Москва-Азовское море–Кавказ–Каспийское море-Москва

Большая прогулка по Кавказу

23 июля – 06 августа 2022 г. Общий пробег: 5000 км

Каждое новое путешествие кажется лучше всех предыдущих. На этот раз нам так понравилось, что решили записать впечатления. Буду стараться излагать объективно, хотя без экзальтации и восторженных возгласов не обойдется. Поехали.

Маршрут был проложен интуитивно и корректировался в процессе поездки, но в результате оказался удивительно логичным и гармоничным, и две недели кочевой жизни прокатились почти математически стройным потоком, журча и переливаясь всякими путевыми событиями.

23 июля: Москва—Воронеж

Началось с того, что наш Дао шепнул, что гнать, закусив удила, больше 1000 км в один день путешественникам со стажем уже негоже. И вместо полуночных сборов и будильника на 5 утра, мы начали отпуск с того, что прекрасно выспались, искупались в нашем Мещерском пруду, после чего спокойно упаковались и вальяжно выдвинулись в середине дня из Сколково в сторону Воронежа.

Слегка взволнованные страшными рассказами о многочасовых пробках из желающих уехать на юг по М4 «Дон» (усугубленных отсутствием авиасообщения с южными районами и невозможностью выбраться за рубеж), вначале перемудрили и поехали почти через Красную площадь, объезжая красную пробку на МКАДе. В результате получилось то же на то же, а на М4 хоть и было плотно, но не более, чем в обычную субботу, и после 50 км рассасывалось по гауссу.

Единым духом и без приключений преодолели 500 км до Воронежа и около 8 вечера заселились в гостиницу «Версаль». Соответствие королевскому названию чувствовалось во всем – и в чуть пренебрежительном отношении к нам девушки на ресепшн, и в габаритах здания, и в густо расставленных на лестнице венерах и купидонах. В отсутствии лифта мы имели возможность созерцать их во всей красе, пройдя сквозь строй псевдоскульптур до последнего 4-го этажа. Конечно, мы планировали получить пентхаус с садом, но оказались в номере почти без окон (только с люками в крыше), зато с королевской кроватью и тяжеленной мебелью, опять же в золоте и в розочках.

До сих пор в наших поездках Воронеж проносился мимо маркером середины дневного пути, а теперь мы, наконец, заглянем в эту «колыбель российского флота» поподробнее. Из достопримечательностей, кроме «колыбели», знали только улицу Лизюкова, которая фигурирует в мультфильме про кота, которого «и здесь неплохо кормят». На этой улице есть соответствующий памятник героям мультфильма, но мы до него не добрались.

Нам понравилась площадь поющих фонтанов, где попытались покружиться под вальс Свиридова, центральная улица, где смешались все эпохи – реставрированные особняки, монументальные советские сооружения и сверкающие сити 21-го века. Нашли памятник Петру 1, полюбовались стройным зданием РЖД и несколькими нарядными соборами.

Глядя на карту в поисках чего-нибудь этакого, обнаружили, что в центре города имеется остров и залив искусственной формы, пошли посмотреть, оказалось – это масштабный гребной комплекс, включающий внушительные ангары с плавсредствами, спортивные и детские площадки, парк, освещенные аллеи и мосты – подходящее место для отдыха и гуляния.

Совсем стемнело, но нам надо было еще добраться до «Корабля Петра 1». Благо, город достаточно компактный, и в центре есть указатели достопримечательностей. Правда, многие из них еще только строятся или прихорашиваются. Так что пришлось преодолеть длиннющий строительный переход вдоль набережной, после чего очутились на пристани, тоже еще не достроенной.

Корабль Петра I высился хорошо освещенной громадой, и мы вдоволь наснимались на его фоне и на фоне высокого берега, уставленного коттеджами. Потом форсировали этот самый берег по крутой узкой улочке Бехтерева и оказались совсем рядом с нашим «Версалем». На сегодня программа выполнена, на завтра – больше 700 км до Должанской косы.

24-26 июля: Должанка

Наутро с удивлением увидели, что прибывшие позже нас автопутешественники уже шустро взяли старт. Мы тоже поспешили распрощаться со славным градом Воронежом и, отряхивая со своего Дао версальские розочки, поспешили навстречу кубанским степям. Стандартные реперные точки — Верхний Мамон, Миллерово, Каменск-Шахтинский – пронеслись, оставив в памяти только живописные холмы и необозримые ярко-желтые поля подсолнухов. В Ростове-на-Дону свернули с М4 на Ейск. Последний раз были на Должанской косе в конце 90х, мало что изменилось, даже последние 5 км косы – все та же «стиральная доска». Удивительное явление – никаким грейдером не выравниваются эти гармонические колебания почвы, видимо, возникающие на глубоко естественной собственной частоте этих мест.

Должанская коса – уникальное место, российская мекка виндсерфинга. Конечно, условия более спартанские, чем в египетском Дахабе или вьетнамском Муй-Не, но сейчас и это хорошо. С одной стороны косы – Азовское море, с другой – Таганрогский залив. Откуда бы ни дул ветер, с одной из сторон имеем сравнительно гладкую воду, что и требуется для виндсерф-гонщиков. Инфраструктурой коса явно не блещет, до самой станицы «Должанская» нет ни одного магазина. Работает пара кафе-ресторанов, есть палатка с пирогами-беляшами – вот и весь общепит, причем все по-курортному дорого. Остановились на базе «Элита» — на самом краешке косы. Обычные просоветские комнаты, правда, с удобствами и телевизором. Из «элитного» оборудования — разве что большой пластмассовый тазик для смывания песка с ног, точно в традиции Дахаба.

Самое главное – море буквально в нескольких шагах, причем практически в любом направлении. Правда, море скучноватое, слабосоленое, кое-где из него торчат посторонние предметы. Но в целом, пляж чистый и народ сознательный. На скалах живут бакланы, любят позировать, и пообщаться с ними было приятно. Однажды утром наблюдали, как через Должанку пролетали нескончаемые клинья бакланов, они тянулись по всему небу, и конца этому мы не дождались. Странно, вроде не осень и не весна, что за массовая миграция…

Что касается виндсерфинга, то здесь, наверное, имеем лучшее, что есть в российской действительности. В первый же наш день часа в 3 дня из-под тучи потянуло, а еще через час мы уж второпях натягивали гидры и толклись в очереди за снаряжением на «Ветратории». Других серф-станций здесь практически нет. Дунуло так, что за 2 часа мы ухайдакались до изнеможения и сдались. Часам к 7 ветер стал стихать и на следующий день от него остался ровный учебный 3-5 м/с, и мы заслуженно отдыхали, с берега наблюдая процесс обучения новобранцев и мило беседуя со знакомыми по Дахабу ветраторцами.

Вечером возник потрясающий воображение закат, краски напоминали инопланетный пейзаж, а потом появилось сумасшедшей плотности звездное небо. О яркости Большой медведицы говорит хотя бы тот факт, что ручка ковша была видна на снимке, сделанном простым телефоном.

27 июля: дорога в горы

На этом первая азовско-морская часть нашего вояжа закончилась, утром 27 июля мы двинулись на юго-восток – за один день предстояло сменить краснодарскую степь на горный пейзаж. Неизбежная «стиральная доска» с утра преодолелась полегче, в Ейске закинулись продуктами и бахчевыми культурами и через станицы Старощербинская и Староминская покатились к старой знакомой магистрали «Кавказ». Два года подряд ездим в конце марта на Чегет (Баксанское ущелье), а в этот раз надо свернуть пораньше, в Армавире, и через станицу Зеленчукскую отправиться на Архыз.

После бескрайних краснодарских полей подсолнухов пейзаж в районе Зеленчукской показался скучноватым. А тут и погода совсем испортилась, немного развлекла живописная гора, чем-то напомнившая Столовую гору в Южной Африке. Но нам уже хотелось остроконечных вершин в снежных шапках, а тут, как назло, приходилось прокладывать путь сквозь стада крупной и рогатой скотины, и скорость продвижения совсем упала.

В результате 700 км пилили целый день. Мало того, в самом Архызе, когда уже рукой было подать до финиша, возник затор из-за свадебной церемонии – перед машинами гарцевали лихие наездники, почетно эскортируя жениха к дому невесты (а, может быть, в местный дворец бракосочетаний). К сожалению, ничего толком разглядеть не удалось, только протолклись в пробке.

Наконец, к ночи прибыли в новомодный поселок «Романтик», благо, здесь нас ждал великолепный недавно отстроенный отель «Вертикаль», где мы и упали. В этот день планировался праздничный ужин, и мы честно обошли окрестности в поисках достойного заведения. Поняли, что заточено здесь все под горнолыжный сезон, а сейчас как-то пусто и неуютно. В результате отлично отпраздновали в нашем номере своими запасами и наметили план на завтра – как потом выяснилось, совершенно правильный.

28 июля: Софийские озера

На Архыз у нас выделен всего один полный день (и две ночи). А интересных маршрутов – целый калейдоскоп, ими пестрит и Интернет, и местные брошюры. Что делать? «Начните с главного», — подсказал Дао. Главное определилось однозначно – Софийские озера, визитная карточка Архыза, классический дневной поход по местам волшебной красоты с феерическим сюрпризом в финале. Все так и получилось, мы действительно сразу съели самое вкусное пирожное, и потом перебить эти впечатления было уже невозможно. Это был абсолютный эмоциональный пик, и хорошо, что пришелся он на начало, пока были свежими и жадными до хорошего подъема. В результате довольно легко преодолели весь маршрут и потом, когда делились впечатлениями с местными ребятами, те искренне удивились тому, что мы сочли маршрут несложным. Но хочется все же рассказать подробнее и по порядку.

Вначале казалось, что задача имеет многовато параметров – какой из вариантов захода к озерам выбрать, использовать ли заброску на джипах, как одеться, что взять с собой… Но интуиция, воспитанная опытом, вела верно. Маршрут выбираем самый короткий и крутой для подъема и, соответственно, более пологий и длинный для спуска. Заброска на джипах – сама по себе аттракцион, и сэкономить силы не помешает. На стоянке недалеко от гостиницы нас быстро вычисляет молодой симпатичный местный водитель джипа и доукомплектовывает нами свою машину – всего нас семеро: семья с двумя детьми занимает штатные места, мы двое помещаемся в багажное отделение вместо рюкзаков, и — вперед.

До Архыза домчались по шоссе, свернули по направлению к «Ледниковой ферме». Начался набор высоты. По сторонам виднелась жиденькая инфраструктура – гостевые домики, спонтанные палаточные бивуаки, магазинчики типа «Все у тети Розы», небольшая мечеть. Потом и это закончилось, вместе с подобием дороги. Наш водитель – лихой джигит, естественно, старался доставить клиентам побольше острых ощущений, и вел машину, почти не глядя на дорогу. Мы же смотрели во все глаза и не понимали, как здесь можно не перевернуться, пытаясь удержаться всеми силами. В заключение был исполнен коронный трюк – водная феерия – проезд по брюхо в горном потоке, после чего нас вытряхнули на травку и пообещали прибыть к 7 вечера и проделать обратный путь до отеля. Все удовольствие заняло около 45 минут и стоило нам 5 тыс. рублей на двоих в оба конца.

Великолепные виды, прекрасная погода, совсем немного народу. Потихоньку отправились вверх, предстояло подняться до 3000 м. Тропа кое-как маркирована, рядом журчит путеводный ручей, и если хотя бы примерно представлять маршрут и не выключать по пути голову, то идти верной дорогой несложно. Первая часть пути – до водопада на реке Ах-Айры — заняла не больше часа, при том, что никуда не спешили, много фотографировали и просто веселились. Водопад пришелся кстати, становилось жарко, а прохлада от его мощного потока чувствовалась на расстоянии десятков метров.

Освежившись у водопада, двинулись дальше, любуясь роскошными «альпийскими» лугами. Такого цветочного буйства не видели ни в Швейцарии, ни в Австрии, там все пострижено по линейке и снабжено табличками, здесь же дикая цветочная вакханалья пестрым ковром простирается до самых подножий гор.

Выше 2500 м появились островки снега, приятно песочного оттенка. Ближе к финишу народ скучился, попалась героическая семья с тремя детьми: младший ехал на маме, средний — на папе, а старший (лет пяти) шел сам. Но это, пожалуй, перебор. Последний участок настолько крутой, что лезть надо практически на четырех лапах. Живая цепочка ползущих отлично просматривается издалека, и ясно, что это – финал. Неизвестно, кому здесь тяжелее – нам или тем, кто спускается навстречу. Несколько человек застряли на спуске, потому что одна из девчонок не могла идти из-за головокружения. Вспомнила, что взяла с собой «таблетки храбрости» (глицин), отдала той компании, должно помочь.

Так и добрались до верха, оттуда открывается действительно фантастический вид на три горных озера великолепного бирюзового цвета. Но это лучше увидеть. На том же гребне усмотрели мемориальную дощечку и даже не удивились — физик-ядерщик, неоднократно бывавший здесь, нашел достойное место своему праху.

Времени — 2 часа дня, программа минимум выполнена, и даже поднялись еще чуть повыше, чтобы остаться наедине с природой и слопать сухой паек. Часа полтора ушло на отдых, фотографирование, позирование на фоне озер и снежников. Ближе к 4 часам засобирались обратно, на всякий случай спросили про дорогу ребят, стоявших с палаткой, и правильно — а то бы ушли не туда. На обратном пути встретили еще одно озеро, тоже очень живописное. Его безмятежная ярко-зеленая поверхность приковывала к себе взгляд, и мы сделали здесь еще один небольшой привал.

Снова стали попадаться коровы, романтика закончилась, и на последнем этапе шлепали довольно долго в зарослях высокой травы. Вниз-то оно легче, но часа за 2-3 бедра забиваются основательно. Наконец, вышли к палаточному лагерю в нескольких километрах ниже «Ледниковой фермы», и тут на десерт было приготовлено тройное испытание, как в сказке про Огниво: сначала ручей с мостиком через него, потом речка с парой зыбких бревен и, наконец, мощный горный поток с единственным перекинутым через него бревном и веревочкой в качестве перил.

В результате на место сбора прибыли в половине седьмого, к 7 собралась вся команда разгоряченных и довольных туристов. На обратном пути Димка уже так осмелел, что простоял в джипе всю дорогу, пытаясь снимать сверху. Когда выехали на шоссе, наш джигит заботливо раскатал над нами брезент, у джипа образовалась крыша, и мы в поистине теплой и дружественной обстановке добрались до отеля. Решила, что это один из лучших дней в моей жизни.

29 июля: Нижний Архыз – город астрономов

Хорошо, что в нашем приключении чередуются пешие походы и автомобильные перегоны – после хорошей физической нагрузки законно проводим следующий день в полулежачем состоянии, перебираясь к следующей локации. Пожалели, что выделили на Архыз всего один день, но с другой стороны – ухватили самое главное. Прежде чем выселиться из «Вертикали», воспользовались предлагаемыми услугами «на всю катушку» и после завтрака отправились в бесплатную до 13-00 спа-зону. Обнаружили очень приветливое чистенькое помещение с небольшим прохладным бассейном, вполне горячей сауной и просторным хаммамом – все в нашем единоличном распоряжении. Позже подошла еще одна пара, но пересеклись ненадолго.

С трудом оторвались от райского блаженства на горячих камушках хаммама и около 12 часов дня выдвинулись на следующий этап. На этот раз переезжаем совсем недалеко – в соседнее ущелье, где течет легендарная Теберда и «нас ожидает с тобой гордый красавец Эрцог», короче, к вечеру должны попасть в крепкие объятия «старого Домбая». Ехать всего-то часа 3, значит, есть время на культурную программу, и тут нам снова попалась козырная карта – догадались заехать в чудо-град астрономов, где расположена Специальная Астрофизическая Обсерватория.

О телескопе в Архызе слышали давно, в частности, нам рассказывал о нем наш друг математик Сергей: его сын Алексей, профессиональный астроном, несколько лет работал и жил в этом необычном месте. По сути, в Н. Архызе есть два примечательных астрономических объекта: (1) Радиотелескоп РАТАН-600 и (2) БТА – Большой телескоп азимутальный. На БТА мы ехали целенаправленно, а РАТАН просто попался по пути – обратили внимание на странный, слишком длинный и сложно устроенный забор, чем-то напомнил советский аттракцион «Сюрприз». Огороженная им территория явно превышала разумные размеры стадиона, что и привлекло внимание. Выяснили, что «забор» — это главное зеркало РАТАНа, состоящее из 895 щитов, образующих окружность диаметром 600 м и способных менять угол наклона, отражая радиоизлучение в центр «стадиона», где установлен приемник. РАТАН работает в широком радиодиапазоне от 1 до 50 см и внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире рефлекторный радиотелескоп. Более подробно см, например, здесь.

На РАТАН тоже существуют экскурсии, но мы пробираемся на БТА. Дорога на астрономический холм, как и положено, перегорожена шлагбаумом с грозными надписями и будкой с военным охранником. Слегка напряглись, но все прошло мирно – охранник проверил техпаспорт на машину, записал номер и сообщил, что надо ехать вверх около 17 км. Так как других вариантов не было, пришлось выполнить распоряжение. Пока поднимались, возникло ощущение искусственной чистоты, как в оптической лаборатории – воздух становился прохладнее и прозрачнее, дорога на удивление гладкая, и народу совсем немного, и те все притихшие, видимо, от близости к тайнам Вселенной.

Белоснежное здание с полукруглым куполом, действительно, производит впечатление чего-то неземного, особенно если представить, что под ним скрывается Большой Глаз – 6-метровое зеркало, который смотрит в ночное небо и собирает в миллион раз больше света, чем наш невооруженный взгляд. Каждые два часа на БТА проводятся экскурсии, где подробно рассказывают о славной истории его создания с множеством цифр, поражающих воображение. А затем проводят в самое сердце обсерватории – в зал, где стоит пульт управления, а за стеклянной стеной отлично видна конструкция, включающая собственно телескоп, прикрытый лепестками, и капсулу, где раньше помещался наблюдатель с регистрирующей аппаратурой. Сейчас БТА продолжает работать в удаленном полностью автоматизированном режиме, так что ученые из любой страны могут арендовать время и, не выходя из своего кабинета, выполнять наблюдения через Интернет. В заключение, экскурсовод (научный сотрудник обсерватории) сообщил стандартные сведения из жизни звезд и других объектов Вселенной. Наши попытки задать более насущные вопросы об источниках финансирования и международном сотрудничестве не встретили понимания остальной части аудитории, и мы потихоньку ретировались, оставив народ выяснять, есть ли жизнь на Марсе.

Сделали еще пару витков вокруг Обсерватории и обнаружили еще три подобных здания – одно средних размеров и два совсем игрушечных, как грибы-шампиньоны. Мое предположение о том, что здесь даже хозяйственные постройки оформляют в виде куполов, Димка с негодованием отверг, возразив, что это тоже телескопы, и оказался прав. У самой стоянки заметили палатку со съестным, работавшая там продавщицей научный сотрудник сообщила, что они сами делают сметану. Вид чистейших зеленых лугов вокруг не оставлял сомнений в ее отличном качестве, но мы только облизнулись и ограничились парой «астрономических» кексов, имевших все ту же куполообразную форму.

Приобщившись к высокому, спустились из горней обители науки к земным наслаждениям. Снова миновали станицу Зеленчукскую (где тоже есть радиоастрономическая обсерватория), проехали Карачаевск – там понравилась площадь со статуей стройной черкешенки (да простят мне такое именование жительницы Карачаевска) и пушистыми соснами вокруг.

К вечеру завернули в Тебердинское ущелье. По сравнению с Баксанским выглядит не так плачевно, причем чем ближе к туристическому Домбаю, тем наряднее и благополучнее выглядят деревни: Нижняя Теберда, Верхняя Теберда, Новая Теберда, наконец, просто Теберда. До Домбая оставалось всего ничего, и решили ненадолго остановиться у живописной реки Гоначхир, которая шумно и радостно выкатывалась из леса. Рядом разложились торговцы местным колоритом – шкурами, шерстью, медом, вареньями, специями… Приценились к 3х-литровой банке меда – 2000 руб. Не взяли, успеется на обратном пути.

В интернете попалось меткое сравнение – Домбай назвали горным Шанхаем, созданным людской жадностью и равнодушием местной бюрократии. Правда, по размеру Домбай намного скромнее, даже городом его назвать сложно. Но смешение стилей действительно бросается в глаза: мрачные громады обветшавших советских гостиниц, новенькая мечеть, множество едальных заведений всех калибров и мастей, турбазы и отели – все, что надо для обслуживания туристов. Домбай стоит на месте, где в реку Аманауз вливаются еще две горные реки – Алибек и Домбай-Ульген (в переводе «зубр убит»). Недалеко от места впадения Алибека сооружен мост, который соединяет две части поселка и является центром его культурной жизни. С моста открывается прекрасный вид: внизу несется мощный поток, со всех сторон смотрят остроконечные снежные вершины. Да, это не плюшевые зеленые холмы Архыза, здесь горы серьезнее. С моста видна и знаменитая визитная карточка Домбая – молодая сосна, растущая на камне посреди горного потока.

Заселяемся в «Снежного Барса», это целая сеть отелей, нам они приглянулись еще в прошлом году зимой. Два современных корпуса, удобное лыжехранилище, номера без излишеств, но есть все, что надо для нормального отдыха после спортивно проведенного дня, и завтрак – «скромный, но питательный». Проведем здесь 2 дня и 3 ночи.

30 июля: Домбай: Чертова мельница – вершина Мусса-Ачитара

В Архызе нам было проще выбрать маршрут: есть 1 день, значит идем на самый главный. Здесь у нас два дня, степеней свободы больше, выбор труднее. Но Дао и тут не подвел. Ориентируемся на X-образную структуру рек, по ущелью Аманауза мы сюда приехали, значит надо пройтись по нему же вверх, а потом по ущельям впадающих в него Алибека и Домбай-Ульгена – итого 3 направления.

В первый день идем вверх по Аманаузу, список достопримечательностей включает «Чертову мельницу» и Суфруджинские водопады. Еще в Архызе услышали мнение, что в Домбае «никакой свободы — туда не ходи, сюда не ходи», и теперь в этом убедились. Все самые интересные места оказываются в пограничной зоне, и на их посещение требуется разрешение (платное), поэтому все страждущие на входе в ущелье пропускаются через «избушку лесника», где пограничники оформляют договор и берут плату. Мало того, в тот день нам объявили, что проход дальше Чертовой мельницы запрещен (аргументировали тем, что сошел снег, обрушились мостки), так что Суфруджинские водопады отменяются.

До «Мельницы» маршрут совсем простой – извилистая тропа петляет по тенистому лесу, часто пересекает ручьи, неспешно набирая около 300 м на 4-5 км. Часа за полтора добрались.

«Мельница» представляет собой мощный поток, зажатый между скалами, уходящий водоворотом куда-то в подземелье, чем и оправдывается ее название. Ожидали большего. Недобор впечатлений попыталась скомпенсировать акробатическим номером — взгромоздилась на изрядный валун и осталась довольна – никто из пытавшихся повторить не смог.

К обеду уже вернулись домой. Ничего походного во второй половине дня затевать смысла не было, поэтому отправились к подъемнику в надежде на то, что это благо цивилизации работает (вчера около 8 вечера мы походили вокруг него, но признаков жизни не обнаружили). Но в 2 часа дня – совсем другое дело! Народ толпится в очередях у касс, вокруг идет бойкая торговля сувенирами и мороженым, да еще действует скидка – все поднимающиеся до верха третьей очереди оплачивают только первые две (итого 1600 руб.). Ну что ж делать, придется ехать до самого верха.

Первая очередь представляет собой стандартные гондолы и поднимает с 1600 до 2200 м. Дальше идет 4х-креселка с 2200 до 2800 м. И последние 200 м дотягивает старенькая 2х-креселка. Здесь уже никакой растительности, каменистая осыпь с хорошо заметным серпантином горнолыжной трассы. Зимой, наверное, заглянем сюда катнуться на 1-2 дня. Рядом с новым подъемником честно трудится и старенькая линия, наверное, с 70-80х гг. Идет медленнее и стоит дешевле.

Прибытие на каждую следующую станцию канатки сопровождается криками зазывал, чуть ли не насильно впихивающих в новоприбывших свой глинтвейн и прочие яства. Все это несколько снижает впечатление от высот и красот. Надеялись, что хоть на верхней станции третьей очереди можно будет обойтись без них, но напрасно. Только взобравшись еще метров на 100 выше достигли, наконец, места, где плотность народа стала пренебрежимо малой. Там встретили местного обитателя – горную козу, издалека она смахивала на зайца, проворно прыгавшего по скалам, и уши торчали.

Только мы уселись слопать по яблоку в «высокогорном ресторане», как из громкоговорителя донеслось предупреждение о том, что верхняя очередь заканчивает работу в 15:30 и все, находящиеся на пике №7, должны срочно спуститься к станции. Так мы узнали, что бугор, где мы находимся, имеет номер.

Вторая очередь работает до 16:00, так что на нее-то всяко успеем. Однако, перспектива топать вниз по обсыпухе не прельщала, к тому же на пик №7 стало наползать облако, и мы поторопились вниз.

Напрасно торопились – пока мы ехали вниз, народ продолжал подниматься, и вопиющее нарушение графика работы подъемника никого не смущало. Спустились домой и в этот день еще прошлись посмотрели заход на завтрашний маршрут, осталось направление вдоль ущелья р. Алибек. Именно там расположен старейший альплагерь, с которого начинался Домбай в 30е годы.

31 июля: ущелье р. Алибек: альплагерь — кладбище альпинистов – Алибекский водопад

С утра бодро протопали к разведанному с вечера заходу: мимо заброшенной гостиницы «Горные вершины», мимо дорожного знака «Домбай», на лесную дорогу. Дорога вполне проходимая для обычных, не слишком приземистых легковых машин (не чета дорожке к «Ледниковой ферме» в Архызе). Время от времени попадался всякий транспорт, груженый туристами. Но мы решили спортивно пройти 5 км до турбазы пешком, благо, в лесу не жарко и речка журчит рядом – красота.

Через пару километров можно свернуть направо – к кладбищу альпинистов. Видно, что за ним присматривают. Есть и символические памятники, например, Высоцкому. Побродили и вернулись на основную дорогу, слева хорошо видна красавица Белалакая. Еще через полчаса ходу появились останки строений — до боли знакомые советские турбазы. Сердце сжалось, а за ними уже виднелись современные нарядные домики. На поляне кругом стояли: камерная гостиница, кафе-ресторан, прокатная контора, и кажется, даже что-то вроде бани-сауны. Передохнули на скамейке и двинулись дальше, но не как все — по дороге, а по руслу реки Алибечки (здесь она как раз впадает в Алибек). В результате нашли себе небольшое приключение — пришлось переправляться вброд.

Дальше тропа идет по цветущим лугам, немного досаждали насекомые, но недолго. Вскоре тропа снова ныряет в низкорослые, похожие на субтропические заросли, где влажно и тенисто и, к сожалению, довольно многолюдно. Хотели дойти до Турьего озера, но пограничники сообщили, что по дороге «смыло мост», и проход туда невозможен. Так что финишировали у Алибекского водопада (стекает с Алибекского ледника, который сползает с той самой горы, которая известна как «гордый красавец Эрцог»).

На обратном пути приметили место, откуда начинается тропа на кругозор Семенов-Баши («где спрятан мешок гашиша и кулек анаши» – местный туристический фольклор), кругозор остался ярко-зеленым пятном в памяти. Вверх от турбазы идет небольшой бугельный подъемник, наверное, зимой здесь работает учебный склон. В самом конце лесной дороги спохватились и сфотографировали роскошные здоровенные ели, так кстати укрывавшие нас от палящего солнца.

Отличный маршрут, но снова немного не догуляли. Солнце-то еще высоко, а ногам уже надо дать отдых. Значит, едем на машине. И понятно куда – на Форелевое озеро. Оно всего в 15 км — красивое, ледниковое, но вода теплая (около +18С). Купаться, конечно, формально запрещено, можно только шашлыки жарить, но у нас получилось все наоборот – наплавались досыта (Димка даже на противоположный берег доплыл), а от шашлыков вкусили только аромат.

Горы, озеро, вечернее освещение, длинные тени – все располагало к фотоэкспериментам; не упустили случая снять и очередную рекламу Вольво.

Шоссе у озера не заканчивалось, а шло, если верить указателям, на Клухорский перевал. Надо было посмотреть. Через несколько километров уперлись в пограничную заставу, строго непроходимую. Ладно, зато речка бурная красивая из сосняка вырывается, и янтарные ветви над самой водой висят, отличное место для медитации на закат.

Вот и еще один «гаснет закат за горой». Осталось только проложить маршрут на завтра и забронировать гостиницу в Грозном. Дальше ни в одном месте не останавливаемся дольше, чем на одну ночь. Выбираем гостиницу «Спорт», советского типа, и тоже очень удачно, как оказалось.

1 августа: Грозный

До Грозного из Домбая около 500 км, но это не магистраль М4, навигатор закладывает 8 часов, полный рабочий день. Расслабились и поехали. По дороге остановились у пасеки. На мой умный вопрос «Это у вас мед какого сорта?» пасечник неопределенно покрутил руками и с сильным акцентом объяснил: «Да летают они тут вокруг, вот и мед». Действительно, вокруг – цветущие луга, чего спрашивать…:) Выбрали несколько банок разного цвета – вроде как разные сорта, закатили в багажник и поехали на Черкесск. Выбрались на знакомую магистраль «Кавказ»; сколько раз уже по ней ездили до Баксанского ущелья и только присматривались к дальним пунктам назначения – Грозный, Махачкала, Дербент. Теперь все наше будет.

Въезд в Чеченскую Республику ознаменовался заставой с огромный портретом Ахмата Кадырова. Еще не знали, что легендарный вождь чеченского народа будет нас сопровождать повсюду до самого выезда из республики. Качество дороги в республике очень приличное, но местность выглядит неказисто. До столицы остается всего несколько километров, а за окном все так же пустынно, как и 50 км тому назад.

В Грозный приехали уже в сумерках. Днем из машины было страшно выходить, температура под 40 С. Вечером 32—34 С, уже полегче. Навигатор честно ведет нас по городу к отелю «Спорт», но дорогу преграждает полицейский кордон – проезда нет. «Какой вам отель? Спорт? Не знаем такого». Ничего себе, гостеприимство. Что делать? Звонить в отель, проверять, существуют ли они вообще? Но скоро выяснилось, что с наступлением ночного времени в городе начинаются дорожные работы, и с центральных улиц просто сняли асфальт – причем, весь. Огородами, через пробки, наконец, пробились к отелю. Там нас встретил приятный молодой человек, его славянская внешность странно контрастировала с развешанными вокруг портретами бородатых чеченских лидеров. Интерьер представлял гостиничный вариант восточной роскоши, а сам номер поразил размахом. Не удержалась, сфотографировала все его части, включая ванную комнату, на площади которой отель Ibis устроил бы целый номер. С оборудованием, правда, не густо, по-советски, но есть холодильник и кондиционер, а вот из посуды – почему-то только поднос, остальное, видимо, унесли до нас. Порадовавшись прохладному и просторному номеру, устремляемся в город.

Прошли по улице со снятым асфальтом, ставшей пешеходной, и оказались в центре. Заново отстроенный Грозный стал очень удобен для туристов — все достопримечательности собраны в одном месте, и обойти их можно на час-полтора, без всякой спешки. На центральной площади первым делом увидели огромные светящиеся буквы «Ахмат – сила» и уже почти не удивились. Слева просматривались административные здания с портретами Путина и Кадырова и духовная семинария, справа светились шатры с качелями и прочими приспособлениями для народного гуляния, впереди громоздились здания «Сити» с бегущими по ним разноцветными лозунгами «Победа будет за нами». В центре красовалась мечеть «Сердце Чечни», установленная на пересечении двух главных артерий – проспекта В.В. Путина и проспекта А. Кадырова.

Все здания ярко подсвечены, много фонтанов и нарядных растений, народ с удовольствием гуляет, причем преимущественно местный, туристов не так много. Небоскребы «Сити» окружены рвом с водой, здесь прохладнее и спокойнее; встретили под кустом ежа, но толком пообщаться не успели и оставили его на произвол быстро налетевшей ватаги подростков.

Из неканонических достопримечательностей понравился жизнеутверждающий каменный цветок рядом с торговым центром «Грозный мол». Показалось, что символизирует гармонию сильного мужского начала и надежного женского, в общем, возрождение.

На обратном пути прошли несколько самых разных аптек, собранных в одном квартале. Интересно, а как с остальными заведениями? Все ли так приведены, как подобные слагаемые? Вот такая вывеска нашлась нетривиальная «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Чувствуется творческий подход к восстановлению города.

2 августа: Грозный—Хасавюрт—Сулакский каньон/Чиркейская ГЭС — Махачкала—Избербаш — Дербент

Разве это много для одного дня? Первоначальный план включал также осмотр еще нескольких диковин Дагестана, как то: поселок Гамсутль (дагестанский вариант Мачу-Пикчу), плато Хунзах и водопад «Тобот», памятник «Белые журавли» и еще много чего, и ночлег где-то в диком горном селе, быть может, в гостинице «Белые журавли». Но ввиду цейтнота с этим планом пришлось расстаться (больше всего мне жаль было причудливые полуподземные рельефы Салты, залитые светом и водой на фотографиях в путеводителе). Оставим на другой раз. Выбираем главное, то есть Чиркейскую ГЭС с водохранилищем и каньоном.

Перед Хасавюртом навигатор настойчиво предлагал объездную, но мы не согласились, интересно же посмотреть, что за город, и поплатились за любопытство стоянием в жесткой пробке. Никак не предполагали, что такое может случиться в небольшом городке, но ситуация живо напомнила кошмарный трафик на московских дорогах 90х. Теснота, низкое качество дороги и бестолковая логистика усугубляется еще и лихим нравом джигитов, и ДТП здесь в порядке вещей. В том, что удалось увидеть из окна, чувствовалась та же неблагополучная обстановка 90х: мелкая неопрятная торговля чем попало, социальное расслоение — редкие замки за высокими стенами и многочисленные попытки выжить… Наконец, проехали ДТП с участием 5 машин в центре города и вырвались в степь. Дорога живо пошла вверх-вниз по холмам, справа появилась голубая лента Сулакского водохранилища, приближаемся к пос. Дубки, и он явно выглядит поселком специального назначения, имеет непосредственное отношение к ГЭС и каньону.

Никаких указателей на смотровую площадку в Дубках нет; используя навигатор, местные ориентиры и здравый смысл, вырулили куда надо. Всего несколько сотен метров, и заброшенный поселок перешел в типичный туристический объект – шумный и многолюдный. Чтобы не тащиться по 38-градусной жаре, постарались подъехать поближе к каньону, и Вовке пришлось потрудиться всеми приводами, чтобы залезть по аховым ухабам. На холме, где расположена смотровая площадка, нет ни единого укрытия от солнца, ни одной скамейки, есть только необузданная торговля чем попало по бешеным ценам. Постарались уйти, насколько возможно, от толпы; при этом перегрелась так, что пришлось отсиживаться в рощице под хилой тенью молодых дубков на вершине холма.

На фоне палящего зноя особенно привлекательно выглядит бирюзовая вода каньона, по которой далеко внизу скользят многочисленные катера, рассыпая сверкающие шлейфы брызг. Решили, что приезжать надо на другой берег, на эти живописные холмы, где вьются тропинки и нет ни одной живой души. Быть может, даже можно спуститься к этой манящей воде, так похожей на желе из холодильника… Очнувшись от мечтаний, взяли себя в руки и поехали на второй запланированный объект – «Язык тролля», который тоже еще надо было найти.

Казалось, что потеряли высоту и безнадежно уехали от каньона, но Дао вовремя нас притормозил, остановились и пошли «просто посмотреть». Перед нами маячила ГЭС — лес вышек с проводами, а ближе к ущелью несколько человек странно топтались на небольшом возвышении. Подошли и поняли, что это и есть филиал норвежского «Языка тролля». Правда, на том «языке» места побольше, но и висит он над фьордом повыше (около 900 м над водой). А на этом еле-еле усядешься, да еще ветрище такой, что панамку сдуло мгновенно, а следующей мыслью было как бы не последовать за ней. В общем, уровень острых ощущений оказался сравнимым.

После удачно выполненной культурной программы скатились к самой воде, въехали по узкому (в одну колею) перешейку на полуостровок и с наслаждением окунулись, наконец, в эту бирюзовую прохладу. Правда, вблизи она оказалась грязноватой, и жара внезапно спала, подходила грозовая туча, но тем романтичнее получилось купание.

В этот день надо было еще дотянуть до Дербента, но все же заскочили в Махачкалу. Трудно поверить, но никакого «старого города» там не оказалось. Центральная площадь в истинно советском стиле – обком, горком и Дом профсоюзов.

Аллея памяти о погибших воинах.

Вышли к морю. Точно, как в «Алисе в стране чудес» — море, пляж, вокзал. Нарядная набережная, клумбы с фигурами фламинго, сладкая вата, развалы старых книг. Местные женщины купаются в море прямо в своих черных одеяниях. Не увлекшись местным колоритом, перешли через ж/д пути и вернулись к припаркованному в центре «Вовке».

До Дербента дотянули затемно и даже слегка заблудились. Потрясло отношение местных гаишников. Когда поняли, что едем неправильно, стали пытаться развернуться, но могучий поток автомобилистов-джигитов подобен неудержимой горной реке, не так-то просто ему противостоять, а тут еще из динамика раздается зычный глас, выкрикивающий наш госномер! Ну все, похоже, попали… Но вот чудо – полицейский перекрывает поток, чтобы дать нам возможность развернуться! Поистине неисповедимы формы проявления кавказского гостеприимства.

А заблудились, потому что в погоне за экзотикой забронировали отель «Адлер» в самом дальнем углу города – на краю уходящей в море косы. На карте это выглядело очень романтично, а на деле оказалось строящимся коттеджным поселком. К самому отелю претензий не было (новенький и нарядный), но до моря добирались в темноте через груды строительного мусора, сопровождаемые бродячими псами. Про глубину Каспийского моря есть много историй, скажу только, что ночью после купания с трудом нашли место, где оставили одежду.

3 августа: Дербент — Цитадель, экраноплан «Лунь»

Утром обнаружили более приемлемую дорогу к «пляжу» (без кавычек язык не поворачивается назвать так грязноватую прибрежную полосу) и после купания стартовали к Дербенту. Этот день получился нетипично размеренным, можно сказать, днем нормального экскурсанта. Проехались вдоль моря, которое с дороги выглядит лучше, чем вблизи, попетляли по узким колоритным улочкам Дербента (как выяснилось, он – не только самый южный, но и самый старый город России) и через полчаса были на верхней парковке у знаменитой дербентской Цитадели. Здесь в VI-VII веках хазарский каганат доблестно отражал атаки своего восточного соседа — арабского халифата, чем сильно облегчал жизнь западного соседа — Византийской империи.

Вот уж точно — каноническая достопримечательность, все как на картинке. Древняя крепость сложена кирпичик к кирпичику и свежевыкрашена. Несколько ярусов стены вьются по склону горы, создавая живописный лабиринт. По всем конструкциям можно ходить и лазить, спускаться в помещение хаммама, фотографироваться в укромных нишах и на высокой стене на фоне старого Дербента и моря за ним.

Ухоженные клумбы, кафе со сладостями, неизбежные сувенирные лавки. Облазили все, что можно, посидели в тени деревьев с мороженым и не торопясь отправились к следующей и последней на тот день достопримечательности.

Не знаю, откуда Димка узнал про это чудо-юдо советского оборонного комплекса эпохи перестройки. Такого монстра могли породить только конвульсии великой и могучей ядерной державы. Называется оно «ракетный экраноплан Лунь», и вид его вызывает чувство щемящей тоски и мысль «надо же, такую страну про….дали». Тридцать лет тому назад он был собран и испытан, развил положенную скорость 500 км/ч на воде, выпустил ракеты, поразил цели. По плану должны были сотворить еще 7 его собратьев, но стране стало не до того. И вот теперь этот полуистлевший монстр стоит на потеху толпе странным памятником эпохи великих, но часто бестолковых свершений, воплощением нашего безудержного энтузиазма и такой же безалаберности. К чести властей Дагестана надо сказать, что «Лунь» планируют восстановить (как достопримечательность) и сделать центром парка «Патриот» со всеми вытекающими культурно-историческими последствиями.

Ночевать приехали в Избербаш. Позиционировался он как курортный город, но оказался причудливым сочетанием пустынной степи, новодельных сооружений в стиле 90х и большой ленивой стройки, медленно перерабатывавшей первое во второе. Пляж и здесь не был оборудован ничем, кроме проката индивидуальных подводных крыльев. Взял такую штуковину, нажал на кнопку и унесся сразу на глубину. Правда, в Избербаше особо не унесешься – вдоль всего берега тянется гряда скал. С них хорошо нырять, но безбрежную перспективу моря они безнадежно нарушают.

С отелем нам снова повезло – аккуратный семейный «Хоредж», организованный по принципу крепости – стены по квадратному периметру с внутренним двориком. Во дворике кипит жизнь — фонтан, качели, общая кухня, сундук с мороженым. Наш номер на втором этаже, здесь на галерее стоят удобные столы, за которыми можно перекусить в спокойной обстановке и на свежем воздухе. До пляжа далековато, метров 500—700, но раз вечером и раз утром пройдемся, не вопрос. Вечером закупаем провизию в тесной лавке, в столице о таких уже и подзабыли, а здесь они так и остались основной формой торговли. Лавки помещаются у подножья гигантской гостиницы «Океан», с неподъемной для нас стоимостью номеров. Возможно, когда-нибудь здесь будет город-сад, но, по-видимому, еще не так скоро.

04 августа: Элиста

Наконец мы повернули в сторону дома, держим курс на север, однако, жара не спадает, днем все те же +39С. Дорога в Элисту по монотонности превзошла все ранее виданное. Вот уж точно – «степь да степь кругом». К счастью, пестрый ворох уже приобретенных впечатлений надежно предохранял от скуки, и мы довольно бодро пропилили эти унылые 300 км. По дороге заправились на одинокой колонке, высадка из машины напоминала выход в открытый космос с солнечной стороны корабля.

Элиста показалась игрушечным городком, с единственной центральной улицей, на которой и располагались все достопримечательности. Въехали с юга, проехали городок насквозь и остановились в гостинице с символическим названием «Белый лотос». Элиста — центр российского буддизма, что вызывало у нас особый интерес, учитывая довольно продолжительное увлечение йогой и восточной философией.

Гостиничный номер превзошел все ожидания, включая две просторных, прекрасно меблированных комнаты и роскошную ванную. Насладившись короткой передышкой под кондиционером, выгнали себя снова в пекло. Благо, уже вечерело, а для приобщения к буддистской культуре — самая подходящая погода.

Центральный огромный храм «Золотого будды» действительно живо напомнил архитектуру «Храма 1000 Будд» на о. Пенанг в Малайзии – те же наивные детские изображения и разноцветные яркие краски. Вот это мне всегда нравилось, особенно по контрасту с мрачными храмами католического Запада. Как все-таки по-разному люди воспринимают и оформляют свое взаимодействие со Всевышним.

Внутри храма фотографировать запрещено, но там и нет ничего неожиданного – на почетном месте восседает огромный ушастый Будда, стены радостно украшены, но в целом интерьер выглядит пустовато. Снаружи храм окружен 17 беседками, каждую из которых занимает один из великих мудрецов; правда, при ближайшем рассмотрении все они оказались на одно лицо. Как положено, изгородь пестреет разноцветными записками — обращениями прихожан к Хозяину храма. Когда уже направлялись к выходу, встретилась черная кошка – ну все в порядке, непременный атрибут мистической культуры на месте.

Дальше по плану был центр города. Почти стемнело. Центральная «Аллея героев» одним концом почти дотягивается до гостиницы «Белый лотос», откуда мы и начали прогулку. От типового памятника павшим воинам двигаемся в сторону более экзотических сооружений – скульптуре «Белый старец», «Золотым Воротам» и, наконец, «Пагоде 7 дней».

Официальная справка:

Скульптура «Белый Старец». Белый старец — добуддийское (тенгрианское) мифологическое божество, почитаемый калмыками в качестве всенародного покровителя. Белый старец — символ чистоты и вечности, веры, единства и согласия, национальной самобытности калмыцкого народа. Белый старец считается покровителем всего живого на Земле, покровителем калмыков и хранителем семейного благополучия, богатства и изобилия.

Скульптура высотой около трёх метров, выполнена из белого уральского мрамора. Рядом с Белым старцем изображены обитатели калмыцкой степи — волк, орёл (или птица Хан Гаруди) и сайгак. Правая рука белого старца положена на спину волка, который символизирует неподкупность. На тыльной стороне скульптуры изображён элемент калмыцкого орнамента, который символизирует вечное движение и бессмертие Вселенной. Скульптура является объектом поклонения калмыцких буддистов.

Тогда мы ничего этого еще не знали. «Белый старец» показался мне увеличившейся во много раз фигуркой нэцке. Разглядев у его ног волка и на плече ягненка, решила, что он символизирует дуальность – единство и борьбу противоположностей, что в общем, оказалось недалеко от истины. Орнамент на спине «Старца» является ярким представителем узлов —  топологических  объектов, активно изучаемых теорией струн и другими физическими теориями, что лишний раз свидетельствует о существовании параллелей между современными идеями теоретической физики и самыми древними дошедшими до нас философскими представлениями.

Следующее буддийское архитектурное сооружение на аллее Героев — Золотые ворота (калм. Алтн босх). Так же как и «Старец», они воздвигнуты здесь недавно – в 1998 г. «Ворота» ярко расписаны картинами из истории калмыцкого народа, из которой следует, что калмыки – довольно воинственный народ и гордится этим.

Другим концом Аллея героев упирается в площадь Ленина, но сейчас на ней доминирует Пагода 7 дней. Пагода жизнеутверждающе светится ярким розовым светом, на площади вокруг гуляет толпа, и невозможно не отметить, что местные жители имеют характерные черты лица, резко отличающие их от приезжих. За Пагодой обнаружился гигантский неработающий фонтан, а также монументальный памятник Ленину, как ни в чем не бывало возвышающийся перед зданием администрации.

На этом и закончилось наше кратковременное погружение в буддийский мир. Оставалось только вернуться в нашу огромную комнату и отлично выспаться, на следующий день предстоял перегон 400 км и плотная программа в Волгограде.

5 августа: Волгоград

До Волгограда добрались без приключений. Дорога после калмыцкой степи казалась идеальной.

Отелем «Каштан» (переоборудованный 1-й этаж девятиэтажки) остались довольны, единственный минус — он оказался не с той стороны реки и, чтобы попасть на пляж, пришлось бегать через мост 2 км с лишним туда и столько же обратно, но это совсем уже вечером.

Первым делом пошли через центр к Мемориалу. Миновали типовое здание вокзала со шпилем, краснокирпичный собор с византийскими полусферическими куполами, аллею Славы. У вокзала привлек внимание странный скульптурный ансамбль – дети-пионеры водят хоровод вокруг злобно оскалившегося крокодила. Как у представителей своего поколения, у нас тут же сработала ассоциация: «Не ходите, дети, в Африку гулять». И эта версия оказалась правильной!

В аллее Славы увидели огромный тополь; можно было подумать, что ему сотни лет, но когда обошли его, с другой стороны оказалась табличка, поясняющая, что тополь пережил Великую Отечественную войну, что тоже, конечно, делает ему честь. На станции Комсомольская воспользовались подземным трамваем, похожим на метро, и приехали к самой знаменитой статуе СССР.

Родина-Мать выглядела как-то уж очень зловеще, ее немного оттенял белоснежный храм, сверкавший куполами в окружении розовых кустов. Мимо прошла группа почетного караула, поторопились за ними и в 18:00 успели на смену караула в Мемориале. Больше всего потряс вид зрителей, сотен глаз, прикованных к этому действию. С высоты кургана открывается прекрасный вид на город – плавный изгиб Волги, модерновое здание стадиона, колесо обозрения в Парке культуры неподалеку.

Слезли с холма и устремились к пляжу, по дороге приметила музей Эйнштейна, какими он здесь судьбами? Но выяснять не стали, торопились, очень уж хотелось искупаться. Городские фонтаны немного помогали справляться с жарой, но Волга-то лучше! Пляж на другом берегу, промчались 2 км по мосту, перелезли через ограждения (о пешеходах конструкторы моста, видимо, не подумали), преодолели заросли и когда, наконец, вырвались на вожделенную песчаную полоску, увидели плакат «Купаться запрещено!» Как обычно, строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения.

Искупались на закате, дождались, когда город засветился огнями и зажил ночной жизнью. На маршрутку, конечно, опоздали и пришлось снова проделать тот же путь, но уже в ночи и по холодку.

Финал

На следующий день благополучно пропилили почти 1000 км и на подъезде к Москве перестроили навигатор на загородную резиденцию под Нарофоминском, разумно решив, что тем самым сократим маршрут хотя бы на 50 км. Когда показался наш забор, цифры 4999 на спидометре заерзали и свернулись вниз, уступив место самоуверенным нулям, так что получилось ровно 5000 км с начала пути.

Таким насыщенным оказалось путешествие, что только спустя почти 3 месяца дописали этот отчет о нем. Правда, есть одно смягчающее обстоятельство – в сентябре предприняли еще один челлендж, о котором тоже хочется рассказать. Так что продолжение следует.

Авторы Анна и Дмитрий Сидоровы-Бирюковы

♦  Рубрика: Россия.
♥  Метки: Азовское море > Кавказ > Каспийское море