На собаках в ледовый отель

Во время моей работы в журнале «Вояж и отдых» в редакцию поступило предложение на командировку в Швецию с посещением ледового отеля. Это было зимой, в Москве была морозная погода, ниже минус 10 градусов. В редакции никто из матерых журналистов не хотел туда ехать — здесь бы свои московские морозы перетерпеть. Но вот очередь дошла до меня и я не отказался, так как много лет до этого был участником полярной экспедиции «Комсомольской правды», совершал зимние походы по дрейфующему льду Северного Ледовитого океана, зимовал на дрейфующих станциях СП-23 и СП-24. Побывав во многих заполярных городах и поселках России, мне было любопытно сравнить, а как там живут местные люди за полярным кругом в богатой европейской стране Швеции. В рекламном предложении содержалась конкретная информация: « Если вам не страшна зима и холода, а также не чужда романтика, то предлагаем вам получить незабываемое удовольствие от ночевки в знаменитом ледяном отеле Швеции, который ежегодно появляется в поселке Юккасъярви».

Для меня во время наших зимних экспедиций приходилось много раз спать в палатке при температуре минус тридцать градусов, а то и ниже. Но то было давно, а сейчас захотелось хотя бы частично окунуться в мои прошлые, молодые романтические годы.

Деревенька Юккасъярви расположена в самом сердце Лапландии (Швеция) всего в 200 км за полярным кругом, в ней проживает всего 11 тысяч местных жителей, на которых приходится более тысячи собак. Зимой сюда приезжают туристы, чтобы заняться подледной рыбалкой, покататься на сноубордах и лыжах, а также на традиционных в этой местности собачьих и оленьих упряжках. Ну, а если повезет, то ночью можно насладиться северным сиянием.

Наша небольшая делегация московских журналистов долетела Аэрофлотом до Стокгольма, затем пересела на самолет местной авиалинии и прибыла в город Кируна.

Прямо в аэропорту нам предложили одеться в зимние меховые одежды, так как нам предстояла поездка на нартах с собачьей упряжкой. Мы прошли в специальное помещение, где нам были предложены комплекты зимней одежды. Тут я взял на себя инициативу и стал как бывалый полярник, каждому из нашей группе советовать, что и как одевать. Были проблемы с экипировкой для наших привередливых журналисток, которые не очень-то хотели одевать большие по размеру и одинаковые по цвету комбинезоны, но пришлось… После того, как все мы экипировались, вышли на воздух, а там был мороз около минус 20 градусов — не так уж и холодно для этих мест. Стали распределяться и рассаживаться по собачьим упряжкам. Гиды, узнав, что я бывалый полярник, предложили мне быть каюром на одной из собачьих упряжек. Я согласился на свой страх и риск, так как пришлось поддержать свой имидж бывалого полярника. Мне объяснили основные, довольно простые правила управления упряжкой. Я встал сзади нарт на полозья, натянул вожжи и … поехали!

Сразу за аэропортом начиналась лесотундра и мы покатили по наезженной трассе, по перелескам и холмам, покрытым кустарниками и зелеными елками. Нам предстояло почти двухчасовое путешествие по просторам Лапландии. Сидящие на нартах пассажиры могли вдоволь наслаждаться зимним лесным ландшафтом,

а я был все это время в напряжении, управляя упряжкой, которая неслась вперед следом за кавалькадой с приличной скоростью, не очень-то обращая внимание, как мне казалось, на мои попытки управления. Моя задача была подтормаживать нарты при спусках и помогать с помощью собственных ног собакам преодолевать подъемы на холмы.

Но вот прошел час лесной прогулки и мы приехали к запланированной по программе тура стоянке. Прямо в лесу были поставлены несколько чумов, покрытых оленьими шкурами. В самый большой из них нас всех пригласили, мы расселись на шкурах. Хозяева, одетые в национальные одеяния саамов, показали нам свою интерактивную фольклорную программу с песнями и танцами. Внутри чума было тепло — температура выше нуля, пришлось даже подраздеться. Уже при входе каждому предложили выпить стаканчик, другой клюквенной наливки, горячего чая, закусить пирожками с оленьим мясом и с морошкой, что все мы сделали с большим удовольствием.

После клюковки наша группа разомлела, раскраснелась и совсем не спешила покидать гостеприимный теплый чум. Но надо! И мы продолжили свой санный путь до поселка Юккаъярви.

Собаки по-прежнему неслись вперед с хорошей скоростью. Вдруг одни из нарт перевернулись на ходу и тройка наших бойцов оказалась в пушистом снегу. Ушибов ни у кого не было, но хохоту было, хоть отбавляй. Видимо, возлияния клюковки сыграли свою положительную роль. По инструкции, когда нарты переворачиваются, то для каюра главное остановить упряжку собак. А то они, почувствовав легкость, могут просто удрать далеко вперед. Поэтому я стал более внимательно балансировать на своих нартах, чтобы не угодить в снег. Но вот и показался поселок. Собаки, почуяв свой дом и окончание своей работы, понеслись как угорелые. Я вцепился в поручень нарт железной хваткой. Но вот и последний поворот за угол домика. Собаки моих нарт срезали угол и вдруг ступня моего валенка зацепилась за этот угол. Меня пронзила дикая боль в ноге. А тут и финиш, полный стоп. Я со стоном переполз на завалинку домика. Вдруг у меня вывих, а, может быть, и перелом — ужас!

Меня срочно эвакуировали в местную санчасть. Вот тут-то я и познал капиталистический подход к больным в шведских медицинских учреждениях. На руках у меня не было медстраховки, поэтому руководство санчастью, усадив меня на диван, стало связываться с той организацией, которая официально пригласила русских журналистов на этот тур. Трудно поверить, но это так и было — целых два часа ко мне никто не подходил вообще, просто меня не замечали, несмотря на мои страдания! Эти два часа ушли на переговоры с шефами приглашаемой стороны. Как только был получен от них положительный ответ, так сразу все завертелось хороводом. Меня почти на руках таскали по кабинетам, пригласили русскоговорящего доктора, сделали серию рентгеновских снимков моей ступни во всех плоскостях, наложили повязку, дали таблеток и палку, огласили приговор — только вывих сустава, ничего серьезного. Ну вот, на сердце немного отлегло. Потом меня усадили в такси и я соединился с частью своей группы. С моей травмой организаторы тура отправили меня не в ледяной дворец, а в обычный отель. Тем временем, когда я был в санчасти, наша группа посетила ледяной отель с аперитивом, затем был ужин в местном ресторане с экзотическим меню: блюда из оленины, красной икры и рыбы и др. А мне достался лишь сухой паек да беспрерывно ноющие боли в ноге. На следующее утро в отеле был шведский стол и я, хоть в какой-то мере, компенсировал свой вчерашний бедный ужин. А вот поход по программе тура в шведскую сауну мне пришлось пропустить опять-таки из-за моей больной ноги.

Днем наша группа и я в том числе пошли на экскурсию в ледяной отель. Да, это был самый настоящий ледяной дворец. Как выяснилось, все пошло с 1989 года, когда во время проведения здесь фестиваля ледяных скульптур, было построено ледяное жилище эскимосов иглу. Желающим из числа участников фестиваля предложили провести в иглу ночь. Нашлись и смельчаки. Организаторы провели с ними инструктаж, проверили теплую экипировку, выдали пуховые спальные мешки. Ночевка в иглу имела огромный успех. И вот с того времени в этой деревне возник ледяной отель («Icehotel»), который функционирует здесь уже много лет.

С наступлением каждой зимы отель строился заново, а с наступлением весны он исчезал, превращаясь в талую воду. Отель — настоящее ледяное произведение искусства, мастерить которое каждый год съезжаются сюда лучшие мастера, дизайнеры и архитекторы Швеции, чтобы в период с октября по декабрь на снежных просторах Лапландии выросло чудо изо льда и снега. В постройке ледяного отеля обычно участвуют до ста человек. Материал для стройки они берут совсем близко, с протекающей рядом реки Торне, которая с наступлением морозов покрывается толстым кристально чистым льдом. Творческий подход к строительству отеля приводил к тому, что каждый год оформление отеля менялось как изнутри, так и снаружи, поражая всех своей неповторимой красотой. Отель работает с декабря по апрель месяц. Обычно сюда приезжает около пятидесяти тысяч туристов со всех уголков земли, из них примерно половина остается с ночевкой, а остальная половина размещается в обычных отелях, а в ледяной отель идут днем на экскурсию, где знакомятся с интерьерами, посещают ледяные бары и рестораны, делают памятные фотографии. По местным правилам в отель можно заселиться только на одну ночь, а выселение происходит в семь часов утра следующего дня, поэтому номера и залы отеля днем свободны для посещения. Это позволяет проводить здесь многолюдные экскурсии, кстати, на шведском и английском языках. В ледяном дворце имеется свыше шестидесяти номеров, различающихся друг от друга по оформлению, стилю и размеру.

Привлекают внимание самые изысканные номера «Де-люкс-сьюты», «Арт-сьюты», которые украшены с особым шиком. Очень интересны интерьеры в номере «Северное сияние», где имеется фантастическая подсветка, имитирующая блики северного сияние прямо на ледяных стенах.

Но цены в них «кусаются» — более тысячи долларов за день с человека!

В дешевых номерах дизайн проще, они могут быть полностью ледяными или снежными.

Все номера не имеют дверей — так уж заведено, это еще одна особенность ледяного отеля. Что касается гигиенических удобств и туалета, то их в ледяном отеле нет. Туалеты расположены в отдельно стоящем здании. Перед заселением в ледяной отель его служащие проводят осмотр и инструктаж гостей, чтобы они были гарантировано тепло одеты и обуты. Гостям выдаются спальные мешки, а по утру в номера приносят горячий чай и провожают в сауну. Так как обычно посетителям дают возможность провести только одну ночь в ледяном отеле, то в остальные дни тура гости проживают в стандартных шале-отелях со всеми современными удобствами.

В ледяном дворце, помимо номеров для проживания, есть и другие интересные залы. Местный ресторан с экзотическим меню, включая даже красную и черную икру. Еда подается на ледяных тарелках.

Есть тут и ледяная церковь — популярное место для проведения свадебных церемоний по предварительным заявкам. Трудно пройти мимо прекрасно оформленного бара «Ледяной бар Абсолют» («Ice Bar Absolut”).

Я не утерпел и отведал подлинной шведской водки «Абсолют» нескольких сортов — понравилось.

Помещение бара сделано так, что и летом оно не тает — внутри его температура около нуля поддерживается постоянно, поэтому в ледяном баре можно побывать круглый год. Так как интерьер бара выполнен изо льда, то летом посетителям на входе выдаются теплые пальто. Говорят, что такого рода ледяные бары приобрели огромную популярность и теперь есть во многих городах по свету. В баре и в коридорах ледяного отеля днем играет цветомузыка или просто музыка. Сами аудиорадиоцентры, кроме колонок с динамиками, располагаются внутри обычных холодильников, где температура для этих центров вполне комфортная, рабочая — всего плюс семь градусов. Также в отеле есть магазин сувениров и книжно-иллюстративной продукции. В коридорах отеля размещена обширная фотовыставка, рассказывающая об арктической природе Лапландии и быте местного населения саамов.

В этот же день мы простились с Юккаъярви и отправились в аэропорт Кируны, но уже не на собачьих упряжках, а на обычном такси. Жаль, что прошедшей ночью не было северного сияния.

Федор Склокин, Почетный полярник.