Открытие Прованса

В этой версии очерка я поместила фотографии, любезно предоставленные нашим попутчиком по поездке в Прованс Михаилом Гуревичем. Их можно видеть в Интернете на сайте: http://www.lifeisphoto.ru/page.aspx?id=5754

Итак, мы воспользовались возможностью познакомиться с юго-восточной частью Франции - Провансом. Организационные вопросы решились с помощью уже проверенной туристской фирмы "Запад".

Продуманный подбор объектов и достопримечательностей. Как обычно, хорошо взвешенная информация, побуждающая к дальнейшим изысканиям в литературе и Интернете. Ожидания, возбуждающие память. Две ночи в автобусе - испытание на прочность позвоночника и других частей тела, две ночи в гостинице Марселя. Программа насыщенная. Жара гарантирована. Поехали.

Собираясь в поездку в Прованс, мы с мужем вспоминали всё, что этимологически связано с этим названием. Естественно оттолкнулись от прованского масла, за каковое вполне сходило подсолнечное, соуса "Провансаль", запеканки того же наименования. Прочитали о прованском стиле в архитектуре, интерьере и одежде. Узнали много неизвестного для себя о ныне мёртвом провансальском языке и попытках его воскресить. Получили представление о туристских достопримечательностях в самом известном здесь городе - Марселе, о винах Прованса, о лаванде и природе этой южной провинции. И, конечно, вспомнили из "Травиаты" укоры Жермона сыну:   

  «Ты забыл край милый свой,

   Бросил ты Прованс родной,

   Где так много светлых дней

   Было в юности твоей...»

Как и во всем северном Средиземноморье, все начиналось с Греции. Греки интенсивно колонизировали новые земли. Мореплавание осуществлялось в светлое время суток, а ночью - привал на берегу, в удобной бухте. Он мог служить началом новых поселений. Большинство из этих поселений ушли в область предания, а некоторым история уготовила долгую жизнь. Такова Мессалия, основанная за 600 лет до новой эры, сегодняшний Марсель. Большинство материальных следов пребывания греков стерты временем. А вот твердая поступь Рима очевидна и осязаема в Провансе, несмотря на двухтысячелетнюю давность.

Античные следы встречаются часто. Впервые в Провансе мы встретились с ними в небольшом городке Оранж. Удивительно видеть там следы былого величия - триумфальную арку в честь очередной победы Цезаря в галльской войне. Эта арка более чем на сотню лет старше знаменитой Porta Nigra в Трире.

clip_image002

Триумфальная арка в Оранже.

След дальнейшей истории - огромный римский театр, который мог бы сейчас вместить почти все население города. Его украшает статуя императора Августа. Сохранилось оборудование сцены специальной машиной, поднимавшей на сцену в нужный момент "Бога" - "Deus Ex Machina", который с легкостью решал все непосильные жизненные проблемы героев античной трагедии. С тех пор понятие "Machinа" и "Бог из машины" в различных лексических вариациях вошло во многие языки мира. К городу обращена высокая глухая стена театра. Её Людовик ХIV называл "самой красивой стеной королевства".

clip_image004

Вход римского театра в Оранже.

Роскошные античные времена сменились средневековыми смутами. Династические браки и наследования привели к тому, что Оранж стал столицей семейства Оранж - Нассау. Вильгельм Молчаливый предпринял попытки удержать свои владения, расположенные в разных частях Европы - современном юге Франции, в центре Германии, в Нидерландах. Для укрепления Оранжа были построены замок и защитные стены. К сожалению, для их строительства в качестве подручного материала использовался камень античных сооружений. Так исчез гимнасиум, термы и другие непременные атрибуты римского города. Вильгельм стал штатгальтером Нидерландов. В результате войн с Людовиком ХIV по условиям Утрехтской унии 1713 года династия Оранских - Нассау лишилась своих владений во Франции и Германии, но осталась до сегодняшнего дня на престоле Нидерландов, сохранив за собой титул Оранжа. Прованс округлил территорию Франции, и Людовик ХIV повелел разобрать защитные стены Оранжа.

По пути в Марсель заехали в городок Тараскон, где мы ожидали встретить следы Тартарена, героя книги Альфонса Доде, типичного француза-южанина, отважного фантазёра, бахвала и неудачника. Своего рода - Мюнхгаузена, героя книги Р. Распэ. Муж вспоминает, что с тем и другим он познакомился еще в 1943 году, находясь вместе с эвакуированным детским интернатом на Урале. Странным образом обе книги этих писателей были им обнаружены в библиотеке бывшей сельскохозяйственной школы. Вопросом, почему именно эти произведения сохранились в библиотеке в то суровое для страны время, он тогда не задавался. Встретить вымаранные цензурой строчки в книгах и сборниках тех лет было естественно, а вот увидеть в библиотеке книги французского, а тем более, немецкого сатирика в годы войны было удивительно. Можно предположить, что в обеих книгах просматривалась идея наказания лжи, которую олицетворяли в себе тогда гитлеровская Германия и руководитель её пропагандистского аппарата Геббельс. В те времена Гитлера остро высмеял Чарли Чаплин в своём знаменитом "Диктаторе". Возможно, для этого годились также книги о немецком врале и французском хвастуне.

Итак, Тараскон. Обычный сонный провинциальный городок со следами средневекового расцвета и современного запустения. И вдруг маленькая площадь имени Эдуарда Деладье. Того самого Деладье - "отщепенца французского народа и предателя Франции". Встретить это имя в памятном наименовании, всё равно, что встретить имя Гитлера в Германии. Такое вот клише, оставшееся в памяти. Казалось бы, Деладье должен уйти в небытие. Да, ушёл, но не совсем. Прочитали, что о нём написано в Википедии. "Эдуа́р Даладье́ (фр. Édouard Daladier; 18 июня 1884 -10 октября 1970) - французский политик, государственный деятель, премьер-министр Франции в 1933-34, 1938-40. В 1938 участвовал в заключении Мюнхенского соглашения, отказавшись от союзнических обязательств по отношению к Чехословакии. В марте 1940 ушёл в отставку. После оккупации северной части Франции вермахтом Деладье вместе с другими членами правительства бежал во французское Марокко. Там он был арестован правительством Пэтена. В 1943 был депортирован в Германию, где находился в Бухенвальдском концлагере до окончания второй мировой войны. После завершения войны Даладье становится оппозиционным Шарлю де Голлю членом Палаты депутатов и занимает должность мэра города Авиньона в Провансе. Похоронен на кладбище Пер-Лашез". Биография обычного государственного деятеля и приличного гражданина, который даже в Бухенвальде посидел.

Сейчас, по прошествии десятков лет пересматриваются многие представления и клише времён Второй мировой войны. Всплывающие в последнее время архивные данные свидетельствуют, что, так называемые "коллаборационисты" в меру своих возможностей пытались сохранить свои страны и их население от тягот войны. При этом подчас некоторые из них молчаливо саботировали участие своих стран в преступных гитлеровских деяниях, в том числе, в "окончательном решении еврейского вопроса".

Западные историки в настоящее время относят причины подписания мюнхенского соглашения Чемберлена - Деладье к неготовности английского, французского, да и других народов Европы к сопротивлению нацистам. Для большинства граждан личная безопасность была важнее абстрактных "национальных интересов". Деладье полагал, что он защищает интересы простых французов. И он действительно их защищал, в отличие от Сталина, который своим сговором с Гитлером (пакт Молотова - Риббентропа 1939 года) обрёк на страдания народы оккупированных Советским Союзом территорий Прибалтики, западных районов Украины, Белоруссии и Молдавии.

Прованс, а точнее регион Франции Прованс - Альпы - Лазурный Берег в годы второй мировой войны находился в составе "свободной зоны" Франции и до ноября 1942 года не был оккупирован гитлеровцами. Эта зона занимала по площади больше половины территории страны и управлялась правительством, находящимся в небольшом городке Виши в центре Франции. Формально эта зона придерживалась нейтралитета и перед предстоящей оккупацией немецкими войсками даже затопила свой немалый военно-морской флот. Идеологически режим Виши ориентировался на традиционные консервативные ценности, олицетворением которых считался герой первой мировой войны маршал Петен. Он, кстати, был осуждён в 1945 году сначала на расстрел, а затем на пожизненное заключение. На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления, что защищал Францию от оккупантов, что судить его должен весь французский народ, а не верховный суд и т. п., и потому отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. В конце жизни был выпущен на волю, в связи с его прежними военными заслугами и почтенным возрастом.

Правительство де Голля в Лондоне и его последователи в конце войны внедряли идею о сопротивлявшейся Франции, саму себя освободившую. Сейчас признаётся, что эта идея не совсем соответствует действительности. Но после поражения гитлеровской Германии Шарль де Голль, всё-таки, сумел обеспечить своей родине почетное (и вряд ли заслуженное) место в лагере стран - победительниц. Фельдмаршал Кейтель при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии, увидев французского представителя, был ошарашен: "Мы что, и французам войну проиграли?!".

Однако покончим с этим ассоциативным отступлением от темы.

Тараскон известен легендой о Тараске. Это чудовище пряталось в реке, топило корабли и пожирало всех, проходящих мимо. Девушка по имени Марфа, проповедница христианства, вызвалась принести себя в жертву дракону Тараске. Она, осенила дракона крестным знамением и окропила святой водой. Дракон сделался кротким, словно овца, а святая Марта связала его своим пояском и привела в город. Тараск стал вегетарианцем и вскоре умер. Город был торжественно переименован в Тараскон. На его гербе помещено изображение дракона, чтобы люди помнили, какие тяготы выпали некогда на их долю. Главный собор города посвящен св. Марте (Марфе). Витражи и картины в нем содержат изображения святой и чудовища, напоминающего больше змея или дракона.

clip_image006

Современное видение Тараска отличается от древнего. Его скульптурное изображение с почти человеческим лицом стоит напротив собора, может быть, это уже после окропления святой водой.

Более поздняя история Тараскона связана с именем Доброго короля Рене (1409-1480), как называли его подданные. Унаследовав многочисленные громкие титулы и разрозненные владения, стремясь их приумножить, король вел войны, часто неудачные. Отстаивая свои права на Лотарингию, Рене попал в плен. Защищая Неаполь, король потерпел поражение. Некоторые историки утверждают, что король Рене поддерживал Орлеанскую Деву в ее борьбе за освобождение Франции. Позднее крепнущая Франция лишила Рене герцогства Анжу. Остался Прованс, где король основал в столице Экс-Ан-Прованс роскошный двор. Конец жизни король провел как покровитель искусств, музыки, философии. Он считается последним королем трубадуров. Сочинял стихи и писал правила проведения рыцарских турниров. Король проводил много времени в Тарасконе. Здесь он построил на берегу могучего Рона (французы называют реку Рону в мужском роде, наподобие "батюшки Рейна") замок в классическом готическом стиле, окруженный рвом, с башнями и подъемными мостами. Здесь устраивались турниры, ставились пьесы, написанные королем. В этих пьесах большую роль играла Аркадия - счастливая страна, через которую протекала река Альфей. Название ее происходит от греческого "альфа" - первоисточник, источник, начало. Метафорическое начало переносимых через поколения и пространства духовных ценностей, тайн, доступных только посвященным.

clip_image008

Добрый король Рене на картине авиньонского живописца XV века Николы Фромана.

"Кто может сравниться с Матильдой моей..." поет Роберт Бургундский, прося освободить его от обязательства жениться на Иоланте, дочери короля Рене. Да, действительно. Добрый король Рене имел дочь Иоланту Анжуйскую (1428-1483). П.И. Чайковский, как и его брат М.И. Чайковский, либреттист, не занимался историческими изысканиями. Они воспользовались поэтической драмой датского писателя Генрика Герца (1797-1870) "Дочь короля Рене". Историческая Иоланта была выдана замуж за Фридрика VI де Водемон. Выяснить, была ли Иоланта слепой, а потом прозрела, мне не удалось. Быть может, речь идет о духовной слепоте, которая побеждается состраданием.

Высокая духовная атмосфера замка короля Рене после его смерти исчезла. Замок был превращен в тюрьму и пребывал в этом статусе вплоть до 1926 года. Сейчас здесь музей.

Оранж и Тараскон расположены в широкой долине Роны. Дорога в Марсель проходит мимо Арля, города, в котором провел последние годы жизни Ван Гог. Здесь он мечтал организовать колонию художников - единомышленников, но кроме краткого и трагического приезда Гогена никто не разделил его одиночества. Краски и пейзажи Ван Гога всюду узнаваемы. Виноградники. Оливковые плантации. Созревшие пшеничные поля. Поля подсолнухов. Желтое, зеленое, синее. Все выжжено солнцем.

Марсель. Полуторамиллионный город-порт. Окраины безлики, лишены зелени. В центре - слабая попытка воспроизвести Париж с широкими параллельными улицами, художественными металлическими решетками балконов и окон, обилием транспорта и рекламы. Привлекает внимание помпезное, перегруженное скульптурой здание, в котором размещаются два музея - изобразительных искусств и естествознания. Это дворец Лонгшамп. Удачно расположенный на возвышении, он разделяется водным каскадом с фонтанами и водоемами. Это водное изобилие раньше замыкало акведук, снабжающий город водой. В девятнадцатом веке водная проблема была решена с помощью канала, подводящего воду реки Дюранс.

clip_image010

Каскад и галерея дворца Лонгшамп.

И, наконец, море. Море, как и река, придает обаяние любому городу. Просторная бухта, окруженная холмами. Порт, заставленный, как автостоянка, плотными рядами катеров и яхт. При входе в бухту - острова с защитными крепостями. В ходе истории защищать было от кого. Ближайший из островов укреплен по приказу Франциска I замком Иф. Позднее замок утратил стратегическую значимость и превратился в тюрьму для особо важных преступников. Как иногда бывает, от тюрьмы до музея один шаг. Этот шаг сделал Александр Дюма, способный превратить в захватывающий роман любое историческое событие или героя. Граф Монте-Кристо начинал свою легендарную жизнь в замке Иф. Кто-то сказал, что популярность замка Иф исключительно высока благодаря двум узникам: Железной Маске, который там никогда не был, и Эдмону Дантесу, который никогда не существовал. Реальными узниками замка были Мирабо и маркиз де Сад.

Высотная доминанта города - собор Нотр-Дам де ля Гард. Богоматерь-Защитница. Он находится на самом высоком из окружающих бухту холмов. Достичь его вершины по узким улицам, заставленным автомобилями, на огромном автобусе было трудовым подвигом нашего упрямого шофера. Он заслужил аплодисменты пассажиров и зрителей. Наши переживания были вознаграждены открывшимся видом на бухту, город, острова, окрестности. Собор построен в конце XIX века в византийском стиле. Колокольню венчает многометровая золоченая фигура Богоматери. В интерьере широко используется золоченый смальтовый декор и, что необычно, многочисленные картины с изображением моря и кораблей. Это дары благодарности за спасение в море.

clip_image012

Вид на собор Нотр-Дам де ля Гард.

clip_image014

Фронтон собора Нотр-Дам де ля Гард.

clip_image016

Интерьер собора Нотр-Дам де ля Гард.

Даже беглый взгляд на марсельскую толпу определяет ее многонациональность. Это примета средиземноморских городов. Видимо, пластичность и подвижность - это тоже примета места. Недаром из Марселя происходят Мариус Петипа - основатель русского классического балета и постановщик большинства современных ему балетов и Морис Бежар - реформатор современного классического танца в Бельгии и мире. Марсель планируется сделать культурной столицей Европы в 2013 году.

Очень украсили поездку несколько часов, проведенных в Касси. Эта в прошлом рыбацкая деревня превратилась в популярный пригород Марселя благодаря близкому к нему расположению и интересным природным условиям. Здесь море вскрывает береговые известковые скалы, обнажает их геологическое строение. Видно, как известковые пласты уходят в глубь берега под одинаковым углом. Это проявление мощных тектонических движений земной коры на огромной территории бывшего древнего моря. Обнаженные скалы становятся предметом многовековой обработки ветром, осадками, волнами. То, что мы сейчас видим, это череда извилистых заливов и бухт, глубоко врезанных в сушу. Их обрамляют часто почти вертикальные скалы, достигающие в высоту трехсот метров. В Скандинавии подобные, но более грандиозные заливы, называются фьорды, а здесь каланки (calanques). Мы объехали несколько каланок на прогулочном катере. Где-то в конце каждой каланки находится небольшой пляж, образовавшийся из осыпей, перемытых волнами. Купание в Касси дает заряд бодрости на весь день.

clip_image018

Одна из "каланок" вблизи Марселя. Вид сверху.

clip_image020

Одна из "каланок" вблизи Марселя. Вид с воды.

Начиная с XII века город Экс-ан-Прованс - столица графов Прованских, достигшая своего расцвета при короле Рене Добром. Привлекательность этого места оценили еще римляне, но следы их пребывания стерли войны и время. Обилие минеральных вод, выходящих в виде многочисленных источников. Это естественно, т.к. город находится в области разгрузки карстовых потоков, спускающихся с провансальских Альп. Сейчас источники оформлены в виде фонтанов разной формы и вида. Один из них с теплой водой зарос особыми водорослями. Площадь Ротонда - место встреч, прогулок, художественных выставок. От нее отходит старинный тенистый бульвар Мирабо, где проводятся уличные музыкальные фестивали и шествия. Нам удалось увидеть народный праздник с персонажами, словно сошедшими с картин Ван Гога.

clip_image022

Фольклорный праздник в Экс-ан-Провансе.

В Экс-ан-Провансе культивируется память о Поле Сезанне - уроженце города. Здесь он учился и начал свою творческую деятельность. Специальные медные таблички отмечают на улицах города пути Сезанна.

clip_image024

Вот они, следы прогулок Поля Сезанна

Его любимым объектом живописного изображения при различном освещении была гора Сен-Виктуар, которая высится над городом. Потерпев ряд неудач в Париже, Сезанн вернулся в Экс-ан-Прованс и прожил здесь до конца своих дней. При жизни сограждане не оценили Сезанна. Здесь нет его картин. Слава пришла позже. В Экс-ан-Провансе жил Эмиль Золя. Они учились с Сезанном в колледже Бурбон и были дружны до тех пор, пока не вышел в свет роман Золя "Творчество", в котором Сезанн усмотрел себя в образе художника-неудачника.

В этой поездке нам представилась возможность увидеть очень интересное явление природы - источник пресной воды, пятый в мире по мощности. Это Фонтен де Ваклуз, дающий начало реке Сорг. Ваклуз (vallis clausa) - закрытая долина. Почему-то в русских источниках название Ваклюз пишется через "о". Сорг - левый приток Роны. Водный режим Сорга соответствует режиму окружающих рек и временам года. Расходы воды изменяются от 4 до 29 м³ /сек, максимальный измеренный расход воды составляет 150 м³ /сек. Источник берет начало около трехсотметровой отвесной скалы и смотрится как небольшое озеро. Однако глубина этого озера на самом деле превышает триста метров. Фонтен де Ваклуз  возбуждал интерес любителей природы с древних времен, но исследовать его представилась возможность только в наше время.

clip_image026

Выход реки Сорг на поверхность.

clip_image028

Воды Ваклюза.

Достичь дна пещеры пытались многие спелеологи, а также океанолог Жак-Ив Кусто, испытывавший здесь в 1946 году изобретённый им акваланг. Он достиг глубины 46 метров, и едва не погиб из-за содержания в баллонах с воздухом примеси угарного газа. В августе 1955 года французские подводники, вновь возглавляемые Кусто, достигли глубины 74 метра. Но круто наклонный затопленный ход уходил все ниже, в глубины, для которых акваланги уже не годились.

Выйти к загадочной подземной реке, питающей источник, спелеологи рассчитывали не только снизу, через Ваклюз. Еще за девять лет до первого погружения ученые начали обследование близлежащих пещер на плато Ваклюз. Среди учёных был знаменитый французский спелеолог Норбер Кастере. Проведенные экспедиции позволили достоверно установить связь исследованных Кастере пропастей с источником. В подземных ручьях различных пещер учёный растворял безвредные органические красители - и вода в реке Сорг неизменно окрашивалась. Историю этих исследований мы читали ещё в семидесятых годах в книге Норбера Кастере "Тридцать лет под землёй". Сегодня желающие могут прочитать воспоминания Кастере об этих экспедициях по адресу www.skitalets.ru/books/call_kastere/ .

Параллельно с исследованиями пещер продолжался и штурм подводных глубин Ваклюза. Спелеолог-подводник из ФРГ Йохан Хазенмайер в водолазном костюме в сентябре 1981 года достиг рекордной глубины 145 метров. Но это было ещё не дно. А нащупал дно на глубине 315 метров в1985 году француз Ален Флукс, используя для этой цели специально сконструированный глубоководный аппарат "Модекса".

Около источника находится маленький городок Фонтен де Ваклуз, имеющий длинную историю. Она восходит к римлянам, но наиболее значимые памятники относятся к средневековью. Это остатки крепости епископа. Многочисленные водяные колеса обеспечивали энергией мельницы, лесопилки, фабрику по изготовлению бумаги. Такая фабрика XVI века в полном оснащении представлена для обозрения. Бумагу сейчас никто не производит, оберегая реку от загрязнения. Чистая вода источника и его история бесценны и привлекают тысячи туристов. В городке находятся насколько музеев. Музей Норбера Кастере освещает историю исследования источника, демонстрирует находки Кастере в некоторых открытых им пещерах, показывает методы работы спелеологов. Небольшой музей истории освещает период 1939-1945 годов, повседневную жизнь населения в период оккупации, французское сопротивление в Ваклюзе, памятные документы военного периода.

Особую ауру придает Ваклюзу личность Франческо Петрарки. Впервые он побывал здесь в возрасте девяти лет. Позднее он купил на берегу Сорга дом и прожил здесь с перерывами 16 лет. Здесь он воспевал в канцонах свою платоническую возлюбленную Лауру. В Ваклюзе Петрарка находил покой и одиночество. В старости он писал, что в Ваклюзе он хотел бы умереть. Дом Петрарки до нашего времени не сохранился. Однако сходный по виду и местоположению дом оборудован для музея. На главной площади городка к пятисотлетнему юбилею Петрарки воздвигнута памятная колонна.

В нескольких километрах от Фонтен де Ваклуза находится любопытная деревня Горд, известная своеобразной манерой строительства домов из грубо обработанных известковых плит.

clip_image030

Вид на деревню Горд.

Деревня ютится на высоком холме, опоясанная рядами плотно застроенных улиц. Здесь есть все, что положено иметь феодальному владению,: замок властителя, церковь, жилища подданных. Теперь все приспособлено для приема туристов - отели, кафе, рестораны. В этой деревне в прошлом веке поселился французский художник венгерского происхождения Виктор Вазарели. Его музей, расположенный в замке, особенно привлекает туристов. Вазарели - основатель нового направления в искусстве оп-арт, как противопоставление поп-арту. Оп-арт это оптическое искусство, основанное на способности человеческого глаза воспринимать объем и перспективу. Картины Вазарели превращают плоскость холста в объемные фигуры. Работы Вазарели из живописи перетекают в архитектуру, трансформируя однообразные стены в абстрактно-скульптурные объекты. Идеи Вазарели нашли свое выражение в полиграфии, рекламе, плакате и т.д. Вазарели создал свой фонд в Экс-ан-Прованс. Множество его работ воспроизведено в Интернете.

И еще одно интересное природное явление - Руссильон. Охристые скалы красноцветных песчаников, выделяющиеся на фоне холмистой залесённой местности.

clip_image032

Красноцветные песчаники Руссильона.

И снова ассоциация: река Оредеж под Петербургом в красных крутых берегах. Усадьбы Набоковых, Рукавишниковых, Рылеева. Даймище, Рождествено, Сиверская. Окраска песчаников обусловлена гидрооксидами и оксидами железа. Они образовались в условиях сухого климата в лагунных зонах древних морей. Скалы Руссильона объявлены национальным заповедником. Как часто бывает с необычными явлениями природы, они обрастают легендами и сказаниями.

О Руссильоне пишет Джованни Боккаччо в Декамероне. Жена знатного господина Россильоне влюбилась в его друга господина Гвардастаньо. Муж, узнавший об этом романе, решил отомстить. Он пригласил друга на охоту, убил его, вырезал сердце и, приехав домой, приказал повару приготовить сердце. Этим блюдом он угостил жену, а когда она все съела и похвалила кушанье, сообщил ей, чье сердце она съела. Она выбросилась из окна замка и погибла. Любовников похоронили вместе, а их кровь окрасила окрестные скалы.

Последним объектом нашей поездки стал Авиньон. Городу, расположенному на широкой Роне, сама судьба предназначила быть важным речным портом. Это оценили еще основатели Марселя, греки. В римские времена, а также в средневековье Авиньон оказался независимым, в том числе и от графов Прованса.

Новый импульс развитию города придало так называемое "Авиньонское пленение пап". Оно длилось в период с 1309 по 1378 год. Неспокойное положение пап в Риме и конфликт папы Бонифация VIII с французским королем Филиппом IV Красивым относительно верховенства духовной или светской власти, разрешенный в пользу короля, побудили папу Клемента V выкупить Авиньон и перенести туда резиденцию. Почти все последующие папы были французами и находились в зависимости от королей. Смена резиденции привела к бурному строительству Авиньона. Был построен роскошный папский дворец, дворец епископа, несколько монастырей, множество дворцов кардиналов и знати. Из-за роскоши, которая культивировалась в Авиньоне, Петрарка, бывавший при дворе, назвал "Авиньонское пленение пап" "вавилонским пленением". В конце четырнадцатого века ситуация изменилась и папа Григорий XI вернулся в Рим.

  Сегодня папский дворец представляет собой грандиозное сооружение, совершенно пустое внутри. Даже фрески, не говоря о других предметах убранства, исчезли. Отсутствие "хозяина" и волна революционных секуляризаций во Франции опустошили дворец. Электронный гид подробно объясняет, какие художественные изделия украшали залы, какие ритуалы в них происходили, в каких хранилищах находились те или иные ценности. Сейчас в папском дворце проводят ежегодные международные театральные фестивали.

clip_image034

Папский дворец и Нотр-Дам-де-Дом.

Рядом с папским дворцом-роскошный собор Нотр-Дам-де-Дом. Здесь похоронены два папы из семи, пребывавших в Авиньоне. Как и положено средневековым городам, Авиньон окружен крепостной стеной с охранительными башнями и укрепленными воротами. Одни из них выходят к Роне, к мосту Сен-Бенезе. Никогда не видела подобного моста. Дело в том, что он существует только до середины реки. А история такова. Строитель по имени Бенезе в XII веке загорелся желанием построить мост через Рону. "Идея овладела массами", т.к. соответствовала насущным потребностям. Мост был построен и стал гордостью Авиньона. Все же 22 пролета и 900 метров длина. Однако, половодье разрушило несколько пролетов и попытка их восстановить не удалась. Четыре пролета и капелла, посвященная строителю моста святому Бенезе. Особую известность этому "урезанному" мосту принесла песенка "На мосту Авиньона", которую пела уроженка Авиньона Мирей Матье.

clip_image036

"Урезанный" мост в Авиньоне.

Вкус и запах этой насыщенной поездке придали также посещение винных подвалов с дегустацией местных вин и знакомство с музеем лаванды.

Еще одно путешествие. Опять открытия. Для кого-то они давно известны, тем не менее, этими "открытиями для себя" захотелось поделиться с теми, кто еще их не сделал. Овеществленная история, уникальность природных явлений, своеобразие современности - то, что составляет смысл путешествий, стоят бессонных ночей и дорожных неудобств.

Маргарита Рупперт

Навигация

Предыдущая статья: ←

Если вам понравилась наша статья, поделитесь, пожалуйста, ею с вашими друзьями в соц.сетях. Спасибо.
Оставить свой комментарий

Поиск
Гид самостоятельного путешественника
Travelata.ru
Главные новости недели
Путешественникам: гороскоп на 2017 год
Фото дня
Бронируем билеты и отели
Наши лица за границей
Лучшие путешествия от наших партнеров
Для взрослых
Магазин сайта «Путешествия с удовольствием»
Hardcover Book MockUp UVA
Рубрики
Рейтинг@Mail.ru

Посетите наши страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Одноклассники.      RSS.
Вверх
© 2018    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти