Советское Шампанское, ставшее Игристым

Детское шампанское

Шампанское, настоящее Советское шампанское, напоминает мне детство. Далекое детство.

Остров Сахалин, зима 1953 г. Снежный буран свалил каменный забор воинской части. Наша корейская фанза устояла, но засыпана снегом по крышу. А в комнате тепло, мягкий блеск шаров на большой Новогодней елке, её принес солдат в бушлате, весь в снегу, настоящий Дед Мороз. Тихий стук «ходиков», над их циферблатом мордочка лисички, её глаза бегают вместе с маятником. Гири ходиков в виде сосновых шишек медленно движутся вниз. На столе желтый круг света от электрической лампочки, она висит на таком длинном шнуре, что мама может под ней вышивать.

А меня заставляют пить лекарство – жидкую глюкозу из граненого стаканчика. Я сопротивляюсь. Отец говорит, что это «детское шампанское» и, чтобы подать пример, начинает снимать фольгу с огромной по моим понятиям темной бутылки. Пробка с легким хлопком взлетает над столом, и настоящее взрослое шампанское пенясь вливается в настоящие бокалы. Отец говорит, что если я выпью мое лекарство, он мне даст попробовать свое. Мы выпиваем, мама в ужасе. Отец смеется, в темноте поблескивают золотом его погоны, скрипит кобура. И хотя вдоль нашей улицы часто идут танки, а по дворам ходят нищие корейцы, у меня бронхоаденит, мне хорошо. С той поры взлетающая пробка шампанского, метель, золотые погоны отца, волнующаяся мама и мерный стук часов стали для меня символом семьи, уюта, Нового года и защиты.

Плакат 1952 года, рекламирующий советское шампанское

Я болела долго, Сахалин не даром был местом ссылки при царизме. Пенициллин, «детское шампанское», красная рыба и черная икра, которой был богат Сахалин, не помогали. Чтобы меня чем-то радовать отец покупал книги. Сказки Перро с гравюрами Доре меня пугали, а сказки Пушкина с цветными картинками я так любила, что Сказку о царе Салтане знала наизусть в свои неполные 4 года. Возможно, мне помогало и шампанское, старое доброе Советское шампанское. Его искрящиеся капли иногда доставались мне после уколов и стакана «детского», после чего папа открывал книгу. И начиналось чтение сказки в полумраке ночной комнаты, под стук ходиков, под завывание ветра за стеной. Только так и надо читать сказки.

Отец настолько приучил меня к хорошим книгам и шампанскому, что когда мы приезжали в Южно-Сахалинск и, накупив книг, заходили в Центральный гастроном, я к ужасу родителей кричала: «Купи шампанское!» Меня пытались оттянуть к витринам с пирожными. С той поры я терпеть не могу пирожные, особенно корзиночки с кремом. А витрины с шампанским на Сахалине выглядели примерно так (это были еще сталинские времена) .

Не знаю, удалось ли Советскому шампанскому повлиять на мои умственные способности, но школу я закончила с Золотой медалью. А потом уехала в Москву и поступила в МГУ, на физически факультет, самый лучший, самый нужный, и самый сложный тогда и всегда. Правда, в детстве я пила только хорошее Советское шампанское, так уж получилось. Но после хорошего я не могу пить плохое, в результате практически не пью вообще.

Прошло много лет, и если моя сознательная жизнь началась на о. Сахалин, то заканчивается она в Молдавии, в краю, где бродит и плохое, и хорошее вино и прочее.

Криково и Шампань

Что касается хорошего, то Молдавская ССР была единственной из союзных республик где с 1957 г и по сей день производят отличное Советское Шампанское по той же традиционной технологии «méthode traditionelle», что и во французском регионе Шампань. И производят его на комбинате игристых и марочных вин «Криково», который остается единственном в Молдавии и одним из немногих на территории бывшего СССР предприятием, где игристые вина  вырабатываются по традиционной французской технологии.. В результате еще в советское время мы искали в магазинах не просто «Советское Шампанское», а Советское, произведенное в Криково. Мы его называли Криковское Шампанское. Надо сказать, оно было благороднее слишком шипучего «шампанского», произведенного на других винокомбинатах СССР .

Почему эта высокая честь производить настоящее шампанское была оказана Молдове, я не знаю. Может, потому, что она находится в тех же широтах, что и регион Шампань, т.е. климат и качество винограда совпадают. А может благодаря тому, что главного шампаниста П.Н. Унгурян  поддерживал Председатель  Президиума Верховного Совета СССР  А.И. Микоян.

И хотя теперь слово «Шампанское» пришлось заменить на «Игристое», популярность Криковского не исчезла. .

Советское Игристое в 2021 г .

Почему Шампанское стало у нас Игристым?

. В соответствии с Мадридским договором (1891) в Европе и большинстве других стран название «шампанское» (vin de Champagne) защищено законом как название игристого вина, произведённого в одноимённой области Франции и удовлетворяющего установленным для такого вина стандартам.. Даже термин «шампанский метод» (фр. méthode champenoise и «champagne method») по состоянию на 2005 год запрещён для вин не из Шампани в пользу термина «традиционный метод» («méthode traditionelle»).

Но, как сообщает Информационное агентство России «ТАСС»:»  С 1 января 2022 года вступает в силу новая классификация винодельческой продукции РФ.  Новая классификация винодельческой продукции, согласно которой название «шампанское» может носить только произведенная в РФ продукция, вступает в силу в России с 1 января. Закон подписал 2 июля президент Владимир Путин. Документ исключает использование понятия «шампанское» иностранными производителями, разрешая применять его лишь в отношении российского шампанского. Импортеры будут вынуждены использовать наименование «игристое вино», однако указывать это необходимо только на контрэтикетке продукции. Что касается названия «Шампанское» кириллицей, то его теперь могут использовать исключительно российские производители. «

Советское Шампанское и «méthode traditionelle»

В то время как на винокомбинате Криково производили «Советское Шампанское» используя méthode traditionelle, на винокомбинатах Москвы, Ленинграда, Абрау-Дюрсо и других производили «Советское шаманское» совершенно другим методом, который французы назвали «русским» .

Как пишет французская Википедия: «Русский метод полностью отличается от méthode champenoise. У русских вино 24 часа в сутки циркулирует в чанах, содержащих дубовую стружку или другие материалы, где дрожжи прикрепляются и сбраживают сахар в вине. В конце процесса в последнем чане вино становится игристым и сразу же разливается по бутылкам с изобарометрическим наполнителем. Тогда как среди великих французских вин производство шампанского выделяется тем, что у него есть 7 главных особенностей: ручной сбор, специальный пресс, сборка, второе брожение в бутылке, ремуаж, дегоржажа, и дозировка, а также минимальное время созревания винограда.

Количество сахара, добавляемого после вторичного брожения  выдержки («дозирования»), варьируют, получая сорта, в порядке убывания % содержания сахара:

  • наиболее высокий уровень — «doux» («сладкое»);
  • «demi-sec» («полусухое»);
  • «sec» («сухое»);
  • «extra sec» («экстрасухое»);
  • «brut» («самое сухое», или «брют»);
  • «extra brut», «brut nature» или «brut zero» («экстрабрют», «брют-кюве»; иногда чрезмерно сухое — сахар или ликёр не добавляется вовсе).

Наиболее распространён (в мире, но не в России) брют (в переводе грубый, резкий), хотя в начале XX века шампанское было обычно намного более сладким, а в XVIII—XIX веках содержание сахара в бутылке доходило до 200 г на бутылку во Франции и до 300 г на бутылку в России. В СССР самыми любимыми были сладкое и полусухое шампанское, которое так хорошо соответствовало новогоднем торту «Наполеон». А гурманы французы считают, что шампанское, особенно брют, можно подавать к любым блюдам корме красного мяса.

Французы также считают, что мы узурпировали название их знаменитого вина. Они  правы. Ведь их шаманское вино не только родилось в Шампани, но и совершенствовалось там в течение нескольких веков, пройдя трудный путь от мутного взрывающегося «дьявольского вина» до прозрачного и утонченного вина королей и аристократов. А наше любимое «Советское Шампанское» было создано менее чем за 30 лет.

Особенности производства «Советского Шампанского»

В  июле 1936 года на заседании Политбюро, при личном участии И. В. Сталина, было принято Постановление «О производстве „Советского шампанского“, десертных и столовых вин», предусматривающее строительство заводов по производству шампанских вин на территории крупнейших городов СССР. Экономика решения обосновывалась просто — виноматериалы транспортировать во много раз выгоднее, чем перевозить по стране готовую продукцию, возможное снижение качества вин на тот момент не сильно тревожило руководство. 

Основное отличие «русского метода» от традиционного метода производства игристых вин заключается в том, что в России вторичное брожение происходит  в закрытых  резервуарах в течение 25-27 суток. Затем, когда   давление в резервуаре достигнет 5 атмосфер, температуру снижают,  и процесс брожения прекращается.  Далее охлажденный продукт выдерживается некоторое время на холоде, а затем разливается по бутылкам через  фильтр под давлением углекислоты (частично — собственной, частично — вводимой в резервуар из баллона). При таком методе весь процесс производства «Советского шампанского» происходит приблизительно в течение одного месяца.

А в Шампани согласно требованиям «méthode traditionelle»e вторичное брожение должно происходить только в бутылках.

В  1953 году профессор Г. Г. Агабальянц  в соавторстве с коллегами предложил  способ шампанизации вина в непрерывном потоке. При этом о процесс вторичного брожения происходил уже не в закрытом резервуаре, а в потоке через систему из 7-8 последовательно соединённых крупных металлических резервуаров-акратофоров, с одной и той же заданной скоростью и при постоянном давлении. Метод «в непрерывном потоке» был внедрён в производство в 1954 году, он снизил стоимость каждой бутылки вина на 20 %, и, как считали советские шампанисты, повысил качество напитка, он стал более пенистым и игристым.

Лицензию на производство игристого вина по советскому методу в 1975 году приобрела даже старейшая фирма-производитель шампанского — французская «Моэт».

За научную разработку и внедрение способа производства игристых вин в непрерывном потоке с автоматизацией технологического процесса Г. Г. Агабальянцу, А. А. Мержаниану и С. А. Брусиловскому в 1961 году была присуждена Ленинская премия.

Первыми заводами, которые выпустили «Советское шампанское» в непрерывном потоке, были Московский и Ленинградский заводы шампанских вин. В 1970-х годах на трех десятках заводов выпускали уже 249 млн бутылок в год.

Для производства Советского Шампанского использовались белые винные сорта винограда «Шардоне» и «Алиготе». В то время, как в традиционном методе шампанского вместо белого «Алиготе» французы используют черный виноград «Пино-нуар».

Еще одним отличием «русского метода»  было то, что в СССР для производства вина и «Советского шампанского» собирали только зрелый виноград. 

В Шампани же виноград, используемый при изготовлении шампанского традиционным методом, собирают раньше срока, когда уровень сахара в нём ниже, а уровень кислотности выше. 

Криковское шампанское

Сейчас, «Криковское Игристое», как раньше «Криковское Шампанское», производится в Криковских подвалах на глубине 100 м при температуре не выше 14 С. Только теперь на многих бутылках стоит надпись на латыни NOMEN EST OMEN — имя говорит само за себя. Но бывшее «Советское шампанское» было слишком знаменитым, чтобы исчезнуть без следа даже в странах, которые стремятся в ЕС. Итак, старое доброе «Советское Шампанское» сменило название на «Советское Игристое», сохранив при этом даже надпись на русском языке, что редкость в нынешней Молдавии.

Новый облик бывшего «Советского Шампанского» в современном магазине Кишинева

Мелким шрифтом написано на румынском, что это белое полусладкое игристое вино, т.е. любимое полусладкое «Советское шампанское». Цена сейчас около 2 евро.

А ниже ряды «Советского Игристого» в фирменном магазине Криковских подвалов.

Помню, в лихие 90-е, когда в Криково пришли немцы, они перед Рождеством закупили Криковское Шампанское по 2 евро, а затем наклеили на бумажную этикетку дребезжащую кнопку. При снятии обертки с шампанского кнопка звенела. Все это было названо «музыкальным шампанским» и продавалось в Германии уже по 10 eu за бутылку, как немецкая продукция.

Но и сейчас есть дорогое Криковское (CRICOVA), уже без всякой музыки. Это серия престиж, в которой вина выдержаны боле трех лет. И стоит такая бутылка уже 8 eu.

Розовое красное и белое шампанское, простите игристое: extra brut Шардоне, пино-нуар, розовое красное и белое серии Престиж, вдержки более 3-х. В магазине Кишинева. Цена 8 eu.

Я не слишком большой патриот, но когда в середине 1980-х к нам на Рождество приехали настоящие парижане, они сразу предупредили, что не пьют французское шампанское, т.к. его пузырьки слишком раздражают желудок. Но из приличия французы попробовали наше. В результате, уезжая они везли из Кишинева в Париж ящик «Советского (Криковского) Шампанского». И это правда. Это был давно, когда была Берлинская стена, и не было ни Ковида, ни мигрантов, а слово Советский вызывало уважение

Так в чем же особенности «Криковского шампанского», произведенного методом méthode traditionelle?

Виноград

В Криково, как и в Шампани, используют в основном виноград сорта «Шардоне».

Шардоне ( Chardonnay) — классический сорт белого винограда и одноимённое сортовое вино.

Винограда сорта «Шардоне» в Молдавии так много, что из него делают не только шампанматериал, но и одноимённое сортовое вино. Любимое вино моего мужа — легкое, светлое, сухое. По вкусу оно напоминает шампанское, только без пены и перльяжа (пузырьков). Вино «Шардоне» имеет характерный для сорта мягкий мускатный запах и специфичный сортный вкус.

Пусть уж оно постоит здесь, ведь это основа шампанского.

Бутылка дешевого, но хорошего. сухого вина Шардоне (Chardonnay). (В Кишиневе цена 1 литра = 1 eu) . По вкусу оно напоминает шампанское, только без пены и перльяжа (пузырьков).

Более дорогое «шардоне» подают на дегустации в Криковских подвалах.

Цвет вина «Шардоне», как и шампанского, напоминает цвет зеленого яблока. Этот оттенок заметен, если вино рассматривать на фоне белой салфетки.

Бокал вина «Шардоне»

Вторым сортом винограда для производства шампанского или игристого вина традиционным методом (méthode traditionelle) служит виноград сорта «пино-нуар».

«Пино-нуар» (Pinot noir) — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства вина. В переводе с французского название звучит как «чёрная шишка», поскольку небольшие плотные гроздья этого винограда по внешнему виду немного напоминают шишки. Термин «пино-нуар» также используется для обозначения типа сепажных вин, то есть вин, производимых из одного сорта винограда.

Семь  особенностей традиционного метода

Производство шампанского традиционным методом имеет семь основных особенностей, которые выделяют его среди других великих французских вин: ручной сбор, специальный пресс, сборка, второе брожение в бутылке, ремюаж (remuage), дегоржаж (dégorgeage), дозирование и минимальное время созревания винограда .

Сбор урожая винограда всегда происходит вручную. Уборочная машина запрещена, потому что она может повредить виноград, не позволяет очищать грозди или отбирать только спелый виноград. (И в Советской Молдавии виноград тоже всегда собирали вручную, правда, в основном студенты и школьники). Очень важно, чтобы гроздья винограда поступали в место отжима в идеальном состоянии, чтобы сохранить все местные (натуральные) дрожжи, присутствующие на кожуре винограда, поскольку именно они запустят и облегчат брожение.

Первые соки называемые «кюве», чаще всего винифицируются отдельно и дают вина более высокого качества по сравнению со вторыми соками.

Следующие ниже соки или «ребреши» (от 1% до 4% от объема) не могут претендовать на название и должны быть отправлены на ликеро-водочный завод.

Шампанское — обычно белое вино, даже если оно производится из красного винограда, поскольку сок выжимается из винограда очень аккуратно, допускается лишь минимальный его контакт с кожицей винограда, которая придаёт цвет красному вину. Также производятся розовые вина: либо путём продления времени контакта сока с кожицей, которая сообщит вину розовый цвет, либо с помощью добавления небольшого количества красного вина на этапе купажирования.

Первоначальное брожение начинается так же, как для любого другого вина — в бочках или резервуарах из нержавеющей стали, где природный сахар в винограде превращается в алкоголь, при этом побочная двуокись углерода улетучивается. Таким образом получают «базовое вино». Это вино слишком кислотное и не очень приятно само по себе. На этом этапе производится купажирование с использованием вина из различных виноградников и разных лет (это не относится к производству винтажных видов шампанского, специально изготавливаемых из винограда одного года.

Смешанное вино разливается в бутылки, туда же добавляется смесь из того же купажа, дрожжей и небольшого количества сахара — тиражный ликёр (фр. liqueur de tirage).

Бутылки в горизонтальном положении помещаются в винный погреб для вторичного брожения. Во время вторичного брожения двуокись углерода остаётся в бутылке, растворяясь в вине. Количество добавленного сахара влияет на давление в бутылке.

Ремюаж

 

Ремюаж — от французского  remuage -удаление.  Это чисто французское слово и метод. Авторство принадлежит  мадам  Клико, которую заслуженно  называют Гранд Даме де Шампань.

Portrait de Madame Clicquot par L駮n Cogniet (1794-1880). Huile sur toile (129,5 cm X99,3 cm), peinte entre 1851 et 1861. Ce tableau a 騁・command・par Madame Clicquot ・l'artiste. Il s'en d馮age une autorit・騅idente, la couleur cramoisie du fauteuil ajoute ・la force de l'ensemble. L'original appartient ・la Maison Veuve Clicquot. Libre de droits hors publicit・avec achat d'espace. Mention obligatoire : ォVeuve Clicquotサ....A portrait of Madame Clicquot by L駮n Cogniet (1794-1880). Oil on convas (129.5 cm x 99.3cm), painted between 1851 and 1861. This work was commissioned by Madame Clicquot. She is portrayed with a definite air of authority, underlined by the crimson colour of the chair in which she is seated. The painting belongs to Veuve Clicquot. Free of all copyrights, except advertising with media buying. Photo credit: ォVeuve Clicquotサ.

Леон Конье, Портрет мадам Клико Понсарден (1777-1866), особняк Марка в Реймсе

Вместе с Антуаном-Алоисом де Мюллером, хозяином винного  погреба, мадам Клико а изобрела процесс «загадочного стола», позволяющий получать «более чистые, чистые и прозрачные вина» Теперь этот называют пюпитр  для вина. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 «Загадочный стол» -пюпитр для вина 1952 г. в музее Криковских подвалов (Cricjva) 

После выдержки (минимальный срок выдержки на осадке — 12 месяцев), бутылки с вином подвергаются процессу «ремюажа» (фр. remuage), в ходе которого они ежедневно поворачиваются на небольшой угол и постепенно переводятся в положение «горлышком вниз», чтобы осадок собрался у горлышка и его можно было бы убрать.

Современные пюпитры с установленными в них бутылками для ремюажа сейчас могут увидеть туристы во время экскурсии в Криково. 

Ремюаж. Пюпитры с бутылкам будущего шампанского.

. В Криково ремювер выполняет более 3000 поворотов бутылок в день.

На дне бутылок проведена белая черта, что ремювер мог точно сделать поворот бутылки на нужный угол.

Рабочий, выполняющий ремюаж, называется ремювером. Это считается редкой профессией, т.к. сейчас в эпоху автоматики и робототехники предприятия переходят на дешевые механические устройства. Но традиционный метод требует человеческих рук, особенно нежных женских рук. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ремювер Cricova Лидия Трофим.   В день ремювер совершает  более 1000 аккуратных и точных поворотов  бутылок..

Дегоржаж

Процесс удаления осадка называется «дегоржаж» (фр. dégorgeage), и в недавнем прошлом это была требующая большого опыта ручная работа по снятию пробки и удалению осадка без потери существенного объёма вина. Одновременно осуществляется «дозаж» (добавляется некоторое количество раствора сахара в вине, называемого «экспедиционным ликёром»). Затем бутылка вновь закупоривается и выдерживается незначительное время, около 2 недель. До изобретения этого процесса (по общему мнению, это было сделано впервые производителями «Veuve Clicquot» в 1800 году) шампанское было мутным.

В настоящее время большинство производителей производит дегоржирование при помощи автоматов: небольшой объём жидкости у горлышка бутылки замораживается, и кусочек льда вместе со вмёрзшим в него осадком удаляется.

Мне запомнилось самое первое посещение знаменитых Криковских подвалов в начале 1980-х . Больше всего меня поразили тогда не музейные экспонаты, и не вино 1902 г, а тяжелый труд простых рабочих, особенно женщин в сырых и холодных подземельях винокомбината. После этого бутылка шампанского напоминала мне уже не праздник, а тяжелый труд.

Вино не любит тепло и свет, поэтому на глубине 100 м ряды пюпитров с бутылками, покрытыми, как и полагается, пылью, были установлены в холодных и темных штольнях. Казалось, они уходят в бесконечность во мраке подземелья. Срок их выдержки был больше 3-х лет. Не все бутылки этот срок выдерживали, многие взрывались, шампанское не даром называли «дьявольским вином». Тогда бутылки делали из очень толстого темно-зеленого стекла. Но, несмотря на массивность, бутылка выдерживала только один процесс вторичного брожения вина. Поэтому на дне каждой бутылки был отлит год ее наполнения шампанматериалом, это дата определяла потом и возраст шампанского и не давала использовать эту бутылку вторично, ибо тогда она взрывалась почти мгновенно. А те бутылки, что взорвались, рабочие называли не шампанским, а «соляркой». Их содержимое переливалось в новые тонкие бутылки, укупоривалось пластиковой пробкой и «солярка» отправлялось в «широкую продажу» по низкой цене.

Тогда я увидела поразивший меня дегоржаж. Темный туннель заканчивался слабо освещенной комнатой, в центре был стол и маленький бассейн с холодной, почти ледяной водой. Эта вода выплескивалась и проливалась на бетонный пол. Работницы, симпатичные женщины были в халатах, высоких резиновых сапогах и перчатках. Они сначала отмывали бутылки, поступавшие конвейером из штольни с пюпитрами, потом ловко окунали горлышко в ледяную воду, вынимали старую пробку со скопившимся на ней в результате ремюажа осадком и заменяли ее новой корковой пробкой. Меня поразило не только то, как ловко они работали в ледяной воде на ледяном полу, но и их красота. Женщины были аккуратно причесаны и с легким макияжем. Это были настоящие женщины: даже во мраке подземелья, где их никто не видит, они оставались  красивыми. Но это был тяжелый, не женский труд.

Прошло несколько лет, в Криково явились немцы, которые очень хотели скупить все подвал,  по-дешевке,как вообще скупалось тогда  всё бывшее советское. Но для начала немцы  установили свои аппараты для закупоривания бутылок. После этого аппарата вдоль конвейера стояли молоденькие девушки с деревянными молотками и забивали корковые пробки глубже в бутылки. И до сих пор, когда я вижу легкие пузырьки в бокале Игристого вина я вспоминаю, какой тяжелый труд стоит за ними.

Пузырьки, поднимающиеся к поверхности, называются «перляж» (от фр. perle — «жемчуг» )  Для дегустаторов перляж важен в восприятии игристого вина не меньше его вкуса. Говорят, что в бокале хорошего шампанского перляж может длится сутки, если ему это позволят.

Классическое шампанское чуть желтоватого цвета, как вино «Шардоне». Но у нас любят все яркое. И в Криково стали делать не только белое, но и красное Шампанское, т.е «Игристое».

Красное Шампанское, т.е.  Игристое

В XIX веке в нескольких домах Шампани  производили красное игристое шампанское вино, добавляя четверть или треть тихого красного вина, а затем часть красного экспедиционного ликера. Этот тип продукта был запрещен, и последним домом, который производил его, был Ф. Гислер в 1887 году.

Но в Криково  Красное  Шампанское  возродили. Наше Красное Игристое стало    гранатового цвета, в аромате выражен сортовой аромат винограда, из которого были приготовлены виноматериалы (сортов «Каберне», «Мадраса», «Тавквери», «Арени»). Красные виноматериалы приготавливались по общепринятой технологии для красных столовых вин. Французы его не признают, они производят розовое шампанское.

Но у меня однажды выдался удачный год, когда никто в семье не заболел и каждый достиг своих успехов в науке и учебе. Случайно, или нет, но накануне того Нового года я купила к столу не белое, а красное шампанское. С той поры у нас  появилось семейное поверье, что Красное  шампанское приносит здоровье и удачу. И не случайно на свадьбу  сына мы везли в Москву несколько  бутылок Красного Криковского Игристого.  

Вот как оно выглядело тогда: 

Фото из музея Криковских подвалов.

И так оно выглядит теперь:

D:\Tania\Draft-21\Cricova\шампанское\Fig-02\TG509729-02.jpg

Фото из фирменного   магазина винокомбината  Криково (CRICOVA)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Я точно не знаю, какое Шампанское или Игристое приносит больше счастья, Но чтобы вы ни пили в Новогоднюю ночь, я желаю вам здоровья в  2022 году!

Кстати,  в 2022 году знаменитые  Криковские  винные подвалы   отмечают свой 70- летний юбилей.

С праздником, дорогие виноделы Криково — Cricova! 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Фото из юбилейного календаря любезно подаренного нам руководством  Сricova,  девиз которого сейчас: 

NOMEN EST OMEN — имя говорит само за себя.

Кишинев, 29 декабря 2021 г.

Автор Татьяна Бойко-Назарова

Навигация

Следующая статья:

Если вам понравилась наша статья, поделитесь, пожалуйста, ею с вашими друзьями в соц.сетях. Спасибо.
К записи "Советское Шампанское, ставшее Игристым" оставлено 2 коммент.
  1. Андрей:

    Чудесные воспоминания детства, оставшиеся на всю жизнь. Я помню в детстве больше всего любил рыбий жир. И даже даря папе в 5 лет бутылку коньяка, сказал:»Папа на ыбий жир!» Эта любовь так и осталась на всю жизнь. И сейчас всё спрашиваю в аптеках, есть ли бутылочка рыбьего жира. Увы, сейчас продают только в капсулах…

  2. Татьяна Бойко-Назарова:

    В детстве всё казалось хорошими вкусным, и даже рыбий жир, если он с черным хлебом и солью.

Оставить свой комментарий

Посетите наши страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Одноклассники.      RSS.
Вверх
© 2022    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти