По Молдавии на велосипеде. Часть 4

Часть 4. Юг. Кишинёв-Гагаузия

Итак, после небольшого перерыва мы снова в седле. Едем на юг Молдовы, в Гагаузию. Это регион, где делают, возможно, самые лучшие вина. По крайней мере наши любимые Вина Комрата. Да и единственные молдавские вина, доступные в Квебеке, Vinaria din Vale, тоже оттуда, с юга. Так что эта часть получилась с сильно алкогольным уклоном. Впрочем, мы об этом ни капли не жалеем.

Уже поняв, что тише едешь — дальше будешь, мы планировали проезжать 60 км в день и наслаждаться природой, вином и достопримечательностями, если такие попадутся. В первый день наш путь проходил недалеко от Малых Милешт (Milesti Mici), с их довольно известными подвалами. Зарезервировать экскурсию заранее не получилось, но мы положились на авось, и все равно решили туда заехать — вдруг найдется место? Места нашлись, правда пришлось подождать час. Но, поскольку там был винный бар, где можно было дегустировать вино по цене кофе, нас такой вариант вполне устроил.

Дегустируем Совиньон — я не фанат белого, но это было очень даже неплохо. Несколько слов о подвалах. Как это часто бывает, они расположены в бывших каменоломнях, где добывали котелец. В Молдавии это очень распространенный стройматериал, каменоломен много и коридоры, образованные при добыче камня, простираются на многие десятки, а то и сотни км. Под землей температура воздуха остается неизменной — зимой и летом около 12-14 градусов, так что сам бог велел использовать катакомбы для хранения вина. Криковские подвалы самые обширные по площади, но Милешты не сильно отстают. Что-то около 200 км подземных ходов.

Кроме того, Милешты вошли в 2007 году в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вина, у них хранится более миллиона бутылок. Поэтому место очень туристически раскручено, экскурсии на маленьких электропоездах отправляются каждый час, и они почти полные. Сама территория красиво оформлена, особенно впечатляют винные фонтаны.

Хотя на самом деле это подкрашенная вода, но выглядит очень натурально. Многие проверяют на вкус

Еще надо сказать, что в этих подвалах есть уникальная возможность сделать тур на велосипедах, мы, собственно, так и хотели, но нам сказали, что это обязательно надо резервировать, так как таких групп мало. Был тур в 10 утра, но мы ж не знали… Ну едем на поезде. Вдоль стен туннелей — бочки, бочонки, огромные “танки”. Поезд идет довольно быстро, успеваешь только читать указатели — Фетяска налево, Каберне — направо, трудно в уме пересчитать километры туннелей, заполненных бочками, в количество вина. Но впечатляет! И это мы еще не добрались до коллекции. Несколько остановок для фото, краткая история каменоломен, и вот мы в “святая святых” — коллекции.

На самом деле для непосвященного любителя вина, вроде нас — ну миллион бутылок, или 700 тысяч, да даже, наверное, 100 тысяч, будет выглядеть одинаково – много, много ниш, заполненных пыльными бутылками.

Некоторые ниши (казы) принадлежат частным лицам, среди них попадаются весьма экзотические, вроде генерала из Того. Есть старые вина, даже необязательно милештские. Вроде Букета Молдавии. Но большинство — это нераспроданные резервы вина времен сухого закона СССР (1986-87). Горбачева до сих пор ненавидят за это.

На бутылках милештских вин часто напечатана карта подвалов – примерно такая

Как нам объяснил гид — это на случай, если ты заблудился. Пей и найдешь выход :). Для тех, кто не пожадничал, и заказал экскурсию с дегустацией, в подвалах есть красиво оформленный дегустационный зал.

Но нам показалось, что и без дегустации, это недешевое удовольствие. В принципе, можно было бы ограничится винным баром и фотографиями винных фонтанов, а катакомбы мы уже видели и в Крикова, и в Бранештах, причем и там, и там гиды рассказывали больше и интереснее. Но это, возможно, лишь наше субъективное мнение.

Едем дальше. Выбираемся в сторону Хынчешт (Hincesti), сначала через село Милешты Мичь, потом немного по мелким дорогам, мимо красивых озер и практически по плоскому, но в конце концов нам пришлось ехать по трассе Кишинев-Хынчешты. Нас предупреждали, что там гористо и “серпантинисто”, но я не думала, что настолько! Плюс ко всему, это довольно оживленная трасса, как обычно — обочина либо узкая, либо вообще отсутствует.

Но в качестве компенсации — красивые виды сверху, да и по сторонам весьма симпатичные леса. В итоге мы настолько удолбались, что не поехали смотреть дворец Манук бея. Это достопримечательность, упоминаемая в туристических гидах, но, когда мы увидели указатель вниз (а это значит, что потом это же придется набирать вверх!) то решили, что ну его нафиг, поедем уже искать место для ночевки. По пути попался Дворец Культуры — этакий привет из советского прошлого.

Закупились едой в супермаркете, отъехали немного от города и нашли чудесное место в лесополосе, чуть выше дороги.

Ночью прошел дождь, и земляная дорога, по которой мы заехали в поле, превратилась в грязное месиво.

Так что, когда мы выбрались на дорогу, колеса, тормоза, пространство под крыльями — все было облеплено несколькими кг мокрой земли. Обычно дождь нам не помеха — просушить палатку можно за время, нужное чтобы выпить кофе на заправке. Но вот то, что после дождя приходится оставаться на асфальте, где нет обочины и шныряют машины — это засада… Впрочем, дождь в Молдавии редкость, хотя нам и повезло в этой части поездки несколько раз в него попасть.

Едем по долине какой-то реки, так что дорога совершенно плоская, никаких подъемов-спусков, если бы не ширина обочины — сплошное удовольствие.

Так мы быстро и незаметно подъехали к границе Гагаузии. Никаких погранпостов, проверок документов, хотя стоит знак с флагами и надпись на гагаузском языке. Названия поселков дальше дублируются на молдавском и гагаузском, на административных зданиях надписи на трех языках. Люди говорят на русском и гагаузском, молдавской речи почти не слышно. Хотя, если по привычке поздороваться Buna ziua! ответят также. Гагаузское приветствие мы тоже выучили, но использовать не решались, уж больно сложно звучит — Заманхайросу. Как-то так. Но вдруг мы чего-то не так скажем? “Спасибо” короче и проще — Саолун (саолын?). Этим пользовались и нас понимали.

Почти сразу начинаются виноградники, тянущиеся на сколько хватает глаз. Сразу начинаешь думать о винах, которые из этого винограда тут делают. Тем более, что первый город на нашем пути — Комрат.

И, разумеется, главная достопримечательность там — винодельня “Вина Комрата”. Путешествуя на велосипеде, трудно точно рассчитать время, когда ты куда приедешь. Поэтому резервировать заранее экскурсии мы не можем. А без резервации, и без минимальной группы в 5 человек экскурсии не проводятся.

Пришлось ограничиться посещением территории снаружи. В ресторан можно было бы сходить, но как-то еще было рано для ужина. Так что мы ограничились покупкой 1,5 л комратского каберне в фирменном магазине. Надо сказать, что здесь оно нам показалось лучшим, чем то же самое вино в том же самом фирменном магазине Вина Комрата в Кишиневе. Не зря заехали, хотя, конечно, обидно, что не попали внутрь.

В самом городе еще есть большой собор Иоанна Предтечи, но он был закрыт, так что мы опять-таки внутрь не попали.

Переночевали в лесу за городом, и наутро поехали исследовать Гагаузию дальше. Вычитав в путеводителе, что в селе Бешалма есть уникальная ветряная мельница, а также этнографический музей, мы туда свернули.

Надписей на гагаузском все больше, названия сел все экзотичнее Бешалма, Конгаз, Баурчи, Чок-Майдан, ощущение, что ты где-то далеко, далеко. Музей в понедельник не работал, а мельницу мы нашли. Она явно не работает и нуждается в реставрации.

Интересно, что она может поворачиваться как избушка на курьих ножках. Колесо, прикрепленное к основанию, и вымощенная для него круговая дорожка, позволяют поворачивать мельницу в зависимости от направления ветра.

Следующее село на нашем пути — Конгаз. Оно очень большое, вытянуто вдоль дороги на много км и кто-то даже говорил, что это самое длинное село в Европе.

Из достопримечательностей мы наметили себе Gagauz Sofrasi — этакий культурно-этнографическо-гастрономический комплекс, где можно поесть национальную гагаузскую кухню, а также узнать больше о гагаузах. Собственно, здесь мы и выучили единственные два слова на гагаузском языке — здравствуйте и спасибо. Ресторан выше всяких похвал. Еда вкусная, особенно национальные лепешки, все очень красиво оформлено, люди доброжелательные, все что могут покажут и расскажут. И как бонус — кошки.

Не знаю, специально их тут держат или просто умные коты из деревни знают где много туристов, которых легко умилить и получить вкусняшку. На территории есть и музей, но туда надо идти с гидом, зарезервировав заранее. 

Но нам, в принципе, хватило экзотики и так — все украшено вышивками, висят пучки трав, гирлянды перцев, всякие ковры-подушки, керамика… Нас еще провели в погреб, где хранятся запасы вина, домашние консервы, варенья-соленья. 

После Конгаза мы выезжаем из долины реки Ялпуг и едем по холмам вверх-вниз в сторону Чадыр-Лунги. Дорога приятная, хоть и вверх.

Вокруг огромные открытые пространства, поля, виноградники. Чадыр Лунга — наша самая южная точка, отсюда мы возвращаемся на север. Конкретного плана нет, едем как нарисовало приложение Комут, а нарисовало оно как короче — по полям, по дорогам, где ездят трактора и прочая сельхозтехника. Ну оно и лучше, меньше трафика — спокойнее. Поскольку дожди вроде прекратились, ехать можно. Главное, иметь карту, работающую без интернета, и следить, чтоб телефон не разрядился, иначе легко потеряться.

Поля бескрайние, ориентиров и указателей нет, дорог и дорожек тоже много. Но при этом — красота и покой, простор и тишина. Глубокое бескрайнее небо и поля разных оттенков зеленого.

Странное ощущение, что ты внутри фона для “рабочего стола” Windows

С ночлегом тоже нет проблем — вокруг ни души, находишь относительно плоское место с какими-нибудь деревьями для уюта и ночуй на здоровье. В общем, это был самый приятный участок пути в этой части путешествия, а может и во всем туре. Но всему приходит конец, в какой-то момент мы снова оказались на асфальте, на трассе, идущей в Каушаны. Хорошо, что она была свеже отремонтированной и ехать по ней было одно удовольствие. Вообще, ощущение, что на юге Молдавии дороги лучше, чем на севере.

Приехав в Каушаны (Causeni), мы решили остановиться на одну ночь в гостинице, чтобы немного привести себя в человеческий вид, отмыться, побриться, постирать одежду. Каушаны — довольно большой городок, там оказалось аж две гостиницы в центре, в пешей досягаемости главных достопримечательностей.

Самая интересная — это церковь Успения Божьей Матери. Снаружи она выглядит очень непритязательно и только небольшой крест на крыше позволяет определить, что это церковь. Однако внутри она расписана фресками от пола до потолка, включая и сам потолок, а также колонны и оконные проемы.

В этом ее уникальность среди множества церквей, существующих в Молдове. Построена она в 17м веке, хотя по некоторым данным — в 16м. Скорее всего в 16м веке была построена деревянная церковь, которая потом была заменена на существующую сейчас каменную.

Существует много легенд, связанных с этой церковью. Скромный внешний вид и полу-утопленная в землю конструкция объясняются тем, что во время ее строительства в городе была ставка татарского хана. По одной из версий, хан разрешил местным жителям построить православную церковь при условии, что она не будет ни выше. ни красивее его мечети. По другой версии — высота церкви не должна превышать высоту всадника с копьем. Типа, такой низкой христиане ее сделать не смогут. Но хитрые христиане придумали строить вглубь, так что внутри церковь достаточно просторная и высота потолка там почти как в обычных церквях. Еще одна версия — во время татарского владычества в городе на строительстве мечетей работали византийские мастера. Они не возражали против подработки, а татарам было сказано, что жители строят хранилище для хлеба. Ну оно снаружи так и выглядело, так что правда всплыла уже когда церковь была почти готова.

В советское время эта церковь, как и многие другие, была закрыта. Помещение какое-то время использовали как хранилище фруктов. Состояние здания было весьма плачевным, на реставрацию ушло 7 лет, с 2024 года церковь открыта для посетителей как музей. Несмотря на небольшой размер, в церкви прекрасная акустика. Как объяснил гид, для этого в стены вмурованы специальные глиняные сосуды, их положение видно по небольшим отверстиям. Действительно, даже негромкое пение или речь хорошо слышны в любом уголке. Однако на этом не заканчиваются инженерные тонкости строительства — можно заметить, что часть фресок осыпалась, оставив ровную полосу голой штукатурки.

Это объясняется тем, что в каменные стены были при строительстве вставлены деревянные брусья (они сгнили и штукатурка обвалилась от повышенной влажности в этих местах). А деревянные элементы были нужны для амортизации колебаний здания при землетрясениях, которые в этих местах случаются. Расположение окон тоже было продумано — первые лучи утреннего солнца падали на алтарь, в середине дня свет попадал через окна в середине здания, а вечером — через дверь и окна рядом с ней. Таким образом, даже без дополнительного освещения свечами, в церкви всегда было достаточно светло. Фрески не восстановлены до конца, что-то связано с правилами реставраторов. На некоторых лицах можно разглядеть царапины на месте глаз — говорят, это месть турок. Они как-то использовали церковь как конюшню, но все лошади после этого внезапно заболели и умерли. Турки решили, что это христианские святые виноваты. Ну и последняя легенда — при реставрации в стенах церкви, в трещинах между камнями, было обнаружено много записок с просьбами. Во время сильной засухи везде молились о дожде, но только после молитвы именно в этой церкви дождь пошел. С тех пор и считается, что эта церковь особенная и может исполнять желания. 

Ну вроде все, пора двигаться дальше. Каушаны относятся к винодельческому региону Штефан-Водэ, где издавна делали и продолжают делать одни из лучших вин в Молдавии. Всем известные Пуркары — это как раз рядом с Каушанами. Но мы хотели еще раз посетить Leuntea Vin, где мы уже побывали в прошлом году с экскурсией в рамках национального Дня вина. Это маленькая винодельня с богатой историей и винами отличного качества, она не так известна и туристически раскручена, как расположенные рядом Пуркары, но именно это и делает визит уникальным, интересным и можно сказать — душевным. Потому как владелец винодельни вкладывает в свое дело не только свои силы и время, но и душу. Он так и рассказывает об истории места, о создании вин, о том, почему именно здесь получаются лучшие вина — живо и с юмором, перемежая факты и анекдоты, именно с душой. При этом группы, как правило, небольшие, быстро создается атмосфера дружеского пикника, да, собственно, все и переходит в такой пикник в зале дегустаций. В подвалах выбираются бутылки, потом еще прихватывается несколько, в это время в доме наверху накрывается стол с национальными закусками — плациндами, брынзой, салом, овощами. И в конце, по-моему, все уже подружились настолько, что танцевали даже люди, не танцующие при других обстоятельствах. Это все было в прошлом году, но нам так запало в душу, что мы хотели еще раз там побывать. Понятно, что без группы нам визит с дегустацией не светил, да и на сайте что-то не получалось ничего зарезервировать, но мы решили все-таки поехать “на авось” и хотя бы купить хорошего вина.

Нам повезло, на месте были люди, разливавшие вино в бутылки, они сказали, что купить, конечно же можно. Если мы хотим перед этим попробовать — разумеется, никаких проблем.

.

Даже можно спуститься в подвалы. Мы, само собой, воспользовались предложением, еще раз все обошли, поностальгировали, продегустировали уникальный купаж Саперави-Каберне (то, что как раз разливали по бутылкам для отправки в Барселону, какой-то особый заказ). Нам так понравилось, что мы нашли в велосумках место на еще одну бутылку. И весь оставшийся день думали о том, как будет здорово ее выпить вечером.

.

Открывание бутылки, к сожалению, полностью заснять не удалось, здесь вы видите первый этап, обычным штопором. Второй и третий этапы задействовали уже руки (и даже ноги!) двух человек, так что снимать было нечем. Перетягивание бутылки закончилось нашей победой.

На этом мы закончили “обязательную программу” и дальше просто выезжали в сторону Кишинева, используя по возможности второстепенные дороги. Добрались без особых приключений, хотя и на нервах — трафик, отсутствие обочины, все как обычно на въезде в город.

В заключение, хочу поблагодарить компанию VeloPoint.md за предоставленные нам велосипеды, причем не на день-два, а на целый месяц! Ребята с пониманием и интересом отнеслись к нашему проекту, велосипеды были полностью оснащены для велотуризма — багажники, крылья, что немаловажно — подрессоренная вилка и общая солидная конструкция велосипедов, позволяющая ездить по любым дорогам, а не только по хорошему асфальту.

Автор Ольга Назарова