Хорватия. Часть вторая.

Балканский полуостров веками был ареной борьбы различных этнических групп и религий. Пестрота их расположения приводила к местным, а иногда и глобальным конфликтам. Недаром Балканский полуостров уже в конце XIX века называли «пороховым погребом Европы».

Хорватская земля населена с доисторических времен. Уже в V веке до н. э. греки колонизировали эти земли. Одни народы сменяли другие: греки, иллирийцы, древние римляне, кельты, варвары, и, наконец, славяне-хорваты. В средние века существовало независимое и сильное Хорватское королевство, затем в разные времена Хорватия становилась частью Венецианской республики, Венгерского государства, Австро-Венгерской монархии. В XV-XVI веках Хорватия испытала на себе времена мусульманского господства Оттоманской империи. Вся история Европы, так или иначе, прошла через эти земли и оставила свои следы. Разумеется, Хорватия испытывала при иноземной принадлежности влияние различных религий, которое ощущается до сих пор. Влияние Византии привело некоторые этнические группы к православию. Зависимость от Венеции породила в прибрежных районах стойкий католицизм. Нашествие сарацин в XII веке и более позднее владычество Оттоманской Империи вызвали конвертацию населения некоторых частей Балканского полуострова в мусульманство.

В части Хорватии, где мы побывали, а это Далматинское побережье Адриатического моря, можно было увидеть (привожу во временной последовательности):

— Исторический центр города Сплит и дворец Диоклетиана (III век);

— Старый город Дубровника (XII век);

— Исторический центр города Трогир (XII век);

— Собор святого Иакова в Шибенеке (XV век).

Все они относятся к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой последовательности я о них и рассказываю.

Для наглядности привожу карту Хорватии.

Карта Хорватии (Croatia) и сопредельных с ней стран. На ней чёрными кружками показаны посещённые нами города Хорватии, в которых находятся памятники, отнесенные к культурному наследию ЮНЕСКО, коридор для выхода к Адриатическому морю Боснии и Герцеговины, реки Неретва и Крка, о которых будет идти речь.

Сплит

В Сплите до наших дней хорошо сохранился дворец Диоклетиана, римского императора в период 284-305 годов. Диоклетиан родился в Далмации, в городе Салон (около Сплита), в семье вольноотпущенника. Он сделал блестящую военную карьеру и был провозглашен императором. Непрерывные войны на границах огромной Римской империи побудили Диоклетиана взять себе соправителей и провозгласить тетрархию – правление четырех Цезарей. Сам Диоклетиан имел столицу в Никомедии на берегу Мраморного моря. Время правления Диоклетиана расценивается историками как очень успешное. Он проводил реформы государственного устройства Римской империи и, одновременно, остался печально известным как суровый гонитель христиан. Закончив двадцатилетний период правления, Диоклетиан отказался от власти и поселился в Сплите, в специально построенном дворце-крепости, недалеко от места, где родился. В этом дворце он прожил 8 лет, занимаясь садоводством. На предложение соправителей вернуться к власти он вполне по-современному ответил, что если бы они видели, какую капусту он вырастил, то не приставали бы к нему с подобными предложениями.

Дворец Диоклетиана обнесен защитными стенами высотой до 20 метров, имеет прямоугольную форму со сторонами 215 и 180 метров. Он находился на берегу моря и имел раньше 16 башен.

На уличном стенде показана реконструкция дворца Диоклетиана во времена его правления. Описание дворца сделал в 1764 году англичанин Г. Адам. В начале ХХ века немецкие исследователи Хебрарл и Зейлер сделали замеры и предложили свой вариант реконструкции дворца.

За долгую историю своего существования город расширялся, водное пространство перед дворцом было, видимо, засыпано и создана набережная. В самом дворце произошли перестройки, связанные с заселением его жителями соседних поселков в моменты нападения врагов. Да и сейчас внутри дворца продолжают жить горожане, а внутренние строения и переходы часто используются в коммерческих целях. Эти обстоятельства не отвечают требованиям ЮНЕСКО, предъявляемым к объектам культурного наследия. Тем не менее, при обсуждении вопроса об отнесении дворца к списку ЮНЕСКО возобладали доводы в пользу его древности и относительно хорошей сохранности.

Так выглядит сейчас стена дворца Диоклетиана со стороны насыпной набережной.

Вход во дворец со стороны моря сейчас происходит через подвалы. Когда дворец был заброшен и служил просто укрепленным жильем для горожан, в эти подвалы сбрасывали мусор. Как ни странно, это способствовало сохранению подвалов и самого дворца.

Подвалы дворца Диоклетиана в наш коммерческий век.

Перистиль – четырехугольный зал под открытым небом с колоннадой. Наиболее оживленное место на территории дворца. Здесь часто проводят концерты. Перистиль находится на пересечении главных улиц. Арка внизу ведет в подвалы. Арка на возвышении – вход во внутренние покои дворца.

Для строительства стен использован турецкий мрамор, колонны из египетского гранита. Сфинкс тоже из Египта, по преданию из гробницы фараона Тутмоса III. Направления военных походов владельца дворца очевидны.

Вид на перистиль в противоположную сторону.

Из перистиля можно попасть в вестибюль дворца – большой зал с куполом.

Вестибюль дворца. Внутреннее убранство не сохранилось.

Остатки прежней роскоши. Фрагменты мозаичного пола.

Около дворца размещается мавзолей Диоклетиана. Это – октогон, купол которого поддерживается колоннами. Победившее христианство разорило мавзолей и преобразовало его в католический собор, посвященный Деве Марии. В 1100 году была построена колокольня, посвященная св. Домну, епископу Салоны в III веке, мученику времен гонения христиан Диоклетианом. Так победители отомстил побежденным. Колокольня красивая, но было бы лучше, если бы она была за пределами дворца. Весь ансамбль построен из известкового туфа и известняка, добытых на острове Брач.

Вход в бывший мавзолей Диоклетиана, теперь католический собор.

Колокольня собора, посвященная св. Домну.

За колоннадой виден октогон бывшего мавзолея Диоклетиана.

Алтари католического собора Девы Марии.

Центральная улица, пресекающая город

Одна из боковых улиц в центре города. В этом сейсмически опасном районе нужно

укреплять не только фундаменты, но и стены. Для этого используются распорки между

стенами противоположных домов.

Издержки вторжения современного быта в культурное наследие.

Одна из оборонительных башен дворца Диоклетиана.

Внешняя стена дворца, обращенная к современному городу.

Северные Золотые ворота во дворец со стороны суши. Над воротами находится церковь бенедиктинского монастыря. В нишах когда-то стояли скульптурные изображения святых.

За пределами старого города начинается сквер, называемый «Поляна Гргура Нинского». В нем расположен величественный памятник, заметный, несмотря на ремонтные леса, которыми он окружен. Неистовый проповедник, прикоснуться к пальцу ноги которого считается счастьем. Прикоснулись. Ждем счастья.

Удалось сфотографировать только пояснительный плакат. Харизматический Гргур Нинский, епископ Х века, прославившийся яростной борьбой за возможность богослужения на хорватском языке. Его деятельность способствовала распространению христианства в Хорватии и развитию языка. В то время, когда вопрос глобализации еще не стоял на повестке дня, это было патриотично и исторически обоснованно. Эту огромную выразительную скульптуру создал знаменитый хорватский скульптор Иван Мештрович (1883-1962).

Современность в Сплите. Памятник первому президенту независимой Хорватии Франьо Туджману. Вид у него задумчивый и печальный: слишком дорого далась Хорватии независимость по итогам войны с Сербией 1991-1995 годов.

Дубровник

Рагуза – таково историческое название Дубровника, бывшее официальным вплоть до 1918 года. Славянское название «Дубровник» существовало только в повседневной бытовой речи.

Посетить Дубровник — основная цель большинства туристов, приезжающих в Хорватию. Это один из наиболее знаменитых старинных городов Адриатики. Мы не были оригинальны. Наш гид настоятельно предупреждала о необходимости взять с собой паспорт. Мы должны дважды пересекать государственную границу около боснийского городка Неум со всеми возможными процедурами проверок. Там для самостоятельного государства Босния и Герцеговина сделан коридор для выхода к морю (см. карту). Ширина коридора примерно три км. Пограничники стоят на въезде и на выезде. Этот, так называемый «Неумский коридор», используется жителями близлежащих городков для покупок. Цены в Неуме существенно ниже, чем в Хорватии. Между границами находится отель, ресторан и общественный туалет, который используют пассажиры всех экскурсионных автобусов. Наверно, это тоже коммерческое мероприятие. Наличие коридора существенно замедляет движение по Хорватии столь важное для туристов. Поэтому имеется план строительства моста через Неретванский залив к вытянутому вдоль берега, узкому полуострову Пелещац (Peljesac), принадлежащему Хорватии. Тогда возникнет возможность объехать Неумский коридор и обеспечить непрерывное движение по всему побережью Хорватии вплоть до Дубровника и границы с Черногорией (Montenegro).

Неретванский залив. Слева полуостров Пелещац. Место строительства будущего моста.

Прошлое Дубровника читается в легендах. Согласно им, город основали выходцы из Эпидавра, греческой колонии на Адратике. То ли в результате землетрясения, то ли в результате набега аваров и славян (северная Европа страдала от набегов викингов, а здесь были свои разбойники) жители Эпидавра покинули свой город. Они нашли приют в Рагузе, тогда еще расположенной на скалистом острове. Это достаточно типичная история возникновения городов. Так возникли и Венеция, и Сплит.

Пришельцы объединились с жителями хорватского поселения Дубровник, расположенного через протоку, в единый город. Со временем протока была засыпана и сейчас является главной улицей города. В средние века Рагуза усиленно защищалась от посягательства соседей. Строились мощные стены, укреплялась гавань, развивалась торговля. Тем не менее, Рагуза всегда находилась в сфере влияния Византии, Венеции, Венгро-Хорватии, Турции. Оккупация Наполеоном сменилась продолжительным подчинением Австро-Венгерской империи.

Войны ХХ века всколыхнули национальный и языковой вопросы. На Балканах началась Первая мировая война. Сербский гимназист Гаврила Принцип, застрелив наследника Австро-Венгерского престола, спровоцировал ее начало. Погибли миллионы. Развалились империи Габсбургов и Романовых. Гаврила Принцип умер в тюрьме от туберкулеза в возрасте 21 года. Сейчас в Сараево ему воздвигли памятник. Кто он, террорист — преступник или национальный герой?

Идея объединения славянских народов на Балканах существовала давно. После Первой мировой войны она воплотилась сначала в королевстве Югославия, а после Второй мировой войны в СФРЮ – социалистическом федеративном государстве Югославии с шестью республиками. В 90-х годах выяснилось, что и в федеративном государстве существовали так же непримиримые языковые, религиозные, экономические разногласия. Они привели к распаду государства и нескольким междоусобным войнам. Война шла и в Дубровнике. Были жертвы. Были разрушения. Сейчас это уже история, которая в стенах города заметна только старожилам и специалистам.

Проблема защиты от внешних врагов всегда была главной для жителей Дубровника. Посмотрите несколько фотографий могучих оборонительных сооружений старого города.

Бастионы Дубровника.

Крепостная стена.

Городские ворота «Пиле» XVI века. (Пиле в переводе со старо-венгерского – ворота). Над воротами фигура св. Влаха – небесного покровителя Дубровника. Каменный мост надо рвом, подъемный деревянный мост перед воротами существуют еще с XIV века.

Вслед за воротами еще один укрепленный двор.

Главная улица Плаца или Страдун. Оба названия означают на греческом языке и на венецианском наречии, улица. Она – результат засыпки протоки между островом и сушей в древности. Свой сегодняшний вид улица приобрела после землетрясения 1667 года, когда в одночасье город был разрушен. Застройка однообразная, однако, в едином стиле, поэтому в гармонии.

Типовые дома XVII века, тем не менее, представляющие собой единый архитектурный ансамбль. Здесь не заметна роскошь успешного города. Говорят, это следствие зависимости от сильных и корыстолюбивых соседей. Излишняя роскошь могла навлечь увеличение дани.

Восточная часть города – площадь Лужа. Это название происходит от слова «ложа» — древняя звонница, где помещался вечевой колокол, созывающий Вече или возвещающий о пожарах. Ложа помещается над готическими воротами. На площади Лужа находился городской рынок и общественные здания: княжеский дворец, дворец Великого Веча, городская колокольня, здание стражи, церковь св. Влаха. Здесь собиралось городское Вече. В центре стоит Орландский столб – памятник рыцарю Роланду. Собственно Роланд к Дубровнику отношения не имеет. Он популярен на севере Европы. Здесь его почитают как защитника от сарацин, а памятник поставлен как знак верноподданности венгерско-хорватскому королю, будущему кайзеру Священной Римской империи Сигизмунду.

Колокольня высотой 31 метр была построена в начале XVI века, однако после землетрясения она наклонилась и утратила устойчивость. В ХХ веке она была перестроена по старому проекту. Главный колокол и две фигуры звонарей выполнены из меди. Они называются «зеленцами». Ниже старинных часов два окошка с цифровыми обозначениями времени. При этом часы представлены римскими цифрами, а минуты – арабскими.

Главный колокол с двумя бронзовыми звонарями.

Ворота из города в старую гавань Дубровника.

Вид на старую гавань. Раньше здесь стояли другие суда. В гавани находятся здания карантина и лазарета. Лихорадка Эбола в то время не угрожала, но поводы для помещения в карантин были.

Церковь св. Влаха, построенная на площади Лужа в стиле барокко. Около нее происходят праздники, посвященные святому покровителю города.

Колоннада княжеского дворца.

Вход в княжеский дворец.

Начиная с ХII столетия, в Дубровнике была аристократическая республика. Ее возглавлял князь. Князя выбирали сроком на один месяц. В этот период он мог выходить из своего дворца только ради государственных дел. В помещении дворца сохранилась надпись: «Забудьте частные дела. Занимайтесь государственными». Князь каждый вечер получал ключи от городских ворот от стражи, а утром их возвращал. В городском архиве хранятся записи, начиная с ХI века. Они сделаны почти на всех европейских языках. Это свидетельство широких торговых и культурных связей Дубровника.

Внутренний дворик княжеского дворца с памятником Михо Працата, богатому мореплавателю и благотворителю Дубровника.

Дверная ручка под стать другим изысканным аксессуарам княжеского дворца.

Современная обитательница княжеского дворца.

Богатство Дубровника основывалось на морской торговле. Как известно, богатство надо защищать. Толстые крепостные стены обеспечивали защиту, однако возможная осада предполагала наличие продовольственных запасов и запасов питьевой воды. В городе существовали зернохранилища. Самый большой хлебный склад Рупе имел 15 сухих колодцев, вырубленных в скале и трехэтажное здание над ними для загрузки и выгрузки зерна. В этом здании сейчас находится этнографический музей.

Хлебные склады Рупе. Сейчас здесь этнографический музей.

Проблема водоснабжения была решена в Дубровнике еще в XV веке. Неаполитанский инженер Онофрио из Кавы, приглашенный для строительства водопровода, решил эту проблему не по канонам своего времени. Вместо цистерн для сбора дождевой воды он провел акведук от горных источников длиной 12 км. Акведук работает до сих пор. В городе существуют два старинных фонтана, названные по имени их строителя.

Большой онофриевский фонтан около входа в город через ворота Пиле.

Малый онофриевский фонтан на площади Лужа.

Все улицы в Дубровнике сохранили свой средневековый облик.

Одна из боковых улиц города. Здесь никогда не бывает солнца. Улица — крутая лестница.

Здесь жили простые горожане.

Однако богатые и авторитетные заведения города могли себе позволить такую парадную улицу-лестницу. Парадная лестница, ведущая к монастырю и иезуитской церкви св. Игнатия.

В Дубровнике, достигшем своего расцвета в средние века, сохранены черты основной религиозной принадлежности населения. Католицизм, главная в Дубровнике религия, представлен кафедральным собором, монастырями и церквями при них. Существуют также синагога и мечеть.

Кафедральный собор посвящен вознесению Девы Марии. По преданию собор в романском стиле, предшествовавший современному, был построен на деньги, подаренные английским королем Ричардом Львиное Сердце. Король, возвращаясь из третьего Крестового похода, попал в кораблекрушение. Благодарность за спасение выразилась в строительстве собора. Современный собор после землетрясения 1667 года строили итальянские мастера из Генуи и Палермо, а также лучшие местные архитекторы и строители.

Главный алтарь кафедрального собора из красного мрамора посвящен святому Непомуку.

Хоры и орган кафедрального собора.

Полиптих, созданный в школе Тициана «Вознесение Девы Марии». Кафедральный собор.

Ризница кафедрального собора, одна из богатейших на Адриатике. Уникальные реликварии, ковчеги, церковная утварь, относящиеся к периоду XIII- XVIII веков.

Большое влияние на жизнь города оказала деятельность ордена иезуитов.

Иезуитская церковь св. Игнатия.

В Дубровнике существуют несколько монастырей. Среди них францисканский, доминиканский, иезуитский, женский монастырь св. Клары. При иезуитском монастыре существует коллегиум — религиозное учебное заведение.

Пиета над входом в церковь францисканского монастыря.

Алтари церкви францисканского монастыря.

Плафон церкви францисканского монастыря.

Между городской стеной и францисканским монастырем разместилась маленькая часовня св. Николая. Это часовня моряков. Она наиболее древняя в городе и существует с XII века. Позднее ее внешний вид несколько изменился и сейчас соответствует эстетике XVI века.

Часовня св. Николая.

Сегодняшний Дубровник наводнен туристами. Они на улицах, площадях, в соборах, в музеях, на городской стене, в кафе и ресторанах. Соответственно, индустрия туризма отвечает для них предложениями самых разнообразных услуг.

Для доставки в Дубровник огромного количества туристов используются и эти лайнеры. Новую гавань с ультрасовременными лайнерами нам удалось сфотографировать только из окна автобуса.

Трогир

Среди четырёх городов далматинского побережья, отнесенных ЮНЕСКО к культурному наследию человечества, город Трогир является самым маленьким – численность его населения не достигает и 11 тысяч человек.

Самые первые документальные упоминания о городе позволяют предположить, что он был основан еще за три века до нашей эры греческими колонистами. Название города явно греческого происхождения – «Там, где пасутся козы». Он успешно развивался и во времена римской принадлежности. Трогир был заложен на небольшом островке, лежащем в Адриатическом море. Со временем он разросся и перенес часть своих кварталов на материк, с которым был соединен мостом. До сих пор на этом островке расположена историческая часть города, объявленная ЮНЕСКО культурным наследием. Большая часть населения живёт на материке и на соседнем большом острове Чиово, от которого город отделён проливом.

Город Трогир в его их современном виде представляет одновременно средневековую и современную Хорватию. Славяне, пришедшие в Далмацию, подчинили этот город власти хорватских королей. В 1123 году Трогир был захвачен и полностью разрушен сарацинами. Поэтому артефакты греческой и римской культуры здесь можно увидеть только в музее. В 1420 году Трогир вместе с другими городами далматинского побережья подпал под влияние и контроль Венеции.

Северные ворота в старый город Трогир. Ворота венчает скульптура покровителя города блаженного Ивана Урсини Трогирского (1062-1111г). Предположительно, что автор скульптуры мастер Бонино из Милана.

Мост между островной и материковой частями города Трогир. Подобный мост соединяет старый город

и с островом Чиово.

Кафедральный собор св. Лаврентия (Ловро) самое большое здание в старом городе. Его колокольню (кампанила) можно увидеть с любой улицы. Свою историю собор начинает в XIII веке. В строительстве был использован фундамент разрушенной сарацинами базилики. Собор можно назвать настоящим «долгостроем», так как строительство велось на протяжении нескольких веков. За это время менялись архитектурные стили. Менялось и посвящение. Он известен как собор св. Лаврентия, а также как собор блаженного Ивана Трогирского. Иван Трогирский – святой покровитель города, епископ, известный безупречной жизнью и сопротивлением венгерскому присутствию в период завоевания венграми Далмации. Он похоронен в соборе. Собор начинали строить в романском стиле, продолжали в готическом, а заканчивали в стиле ренессанс. Позже, уже в XV веке, строилась кампанила. В ней очевидно видно влияние венецианской школы.

47 – метровая кампанила кафедрального собора св. Лаврентия возвышается над площадью.

Особенно интересен романский портал собора, вырезанный мастером Радованом, как написано на люнете «лучшим из всех в этом деле ремесленником».

Портал кафедрального собора. Автор Радован, живший в Трогире в XIII веке. Симметрично расположены венецианские львы, на которых стоят фигуры Адама и Евы. Видимо, скульптор никогда не видел львов (как и Адама и Еву, но они ему, кажется, удались лучше). Многофигурная композиция изображает сцены из Ветхого и Нового Завета, как земную, так и небесную жизнь.

В капелле блаженного Ивана Трогирского (Ивана Урсини) находятся рельефы, выполненные Николой Фирентинцем и саркофаг с мощами Ивана Трогирского.

Перед входом в кафедральный собор к 900-летию смерти Ивана Трогирского

в 2011 году установлен посвящённый ему современный памятник.

Здание ратуши на площади, построенное в XV веке архитектором Николой Фирентинцем, учеником Донателло, известным тосканским архитектором, который большую часть своей жизни провел в этой части Хорватии. Его работы составляют гордость городов Трогира и Шибеника. Фасад ратуши украшают несколько гербов.

Ратуша на соборной площади, носящей имя папы Иоанна Павла II, который посетил Трогир в 1998 году.

К ратуше примыкает колокольня с курантами (XV век), которая принадлежит церкви св. Себастьяна. На фасаде изображены фигуры Христа и св. Себастьяна. Св. Себастьян – христианский мученик, убитый по приказу императора Диоклетиана. Церковь была возведена в благодарность за спасения жителей города от чумы.

Дворик внутри ратуши. Внутри дворика — лестница, выполненная в стиле венецианской готики и декоративный колодец.

У входа во внутренний дворик ратуши. Народный ансамбль в национальных одеждах.

Хорватский народный хор поёт в лоджии ратуши. Это многоголосое пенье напоминает грузинское. В лоджии происходили здания суда. На ее стене сохранился рельеф работы Николы Фирентинца (1471 год) под названием «Правосудие». Наверху находится фигура богини Юстиции. Симметрично по краям фигуры блаженного Ивана Трогирского и св. Лаврентия. В центре находилась фигура венецианского льва, уничтоженная в 1932 году. Лоджия с шестью колоннами с римскими капителями была построена еще в XIV веке в стиле ренессанс.

Барельеф работы еще одного знаменитого скульптора Хорватии из ХХ века Ивана Мештровича с изображением епископа Петра Береславлича, погибшего в войне с турками в 1520г., можно видеть на другой стене лоджии.

Новый дворец Чипико в стиле венецианский готики был построен в 1476 году

Кориоланом Чипико. Семья Чипико почти 300 лет играла в Трогире ведущую роль.

Один из членов этой семьи Алвиз Чипико принимал участие в Турецко-Венецианской

войне 1570-1573гг. Он был капитаном галеры в битве при Лепанто в 1571году на

стороне Священной лиги христианских государств. Во дворе дворца Чипико

хранится деревянная фигура кричащего петуха, взятая в качестве трофея с турецкого корабля.

Старинная церковь в глубине города.

Это здание тоже историческое наследие. Об этом свидетельствует дощечка на стене.

Улица старого Трогира

Оживлённая жизнь на набережной епископа Бериславлича в старом Трогире.

Церковь св. Доминика из ХIII века на набережной Трогира.

Памятник Августину Казотичу (1260-1323), уроженцу Трогира, монаху доминиканцу. Представитель знатного рода, он отказался от наследства и вступил в монашеский орден. Учился в Париже, где в то время преподавал Фома Аквинский. Вернулся на родину и был назначен епископом Загреба. Существуют предания о даре чудесного исцеления, которым он обладал.

Крепость Камерленго с круглой башней св. Марка обеспечивала безопасность Трогира с моря. Старинное фортификационное сооружение, датируемое XV веком. Оно служило резиденцией венецианского наместника и прикрывало от врагов западную часть старого города. Крепость была рассчитана на автономное существование в случае осады. Даже в море была сделана преграда из сыпучих камней от незваных мореплавателей.

Историческая часть Трогира среди подобных ему древних городов побережья Далмации, является уникальным местом по количеству дворцов, монастырей, церквей и старинных зданий. Именно тут архитектурные памятники романской эпохи находятся рядом с памятниками ренессанса и барокко — направлениями в зодчестве, характерными для венецианского периода развития города.

Один из дворцов на морской набережной.

Прощальный взгляд на старый город со стороны материковой части Трогира.

Шибеник

В отличие от других далматинских городов (Сплит, Дубровник, Трогир), которые в древние времена были основаны греками или римлянами, Шибеник является единственным далматинским городом, который был изначально основан хорватами (IX век). Город имел бурное прошлое, за владение им боролись многие властители (Византия, Венеция, Австро-Венгрия). В период венецианского господства появились наиболее значительные исторические памятники и достопримечательности Шибеника, сохранившиеся до нашего времени, среди которых символ города — кафедральный собор святого Иакова. Но, несмотря на изменение государственной принадлежности на протяжении своей истории, Шибенику всегда удавалось сохранить оригинальный хорватский дух.

Шибеник находится в глубокой морской бухте, в которую впадает река Крка. Эта та самая река со Скрадинскими водопадами, на которой впервые в Европе, а фактически и в мире, была введена в эксплуатацию в конце XIX века гидроэлектростанция. Она стала снабжать промышленной электроэнергией город Шибеник.

Мэр города Шибеника Анте Шупук, в сотрудничестве с инженером Векославом Мейшхнером в 1895 году построил первую систему производства, передачи, распределения и применения переменного тока. Они тем самым обогнали на целый год США по практическому использованию электроэнергии, хотя ГЭС на водопадах рек Ниагара и Крка были построены одновременно. Так что промышленный электрический ток  впервые появился именно в Шибенике!

Тысячелетняя история Шибеника начинается правлением хорватского короля Петара Крешимира IV (1059-74). Важнейшим его достижением был договор с Византией, по которому побережье Адриатики перешло под власть хорватских королей при ограниченном влиянии Венеции. Его правление происходило в период Великого раскола христианской церкви (1054 г). На Балканах разделение церкви носило наиболее болезненный характер. Здесь решался животрепещущий для того времени вопрос, на каком языке проводить церковную службу. Богословские книги здесь писались глаголицей, а службы велись частично на хорватском языке, частично на латыни. На Балканах раздел произошел «по живому месту». В это же время Гргур Нинский вел отчаянную борьбу за возможность богослужения на хорватском языке. Время правления Петара Крешимира IV расценивается историками как период расцвета Хорватии, а он лично, как один из самых великих хорватских правителей.

Современный памятник Петару Крешимиру IV, хорватскому королю, основавшему Шибеник. Стилистически этот памятник созвучен памятнику Гргуру Нинскому, установленному в Сплите (автор — хорватский скульптор Иван Мештрович).

В городе много церквей и монастырей. Их количество явно избыточно для сегодняшних потребностей

населения. Однако их существование отражает католический менталитет Хорватии.

Сейчас население города составляет немногим более 37 тысяч человек. Однако улицы почти пустынны. Как ни странно, в Шибенике очень мало туристов. Может быть, это – конец сезона. Не могу себе представить, чтобы этот город не представлял интереса для ценителей истории и архитектуры.

Боковые улочки Шибеника сейчас пустынны.

Венецианская лестница средневекового дворца.

Аркады ратуши Шибеника, построенные в стиле ренессанс в ХVI веке.

Главной достопримечательностью Шибеника является кафедральный собор св. Иакова. Он строился почти сто лет и его главная особенность состоит в том, что здесь использовался только специально обработанный камень без кирпичных, металлических и деревянных конструкций. Каменные плиты использованы и для купольных частей кровли. Его внутренний объем точно соответствует внешнему. Собор построен из белого камня с острова Брач. Строительство начинал прекрасный архитектор своего времени Юрай Далматинец. Он не сумел закончить строительство, которое продолжил уже не однажды упоминавшийся Никола Фиорентинац. Он создал скульптуры святых Михаила, Иакова и Марка. Главной его заслугой стало возведение купола, крыши и верхней части фасада. Высота купола 32 метра. Во время последней войны он был поврежден бомбардировками. Основные повреждения сейчас устранены, но реставрация продолжается.

Общий вид собора святого Иакова на главной площади Шибеника.

Портал собора. Венецианские львы. Адам и Ева – явная перекличке с Трогиром. В соборе во время нашего визита происходило венчание.

Особенным украшением собора являются 74 портретные изображения жителей города,

созданные Юраем Далматинцем. Злые языки говорят, что скульптор создал портреты горожан,

отказавшихся финансировать строительство.

Этот портал собора обрамляют фигуры двенадцати апостолов.

Витражная роза создает приглушенное освещение, защищая пространство собора от

прямых лучей солнца. Дополнительное освещение поступает из окон подкупольного барабана

с шестнадцатью окнами.

Интерьер собора святого Иакова. Основное освещение идет из-под купола, сверху. Главный алтарь, к сожалению, был в строительных лесах.

Алтари кафедрального собора святого Иакова.

Те же венецианские львы, не очень грозные, даже симпатичные, охраняют еще один алтарь.

В баптистерий можно попасть из самого собора, а можно и с улицы. Это небольшое изолированное помещение с мраморной крестильной купелью, которую поддерживают фигуры мальчиков.

Потолок баптистерия украшен скульптурными ангелами.

Памятник на соборной площади главному создателю кафедрального собора Юраю Далматинцу.

Этот архитектор, скульптор и градостроитель известен также как Джорджо Орсини из Шибеника.

Автор памятника Иван Мештрович.

Куда ведет эта резная дверь без лестницы?

Выход из города и из княжеского дворца (в котором сейчас находится городской музей).

Четыре памятника культурного наследия человечества по списку ЮНЕСКО – Сплит, Дубровник, Трогир, Шебеник — знаки почти двухтысячелетней истории и культуры Хорватии. Осмотру этих памятников мы посвятили основную часть времени восьмидневного пребывании в этой стране в конце сентября. Адриатическое море было ещё тёплое, но прохладный воздух и осенние ветры не способствовали обычному в этих местах пляжному отдыху. Поэтому его мы заменили культурно – познавательным, о чём не жалеем.

Несомненно, города, которые мы осмотрели, это культурное наследие человечества. Приятно осознавать, что благородной деятельности ЮНЕСКО по защите памятников культуры во многом способствовал знаменитый русский художник и общественный деятель Н.К. Рерих. По его предложению в 1935 году был принят первый международный договор, устанавливающий приоритет защиты культурных ценностей перед военной необходимостью (так называемый «Пакт Рериха»). Его тогда подписали более двадцати стран Пан — Американского Союза. К сожалению, страны – участники Второй мировой войны к этому пакту не присоединились.

В дальнейшем, в развитие идей « пакта Рериха» после Второй мировой войны при Организации Объединённых Наций была создана специальная организация по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 1972 году ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Сейчас ее ратифицировали 190 стран. В Конвенции было введено обозначение «объект всемирного наследия» и впервые речь шла не только о культурных объектах, но и о природных. К сожалению, как случилось в Хорватии, защита от военных действий не всегда соблюдается.

Автор Маргарита Рупперт

♦  Рубрика: Хорватия.
♥  Метки: туризм > Хорватия