждены хранить свои сбережения в американских долларах, которые они скупают при первой возможности. Хотя обмен валюты разрешен только в банках и лицинзированных обменных пунктах, валюту охотно меняли по «голубому курсу» в больших магазинах и делали это почти открыто.

ЕДЕМ В ЭЛЬ ШАЛЬТЕН НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

От Эль Калафате до горного поселка Эль Шальтен 214 км. Судя по карте, дорога обходит озеро Виедма, очень долго идет вдоль его берега, а затем, приближаясь к главному хребту Анд, начинает постепенно подниматься в горы. В Эль Шальтен можно было попасть за три с половиной часа , взяв такси или на автобусе, что было заметно дешевле. В Эль Шальтен ходили очень комфортабельные автобусы Мерседес, и мы ни разу не пожалели,что поехали автобусом.


На автобусной станции на краю города Эль Калафате

В ожидании погрузки в автобус.

Дорога была довольно узкой, но с вполне приличным покрытием.

Вид из окна автобуса. Мы едем вдоль гигантского озера Виедма (Viedma). Озеро имело ярко-лазурный цвет, казалось, что картина написана акварелью. Судя по всему, озеро было обширным и повидимому не глубоким. Вокруг озера расстилалась, то, что у нас называлось степью, по которой прогуливались редкие ламы. Но возможно это было что-то ближе к пустыне. Было немного странно, почему при таком обилии воды здесь не было видно деревьев и иной растительности. Только впоследствие мы поняли причину: здесь господствуют сильнейшие, почти постоянно дующие ветры ураганного характера, которые не оставляют шансов на выживание ничему кроме колючек пустыни. Потом местные водители нам жаловались, что порой из-за сильных ветров ездить по этой дороге бывает очень не просто : машину физически сносит ветром с дороги.
После трех с половиной часов дороги, мы приближаемя к цели нашего автомобильного путешествия. Там, за перегибом у подножья зубчатаго массива Фитц Рой расположен поселок Эль Шальтен.

ЭЛЬ ШАЛЬТЕН

Ура, наш Google Map увидел название нашего отеля. От автобусной станции идти километра полтора через центр поселка. Заодно есть шанс познакомится с тем местом, где нам предстоит прожить несколько дней до «большого» похода и куда мы вернемся после него. Мы пройдем вместе по главной улице города, чтобы увидеть город, таким как он показался нам в первый день по прибытию туда. Термометр в автобусе показывал +32С за бортом, но дул сильный ветер и мы жары совершенно не ощущали. Впрочем, впоследствие, наши представления о сильном ветре сильно изменились. По местным понятиям, в день нашего приезда был почти полный штиль, но мы стали это понимать значительно позже.

Итак, «Добро пожаловать в Эль Шальтен, национальную столицу пешеходных путешествий!»
Огромный зеленый куст — это лаванда. Да, та самая горная лаванда. В этой части Аргентины, лаванды произрастает очень много, она обильная и мощная.

Призыв к Божьей Матери молиться за нас. Аргентина — страна католическая.

Эта инсталяция-памятник посвящена безимяному альпинисту. Видимо результат творчества местных мастеров. Он сделан из различных кусочков металлолома. Как ни странно, подобные инсталляции очень популярны на Американском континенте, причем как на Севере, так и на Юге.

А эта прекрасная фигура горно-лыжницы великолепно высечена из корня огромного дерева. Не правда ли, что-то в этом есть?!

Это неказистое здание на заднем плане носит гордое название СУПЕРМАРКЕТ(фото Лены)

Маленьких гостиниц и хостелов в Эль Шальтене можно насчитать как минимум несколько десятков (фото Лены).
В этом экзотическом доме на первом этаже тратория, а на втором чайный салон ( фото Лены)

В этом экзотическом доме на первом этаже тратория, а на втором чайный салон ( фото Лены)

Все сооружения в поселке — это либо гостиницы и хостелы, либо рестораны или кафе, либо магазины горного снаряжения и одежды для походов, либо пункты проката снаряжения. Здесь все заточено как под серьезные горные восхождения, так и под короткие однодневные походы. На улицах было видно много молодых людей, приехавших сюда со всего света. В местных сервисах, почти все прилично владели английским, поэтому проблем с языком не было. Это было даже немного обидно, потому что мои познания испанского, который я упорно учил до путуешествия, почти не пригодились. Кстати, интересно, что в Аргентине говорят на диалекте испанского языка, который достаточно сильно отличается от классического испанского. При идентичности написания, много зуков и слов произносятся существенно по-другому. Это объясняют влиянием языка местных индейских племен, проживающих на этой территории.

Наташа регистрируется в нашу гостиницу.

По прибытию в нашу гостиницу, которую мы отыскали с помощью Google Map, нас поселили в крошечные комнаты. Там помещалась только кравать и шкаф для одежды, и больше ничего.
Из приятных вещей, в номере был душ с горячей водой, что после длинной дороги было очень важно. А еще в комнате было крошечное окошко с видом на горы, которые виднелись где-то вдали, и, главное, работал WiFi. Что еще нужно для полного счастья?

В архитектурном плане, Лену впечатлила терракотовая стена нашей гостиницы с маленькими окнами, отделанными деревяными наличниками в аргентинском стиле. Одно из этих маленьких окон принадлежало нашей комнате (фото Лены).

Поскольку для полного счастья все-таки нужно было еще и хорошо поесть, то мы разгрузившись в гостинице , ринулись изучать местную аргентинскую кухню. Это было сделать несложно, поскольку маленькие ресторанчики были почти на каждом углу.

В барах и ресторанах Эль Шальтена повсеместно царила дружелюбная и теплая отмосфера (фото Лены).
Как показал наш опыт, основное блюдо в Аргентине это мясо, преимущественно говядина. Причем мясо было приготовлено очень вкусно и порции были просто огромные! Казалось, что в Аргентине нет ни одного вегитарианца. К мясу предлагалось пиво или вино. Мы предпочитали Мальбек, произведенный на севере страны в провинции Мендоза. Не надо забывать, что если в северном полушарии тепло ассоциируется с югом, то в южном полушарии все наоборот. Здесь с теплом ассоциируется север. Там на теплом севере, в Мендозе расположены гигантские плантации винограда, потомки тех сортов, которые когда-то были перевезены из Европы. Теперь вина когда-то европейских сортов, в том числе и французского Мальбка, уже достаточно сильно отличаются от оригинала, но здесь в Аргентине они получили свое новое воплощение и звучание. Аргентинский Мальбек стал ярче и мощнее.Теперь Мальбек звучит больше как Аргентинский сорт, нежели французский, согласно прототипа. Мы несколько раз покупали Мальбек, произведенный в разных винарнях и не разу не пожалели о своем выборе: все мальбеки были по-своему хороши.
Надо заметить, что Аргентина на данный момент является одним из крупнейших мировых производителей вина, наряду с Чили, Южной Африкой, Австралией и Новой Зеландией. Все пять стран производят вина так называемого Нового Света, в отличии от Европейских стран, производящих вина Старого Света.

Чтобы завершить экскурсию по Эль Шальтену и представить себе как выглядел этот маленьий поселок, надо увидеть его с нескольких дальних ракурсов.

Вид на Эль Шальтен от моста у въезда в город (фото Лены)

Дома у подножья величественного Фитц Роя.

Дома у подножья величественного Фитц Роя.

А это вид на поселок сверху, с тропы ведущей в горы (фото Лены)

История говорит, что Эль Шальтен впервые возник как аргентинская пограничная застава вблизи спорной с Чили территории. Смешно сказать, но спорной территорией являлся гигантский ледник, то самое Южное Ледовое Поле Патагонии, на которое мы собрались идти. Из-за этого ледника в свое время имел место вооруженный конфликт между двумя соседними странами. Демаркация границы между Чили и Аргентиной, проходящая по упомянутому леднику была предметом рассмотреня в ООН, который принял Соломоново решение отменить любые маркировки границы на леднике, поскольку никакого народно-хозяйственного значения этот район не имеет ни для Аргентины , ни для Чили. И вообще, кроме сумасшедших альпинистов туда никто не ходит, а этим все равно, чей ледник: аргентинский или чилийский. В итоге, на этом участке территории, лежащей между двумя странами, граница не маркирована, т.е.границы нет. И что удивительно, ничего плохого от этого не произошло. Все живут совершенно нормально как в Аргентине, так и в Чили.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ПОИСК СНАРЯЖЕНИЯ И РАДИАЛЬНЫЙ ПОХОД В ЛАГУНУ ДЕ ЛОС ТРЕЗ (Laguna de Los Tres)

По прибытию в Эль Шальтен, согласно плана путешествия мы должны были немедленно начать небольшие акклиматизационные выходы в горы, чтобы физически подготовиться к «большому походу». Наше нас с Леной снаряжение осталось в потерянных рюкзаках, но все таки кое-что мы смогли привезти в кабине самолета в маленьких чемоданчиках carry-on. У нас был какой-то минимум одежды плюс дождевые куртки и кроссовки, которые позволяли идти по несложным тропам. Мы сделали по нескольку однодневных выходов из поселка в горы по тропам, которые были неплохо маркированы.

Так выглядят «цивилизованные» тропы в горах Патагонии. Эта тропа ведет к озеру Laguna del Toro.

Все ближние тропы были некрутыми и поддерживались в хорошем состоянии. На перекрестках троп стояли указатели. Поэтому заблудиться было трудно, особенно при наличии GPS навигатора.

Так выглядят «цивилизованные» тропы в горах Патагонии. Эта тропа ведет к озеру Laguna del Toro.

Местами тропы проходили по маленьким рощам из этих деревьев, которые выглядели сурово и экзотично.

Накануне Нового Года мы отправились в последний подготовительный однодневный поход, на этот раз, к озеру Laguna de Los Tres ( Озера Трех). Этот маршрут считался жемчужиной Эль Шальтена. Озеро находилось возле самого пика Фитц Рой, с его ледниками, спускающимися к самому озеру. Laguna de Los Tres это своего рода визитная карточка Эль Шальтена и его главная достопримечательность. Большинство туристов, приезжающих в Эль Шальтен пытаются подняться к этому озеру и увидеть божественную красоту остроконечного пика. Увидеть Фитц Рой вблизи для многих было единственной целью путешествия в Аргентину. Кстати, этот пик очень часто бывает закрыт туманом или облаками, поэтому далеко не всем приехавшим в Эль Шальтен везет увидеть его воочию. Но нам в этом смысле повезло: погода стояла отличная. Было солнечно и не слишком сильно дуло. В описаниях этот маршрут числился как highly challenging route, т.е. очень трудный и рекомендовался только для очень опытных восходителей. Однако, нам так не показалось. Подъем к озеру шел по хорошо набитой тропе и был не сильно крут, за исключением последнего участка маршрута. Всего нам пришлось пройти туда и обратно 24 км и подняться на 1068 вертикальных метров над уровнем Эль Шальтена.

Лена фотографирует панораму пика Фитц Рой на подходе к Озеру Трех.

Через заболоченные участки маршрута заботливо проложены деревяные помосты.

Вот наконец, и само знаменитое озеро Laguna de Los Tres. Оно действительно великолепно. Высота около 1500 м над уровнем моря.
Наташа позирует на фоне Фитц Роя.

Наташа позирует на фоне Фитц Роя.

Лене удалось сделать редкий портрет пика Фитц Рой с орлом, парящим над озером ( фото Лены)

Остроконечный зуб пика Фитц Рой — лакомый кусок для скалолазов.

Там, по другую сторону пика лежит бескрайнее ледовое поле Southern Patagonian Ice Field.
Наш путь будет лежать туда, но в обход горной гряды через перевал Маркони, который находился где-то справа от пика или через перевал Paso del Viento, который был давольно далеко на юге, т.е. слева от пика.

Между тем, от Авиакомпании Аргентинские Авиалинии сведениий о нашем пропавшем багаже не поступало, а мои регулярные запросы оставались без ответа. Время шло, а рюкзаки не появлялись, и шансы снова увидеть наши вещи таяли с каждым днем. Мы решили что пора приступать к реализации плана Б: т.е к поиску, резервированию и аренде снаряжения для большого похода. Хотя в Эль Шальтене было большое количество прокатных пунктов, собирать необходимое снаряжение оказалось не очень простым делом. Его пришлось собирать по частям в разных местах. Основную веревку вообще не удалось найти нигде. Тогда мы решили скинуться и купить новую 9 мм полу-статическую веревку длиной 60 м, хорошо подходящую для ледникового траверса. К сожалению, все имевшееся в прокате снаряжение было не очень высокого качества и поэтому было очень тяжелым, особенно палатка и спальные мешки. Это означало, что нам с Леной придется нести рюкзаки в полтора раза тяжелее, чем мы планировали, т.е. под 30 кг. Но выбора у нас не было и мы соглашались на то что можно было добыть.

НОВЫЙ ГОД В ЭЛЬ ШАЛЬТЕНЕ И ДВЕ НОВОСТИ: ОДНА ХОРОШАЯ, А ВТОРАЯ НУ ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ…

Встреча Нового 2023 года в фое нашей гостиницы. Безмятежно пьем Шампанское.

Прямо накануне Нового года, 31го декабря, я получил имейл о том что наш потерянный багаж прибыл в Буйнос Айрес и его будут пересылать в аэропорт Эль Калафате. Ура,тогда можно будет отказаться от рентованного снаряжения и идти в большой поход со своими привычными вещами. Оставалось только неясным, когда багаж достовят в Эль Калафате. По телефону клятвенно уверяли, что отправят незамедлительно, прямо 31го же числа с ближайшим рейсом.
Но что-то внутри подсказывало, что в Латинской Америке к клятвам и признаниям в любви в новогоднюю ночь надо относиться с некоторой осторожностью… И действительно, рюкзаки прибыли на два дня позже. Но это было не худшее.
А худшее случилось утром 1го января. Наташа сообщила, что у Саши ковид и температура 39.5С.
Я мгновенно понял, что жизнь дала трещину и наша будущая экспедиция теперь уже действительно под большим вопросом.
Во первых Саше с такой температурой надо искать доктора, во-вторых Наташа с большой вероятностью должна была тоже заболеть, в третьих и мы с Леной потенциально могли заболеть, поскольку много времени находились рядом с Сашей. Все было на волоске, но, как ни странно, поход все таки состоялся. Об этом я рассажу в следующей части.

Продолжение следует.

Руслан Иванов
Мои фотографии сделаны IPhone 12 Pro Max
Лена снимала на камеру Cannon EOS R5