Чегет 2022, или наш ответ Альпам

В прошлом году, лишенные привычной горнолыжной недели в Альпах, от безысходности обратились к внутренним ресурсам. Широка страна, но выбор невелик. Алтай – далеко, Урал – холодно, Хибины – уж очень пейзаж однообразен. Значит, остается Кавказ. Имеем: Архыз, Домбай, Красную поляну и Приэльбрусье. Чутье не подвело, советские детство и юность издавали ностальгические сигналы, и мы не ошиблись. В результате первой поездки про Альпы забыли. А после второго сезона в Приэльбрусье сознание окончательно перестроилось, и мы вспомнили о том, что обычно пишем отчеты о поездках. Вот и попробуем, возобновим традицию.

Дорога туда

Мы не любители смотреть на Эльбрус из самолета, едем своим ходом – билетов не надо, багаж – почти безлимитный, и удовольствие от дорожного «безделья с пользой» получаем оба, и водитель, и пассажир.

Маршрут прост: первый день: трасса М4 Дон, Москва – станица Кущевская, мотель «Старая мельница», итого 1160 км. О мотеле узнали из рассказов известного мотоблогера по прозвищу «Слон» и убедились в том, что здесь действительно удобно останавливаться по дороге на юг – Кавказ, Крым.

Мотель стоит прямо у дороги, мельница радостно машет освещенными крыльями, не проскочить даже в темноте. Цена: 2500 руб. за ночь за двоих, уютно, красивый и просторный внутренний двор, он же стоянка, качественная круглосуточная столовая. И весна на подходе.

Дневной прогон вроде бы солидный, но много участков с разрешенными 110 км/ч (и +20 по хорошей погоде). Дорога платная, в зависимости от дня недели получается от 2000 до 2500 руб. На этот раз чувствовали себя настолько уверенно, что сделали дополнительную остановку в Каменск-Шахтинском, у культового байк-отеля. Сам отель увешан эмблемами посетивших его знатных байкеров, автомойка и мастерская – все в стиле хард-байк и Back-in-USSR, со скелетами и ржавыми монстромобилями. Напротив – выставка военной техники, в общем, место на любителя.

День второй. Проснулись от шума истребителей, уходивших на запад с интервалом в несколько минут. Едем дальше на юг, встретили несколько запыленных военных машин с процарапанной в пыли буквой Z, но таких немного, видимо, основные вооруженные силы по магистралям не передвигаются. На развилке сворачиваем с М4 на трассу Р-217 «Кавказ». Трасса бесплатная, ограничение 90 км/ч, местами 1+2, местами хуже, но до финиша всего 580 км, догребем.

Отдыхаем исключительно на заправках Лукойл, их достаточно на всем протяжении, никаких проблем не возникает. Колорит быстро меняется с кубанского на кавказский. Становится беднее, но интереснее. И вот уже на горизонте маячат горы Пятигорска. Добираемся до Минвод, еще немного и сворачиваем в Баксанское ущелье. Когда-то это была жемчужина советской курортной индустрии. Мне удалось побывать в этих местах в середине 80-х и застать то время. В прошлом году контраст с советским периодом поверг в состояние шока. Разруха и нищета. В этом году показалось, что стало получше. В поселке «Нейтрино» открыли базу вино-водочных изделий — жизнь налаживается. Немногочисленные новые здания с благоустроенной территорией оказываются расположениями пограничных частей. Большинство деревенских дворов еле выживают, но главное, природа по-прежнему прекрасна. Прямо по проезжей части бродят выгнанные на подножный корм коровы и овцы, и есть в этом что-то обнадеживающее.

Баксанское ущелье имеет в длину чуть больше 100 км и упирается в поляну Азау — южное подножье Эльбруса. Здесь дорога заканчивается. В Азау как грибы растут новые отели, и забронировать гостиницу в Терсколе не составит особого труда. Мы же едем в наш прошлогодний отель «Снежный барс».

День пребывания в «Барсе» обошелся в 4500 руб. на двоих с завтраком (вполне приличный «шведский стол» со свежими молочными продуктами, стандартными кашами, омлетом, гастрономией, а также собственной выпечкой). В номере есть холодильник, телевизор, сейф, фен, короче, все необходимое, а главное, вот такой вид из окна:

Каталка на Чегете

Избаловавшись на альпийских курортах закрытыми и тонированными подъемниками и подзабыв советские рассказы о чегетском левостороннем загаре, в прошлом году сгорела здесь «в угли». В этом году стала умнее и даже позволила напялить себе «очки на очки», ибо ожог сетчатки маячил вполне реально.

Палящее солнце и пронизывающий ветер, одинаково доступные на чегетской креселке, удачно компенсируют друг друга, а горная эйфория и вовсе нивелирует отрицательные эмоции, особенно после первого спуска. И уже чувствуешь себя здесь как дома. Радостно болтаешь на подъемнике ногой в лыже, пролетающий внизу лихач с гиком до нее допрыгивает, а потом оказывается, что лихачу ближе к 80-ти, и беседуем мы с ним на привале о гравитационных волнах и бозоне Хиггса. Похоже, что катающийся контингент не сильно изменился с 60-х.

Сам склон тоже не претерпел особых изменений.

Именно отсутствие каких бы то ни было специально подготовленных трасс и придает особый колорит Чегету; ради этого настоящие г/лыжники и возвращаются сюда снова и снова. Правда, центр вблизи креселки и небольшой участок на второй очереди иногда ратрачат, и в прошлом году нам даже удавалось пройти по свежему «вельвету»; но основная каталка происходит на так называемых «югах» и «северах». Как и положено, во время подъема голос из динамиков настойчиво предупреждает лыжников о запрете катания в этих местах, а наиболее удобные сходы с трассы на запретные склоны заботливо помечены табличками, по которым, кстати, удобно ориентироваться.

Пожалуй, самый знаменитый спуск на Чегете получил название «Доллар» (за его S-образную форму). Когда-то давно, в советское время здесь проложили самую сложную в мире трассу скоростного спуска. Как говорят старожилы, даже профессионалы считали ее экстремально сложной. Возможно, поэтому она довольно скоро оказалась заброшенной, а сейчас только истинные горнолыжные гурманы получают от нее удовольствие. Надо сказать, что в отличие от европейских трасс, наши склоны не напрягают катающихся излишней информацией вроде схемы трасс с указанием уровня сложности и прочей ерундой. «Доллар» никак не обозначен, хотя уклон на верхнем участке, по нашим ощущениям, никак не уступает знаменитому склону «Камикадзе» в австрийском Майрхофене. И если там повсюду расставлены яркие плакаты с предупреждениями и рекламой этого самого крутого склона в Альпах, то наш «Доллар» не отмечен ни единой вешкой. Безмолвно и безмятежно ведет он попавшегов его объятия лыжника сквозь воронку такой крутизны, что падать в ней категорически не рекомендуется, ибо удержаться на склоне можно, только оставаясь в лыжах. Ближе к низу трасса переходит в бугры, ни разу не оскорбленные прикосновением к ним ратрака. Но если склон уже «отпустило» на весеннем солнце, бугры подставляют мягкие плюшевые бока и идти по ним не так страшно.

После исполнения на буграх польки-бабочки мы выкатываемся на «экотропу», соединяющую две главные поляны Азау и Чегет, и через пару минут оказываемся у первой очереди Чегетской креселки.

С северной стороны Чегета имеется еще один регион катания, так называемый «Северный цирк». Вот где действительно раздолье для внетрассового катания. К сожалению, это раздолье предполагает и наибольшую опасность схода лавин. В прошлом году нам удалось зацепить кусочек тамошней целинки, но в этот раз было строго рекомендовано туда не соваться. Оставляем на потом.

С другой стороны Чегета располагаются так называемые «Юга» — ближние, средние и дальние. Это наиболее пологие склоны (хотя по европейской классификации мы бы дали им заслуженную красную сложность). В хорошую погоду это необъятные просторы практически нетронутых снежных полей.

Если нет достаточного опыта катания в этих местах, надо брать проводника, который понимает, где и когда лучше пройти, а главное, выехать на финише на поляну «Чегет», а не на границу с Грузией. Пограничный пост, расположенный на территории РФ, к горнолыжникам привык и, казалось бы, потерял всякий интерес. Люди в камуфляже даже не вылезали из своей будки при нашем приближении, но зато зорко высматривали в бинокли заблудших горнолыжников, чтобы взять их теплыми и отправить отдыхать в отведенные места до выяснения личности. В принципе можно заранее оформить специальное разрешение на проезд по приграничной зоне, но если не получилось, то опытный проводник может предварительно договориться «с кем надо» и все же прокатить вас по самой границе и показать, например, застрявший в ручье БТР, оставшийся там со времен южноосетинского конфликта.

Вот такое интересное катание на Чегете.

Теперь что касается удобств на горе. Тут мы были готовы к худшему и имели с собой сухпаек и воду. Легендарное кафе «Ай», действительно, полуразрушено и не функционирует, но на его уровне постепенно появляются вполне сносные закусочные заведения.

Нам понравилась пристроившаяся слева от подъемника «Пирожковая» — довольно просторная, с отличным видом и антисептиками на каждом столе.

Расторопная молодая хозяйка успевает обслуживать всех посетителей, даже в час-пик. В меню — свежеиспеченные чебуреки и хычины, кавказские супы — харчо, лагман, из напитков — стандартные чай с лимоном, кофе, вино (почему-то холодное, надо будет подсказать, чтобы грели и добавляли специи до состояния глювайна). Цены терпимые, пирог-чебурек-хычин варьируется от 100 до 250 руб. в зависимости от размера и начинки.

А вот туалета на горе, действительно, нет… Есть только внизу, на поляне «Чегет», по 10 руб. с носа, а в качестве сервиса за эти деньги к тебе в нужный момент подходит тетушка с намотанным на руки бумажным полотенцем😊

Каталка на Эльбрусе

Примерно с половины девятого утра у больших отелей дежурят маршрутки, доставляющие желающих к нижней станции современной гондольной канатной дороги — жемчужины нового Приэльбрусья. Подъемник был куплен у французской компании POMO и начал работу в 2015 году. Три очереди доставляют желающих на верхнюю станцию Гарабаши, поездка займет чуть более 30 мин. Верхняя станция расположена на высоте 3847 метров, что является рекордом для Европы. Это выше верхней станции знаменитой канатной дороги AiguilleduMidi (3777 м), поднимающей туристов на Монблан, и GlacierRide (3820 м) на горе Маттерхорн, известной по обертке шоколада Toblerone.

Тщательно отратраченные трассы идут под подъемником или на небольшом удалении от него и имеют примерно одинаковый уклон на всем протяжении. Практически отсутствует какое-либо разнообразие рельефа – нет ни сноу-парков, ни интересного естественного ландшафта. Можно заезжать на менее укатанное подобие целины между трассами, но для этого нужно идеальное состояние снега, а гонять по ломающейся корке или разломанному «бетону» — ноги уже не те.

Народу на склоне довольно много, особенно в выходные. Более свободный склон можно застать утром после первого подъема и в обед, когда народ осаждается в кафе. Из последних нам понравился домик с мансардой, нависающей чуть ли не над трассой, на уровне «Кругозора». Ассортимент стандартный, но антураж немного необычный – снаряжение прошлых лет остроумно вписано в интерьер и создает радостную атмосферу горнолыжного феста.

В целом на Эльбрусе показалось скучновато. Но это только на трассах. А ведь есть еще offpist— внетрассовое катание.

Внетрассовая каталка

Если имеется шило в нужном месте, приключение обязательно состоится. В прошлом году мы познакомились с Анатолием Николаевичем (дядей Толей), который 40 лет проработал спасателем в Приэльбрусье, а сейчас сопровождает ищущих приключений на склонах и следит за тем, чтобы никого не пришлось спасать, короче, работает проводником.

В наш четвертый день мы отправились с дядей Толей по чегетским югам, прошли «Доллар» и договорились на следующий день о внетрассовом спуске с Гарабаши. Ожидалась нечто феерическое.

Встретились утром на верхней станции, познакомились с еще одним участником команды Игорем. Дядя Толя облачил нас в лавинные биперы, что вселило в нас и гордость, и беспокойство – неужели все так серьезно.

Опасения подтвердились, когда наша небольшая кавалькада направилась прямиком к плакату с грозными предупреждениями.

Как только уходишь с трассы, попадаешь в другой мир. Никаких слов не хватит, чтобы описать эмоции, которые испытываешь в окружении снежных просторов, не тронутых ни единым следом присутствия человека.

Со всех сторон высятся припудренные свежим снегом вершины, на скалах нахлобучены толстенные карнизы и шапки, попадаются живописные нагромождения из голубого льда. Наверное, все это можно увидеть и в обычном горном походе, но для меня главное, что при этом не надо тяжело пилить в гору, а можно лететь по этим просторам, чувствуя единение с Космосом и оставляя свой неповторимый след на белоснежной сливочной поверхности. Легкость и скорость добавляют восторга и вызывают ни на что не похожие ощущения.

Что касается безопасности, вероятность свалиться в трещину или спровоцировать лавину, действительно, есть, поэтому проводник местами требует, чтобы ехали след в след, а местами – строго по одному, чтобы не подрезать дружно слой снега, не особо прочно держащийся на скользкой поверхности ледника. Горнолыжного искусства потребовалось немного, так как самые стремные места проходятся просто боковым соскальзыванием.

Чуть больше часа нам потребовалось, чтобы сойти до низа ущелья Гарабаши.

Погода испортилась и покорение второго (более сложного) ущелья Терскол было перенесено на следующий день. Синоптики обещали хороший прогноз, да и силы восстановить было бы не грех. На такой высоте уже чувствуется нехватка кислорода.

31 марта погода выдалась идеальная – солнце и минимально возможный ветер. Для начала размялись на леднике Азау.

Спуск по ущелью Терскол, действительно, еще более разнообразен, чем по Гарабаши.

Проехали мимо позиций, где во время ВОВ разворачивались бои с подразделениями знаменитой горной дивизии «Эдельвейс».

Наш проводник даже показал нечто, напоминающее блиндаж в горе, и разъяснил расстановку сил. В одном месте пришлось снять лыжи и немного пройтись; прогулка штатная, не из-за недостатка снега. Зато потом особенно приятно возобновить полет по бескрайнему снежному ковру. Хотя какой же это ковер… Разве что ковер-самолет, в том и необычность ощущений от горнолыжного спуска, что это не только скорость, как в автогонках, но движение во всем 3d пространстве, в гармонии со всеми силами — земными и небесными😊

Вскоре после пешего перехода наши усилия были вознаграждены встречей с еще одним шедевром горного «дизайна». Этот ледяной красавец сразу же приковал к себе внимание, как только появился в виду. И потом еще долго не отпускал от себя наши телеобъективы…

Возврат в цивилизацию происходит постепенно.

Из-под снега возникает речка Терскол, появляется первый гостевой домик, и вот уже запахи «родного края» возвещают о близости деревни. «Делай как я», — говорит дядя Толя, снимает лыжи и закатывает штаны. Крупный и довольно рогатый скот провожает нас равнодушными взглядами, у многих в загоны встроены старые сноуборды – прочно и красиво. Пешком под горку добираемся до поселка Терскол.

Терскол явно похорошел за год – в центре красуется новенькая действующая мечеть, строится инфраструктура и новые отели. Расстаемся с проводником, ибо дальше все очень просто, находим «экотропу здоровья» и катимся по сосновому лесу по веселой весенней лыжне с комфортным уклоном и плавными поворотами. Чтобы доехать до поляны Чегет, надо где-то переправиться через речку Баксан, можно по зимней переправе, но проще всего – по зеленому мосту, там теперь есть даже «кофе-хаус» со скамейками, а оттуда до Чегета уже рукой подать, доскальзываем на лыжах за несколько минут.

1 апреля – прощальные полдня катания на Чегете. Внизу +7С, все течет. Докатываемся в пляжном стиле, и – все, пора в обратный путь. Здесь кстати сказать еще одно доброе слово в адрес нашего отеля «Снежный барс». Второй год он нас вполне удовлетворяет: два новых корпуса, кулеры на этаже, ненавязчивая уборка, отличный завтрак, и все это за приемлемые 4500 руб. за двоих в сутки. В день отъезда без проблем разрешили выехать в 2 часа дня вместо 12, а по факту получилось почти в 3.

В качестве дорожной культурной программы можно заехать в Пятигорск; после Пятигорска на пути встречается место дуэли Лермонтова, но мы поздно заметили знак и проскочили, а разворачиваться уже не захотелось, и так выехали поздновато.

К 10 вечера добрались до Кущевской без приключений. «Старая мельница» встретила нарциссами. И весь следующий день праздновали весну, от Ростова до Воронежа стояло около +25С. Никак не верилось настойчиво звучащим по радио штормовым предупреждениям и прогнозам 60% нормы осадков за несколько ближайших часов в центральном регионе. Но так все и случилось. После Воронежа въехали в плотнейший туман, который через 100 км сменился ледяным дождем, а еще через 100 км температура упала до обещанного нуля. Въехали в свое подмосковное Сколково, а там все по уши в снегу. Вот так нескучно жить в стране контрастов😊

Надеемся, этот очень краткий рассказ дает некоторое представление о горнолыжных курортах Приэльбрусья и поможет сориентироваться тем, кто ими интересуется; и нам останется на память.

Авторы Анна Сидорова-Бирюкова и Дмитрий Сидоров