Долина Луары, Руан, Мон — Сен-Мишель

Выбор интересного маршрута – главная задача туриста при планировании путешествия. Многочисленные туристические фирмы предлагают в этом свои услуги. В этот раз мы воспользовались предложением одной русскоговорящей фирмы из Дюссельдорфа. Она специализируется на путешествиях по Франции. Мы совершили с этой фирмой автобусную поездку вдоль части реки Луары, побывали в Бретани и Нормандии. Наше путешествие из Германии началось в Ахене, затем через Париж к замкам в долине Луары. Переночевав в столице Верхней Нормандии Руане, достигли монастыря Мон – Сен — Мишель в Бретани, что на французском углу Атлантического океана и пролива Ла-Манш. Обратно снова через город Руан. Вот, что нам удалось увидеть и узнать.

Луара – самая длинная река Франции. Она берет начало на юге страны, имеет длину 1020 км и впадает в Бискайский залив Атлантического океана, образуя эстуарий. Значительная часть реки судоходна, что использовалось с древности для доставки товаров средиземноморья на север страны. Теперь Луара соединена каналами с реками Сена, Сона и Рейн. Луара разделяет страну на северную часть с центром в Париже и южную, тяготеющую к Средиземному морю. Это сказалось и на языке жителей. Правый берег реки тяготеет к кельтско — немецкой атлантической культуре и языку, ставшему основой современного французского. Левый берег сохранил влияние романской, средиземноморской культуры с языковой основой провансальского и каталонского языков. Эта часть Луары была границей и во время второй мировой войны, разделяя страну на оккупированную немцами северную часть и свободную от оккупации зону со столицей в Виши.

Долина Луары — место действия бурной средневековой истории Франции, которая тогда состояла из многочисленных удельных княжеств. В соответствии c возможностями тогдашних коммуникаций, размер княжества определялся его центром — замком и окрестностями. В долине Луары насчитывается около двухсот замков, укреплённых для отражения нападения противника. Помимо толстых стен, использовались природные возможности — реки, болота, горы, обрывистые скалы. Каждое такое минигосударство — княжество ощущало себя объектом добычи для соседей и, одновременно, не упускало возможности округлить свои владения за счет других. Размеры «округления» иногда были очень велики, но удерживать их, оборонять и управлять ими, было чрезвычайно трудно. Главным средством присоединения были войны. Отсюда крушение империй и пульсация «взлетов» и «падений» отдельных государств. Глобализация, начавшаяся не сегодня, вела к укрупнению княжеств, вплоть до нынешнего государственного оформления. Стратегическое значение замков утратилось после изобретения огнестрельного оружия. Тем не менее, замки продолжали строить, как предмет самоутверждения, демонстрации блеска, роскоши, могущества. В долине Луары замки оказались в хорошей сохранности. Участок реки длиной 280 км, на котором находятся 76 замков, занесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Описать все их невозможно. Большинство используется как музеи. Эти замки сохранили материальные и письменные свидетельства былых событий и взаимоотношений между соседями. В них собраны предметы материальной культуры и вооружения. А сами замки являют собой образцы фантазии владельцев и архитекторов. Мы осмотрели самые знаменитые замки: Шамбор, Шенонсо и Амбуаз.

Огромная территория парка замка Шамбор окружена высокой стеной. Испокон века здесь проводились псовые охоты. Сам замок расположен в болотистой пойме реки. Высокое трехэтажное здание завершается «лесом» башен, куполов, шпилей, балюстрад. Все разновысоко, разноформатно, живописно.

Замок Шамбор. Общий вид. (Фото Т.А. Бойко-Назаровой)

Замок Шамбор. Центральная часть: крыша с башнями и трубами. (Фото Т.А. Бойко-Назаровой)

Белый камень на фоне черной сланцевой черепицы. Замок, квадратный в плане, с вписанным квадратным донжоном (главной башней). Каждый угол скругляет башня c винтовой лестницей внутри. Наибольшее впечатление производит главная внутренняя лестница в центре замка. Винтовая, с двойным поворотом, с полой почти двухметровой ширины осью. Двойной поворот, то есть две параллельные лестницы вокруг одной оси, возможен благодаря огромной высоте потолков 7-8 метров. К проектированию лестницы причастен Леонардо да Винчи. По лестницам, как было им задумано, можно передвигаться, не встречаясь друг с другом. В замке насчитывается 426 залов и 77 лестниц.

Замок Шамбор. Лестница Леонардо да Винчи. (Фото Т.А. Бойко-Назаровой).

В каждом зале — гигантские камины, в которых при желании можно зажарить быка. Складывается впечатление, что в замке обитали великаны и что им было очень трудно натопить помещение. Наконец начинаешь понимать, что многие башни, видимые снаружи, являются дымоходами этих каминов. Замок королевский. Его основал Франциск I, продолжил строительство его сын Генрих II, в нём живали Людовик ХIV и опальный польский король Станислав Лещинский. В этом замке состоялась премьера Мольеровского «Мещанина во дворянстве», развеселившая Людовика ХIV.

Замок Шенонсо необычен тем, что расположен непосредственно на реке. Укрепленная часть его сохранилась в виде одинокой башни, зато жилая часть представляет собой шестипролетный мост через довольно большую реку Шер. Жилые мосты не редкость в Европе. Они встречаются и в Германии и в Италии. Обычно они застроены разнородными небольшими домиками. Здесь же это дворец на воде с двухэтажной галереей и окнами, смотрящими вверх и вниз по течению. В замке сохранилась мебель, произведения искусства, гобелены, кухонная утварь. Обилие спален. В разные времена здесь обитали: фаворитка Генриха II Диана де Пуатье, его же жена Екатерина Медичи, ее дочери королева Марго и Елизавета Французская, Мария Стюарт. После убийства короля Генриха III здесь провела остаток жизни его вдова — траурная «Белая Королева» Луиза Лотарингская. Почему-то именно спальни являются памятниками этим женщинам. Перед замком разбит роскошный французский регулярный сад с фонтанами, партерами и облачками цветущих лобелий, лабиринтами.

Замок Шенонсо. Самый романтический замок Франции.

Замок Амбуаз находится в одноименном городке на высоком берегу Луары. Основанный в ХШ веке, он пережил периоды популярности и забвения. Наивысшей значимости он достиг во времена Франциска I. Этот король, известный своими ратными, не всегда удачными, делами, был покровителем искусств. Он пригласил во Францию известных итальянских художников, скульпторов, архитекторов. Среди них был Леонардо да Винчи. Он жил в Амбуазе, принимал участие в архитектурном оформлении замков Амбуаз и Шамбор. В Амбуазе он завещал себя похоронить. Его могила находится в часовне Святого Губера рядом с замком. На могильной плите была выбита надпись: «Здесь покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства». Утверждают, что при вскрытии захоронения, тело не обнаружено. Это еще одна загадка, которая осталась после этого гениального человека.

Улицы Амбуаза всегда многолюдны.

Замок Амбуаз.

Многовековая история замков, их коронованные и некоронованные владельцы – предмет изучения историков и искусствоведов. Не менее интересна приватная жизнь этих людей. О ней написана книга Жюльетты Бельцони «Любовь и замки». Это женские любовные новеллы – судьбы, личные удачи и трагедии, столкновение морали и чувств, вмешательство политики или меркантилизма в жизнь этих женщин. Некоторые замки были кулисами жизни блестящих их владелиц, некоторые — местом их заточения. Замки отражают эстетические вкусы эпохи. Они пережили периоды расцвета и запустения.

Едем через город Ле-Ман на север к заливу Сен-Мало, что в Атлантике. Наша цель монастырь Мон – Сен — Мишель. Он расположен в мелководной бухте, куда впадают три небольшие речки. Местность абсолютно ровная и вдруг вырисовывается сложный силуэт горы со шпицем собора. Тектонические силы вознесли остров над окружающей местностью, а отложение наносов, приносимых реками и приливо-отливными течениями, завершили картину. Сейчас малая вода. Бухта — слегка покрытое водой морское дно, в котором хорошо прослеживаются русла впадающих рек. Во время прилива уровень поднимается иногда на 15 метров. К монастырю можно подъехать по искусственной дамбе. Строения срослись с островом. Для них используются любые относительно ровные площадки. Окружность острова около одного километра. Высота около 80 метров. Строения повторяют форму скалы. Каждый нижний ярус является фундаментом для верхнего.

Остров Мон – Сен — Мишель

Это природное чудо не могло не привлекать людей. Возникновение аббатства относится к восьмому веку. Орден св. Бенедикта со строгим уставом, предписывает неустанную молитву и труд. Труд очевиден. Бретань и Нормандия — места вооруженного противостояния Англии и Франции. Укрепления монастыря устояли против всех натисков англичан. Во время революции крепость использовалась как тюрьма. Как известно, тюрьмы, особенно во время судьбоносных событий, общественно необходимы, поэтому монастырь не очень пострадал в XIX веке. Сейчас аббатство Мон – Сен — Мишель имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аббатство располагается на нескольких уровнях. Их нельзя назвать этажами, потому что строения соединяется друг с другом наклонными галереями, лестничными переходами, а расположенный в центре утес от уровня к уровню выклинивается. Только последний уровень покоится выше естественной скалы на сооружениях нижнего яруса. Помимо собора св. Михаила, в монастыре находится зал для приема высокопоставленных особ, рыцарский зал, трапезная, несколько крипт, часовен, открытых и закрытых галерей, террас, богадельня для приема простого люда, цистерна для сбора дождевой воды. Все, что необходимо для полной автономии. За пределами туристского осмотра находится дортуар (общая спальня) и монашеские кельи. В аббатстве сейчас живут до шестидесяти монахов. Они дают обет никогда не выходить из обители. Удивляет аскетизм убранства. Полное отсутствие картин, скульптур, икон. В соборе только распятие. Шпиль собора венчает статуя св. Михаила, сделанная в конце XIX века. Архангел Михаил, полководец небесного воинства, поражает демона и препровождает по назначению души умерших, предварительно взвесив их добродетели и пороки.

Вокруг монастыря гуляет пронзительный ветер. Кажется, он достигает мозжечка. Это обычное состояние погоды для этих мест. Ветру есть, где разгуляться — простор Атлантики и полная незащищенность залива. Вспоминается недавняя история в конце Второй мировой войны. Союзники готовили десант для высадки в Нормандии. Необходимо было выбрать относительно безветренный день. Как известно, погода формируется с запада и для ее предсказания необходимы данные наблюдений в центре Атлантики — Исландии, Гренландии и островах. Немцы таких данных не имели. Поэтому не без оснований полагали, что погода всегда плохая и десант невозможен. И расслабились — начальство поехало в отпуск развлечься и отдохнуть. А все же пара относительно тихих дней была спрогнозирована и использована. Десант высадился. Так произошло то, что произошло.

Аббатство Мон – Сен — Мишель

На обратном пути опять пересекаем Нормандию. Главная сельскохозяйственная культура — яблоки. Провинция Кальвадос. Яблони высокие с развесистыми кронами, выросшие, кажется, там, где им захотелось. Совсем не яблоневые плантации Бельгии или Голландии с рядами низеньких деревьев, уходящими за горизонт. Под яблонями пасется скот. Все очень патриархально. Здесь производятся яблочный сидр и хорошо теперь нам знакомая яблочная водка кальвадос.

С кальвадосом я заочно познакомилась, прочитав в студенческие годы романы Ремарка «Триумфальная арка» и «Три товарища». Это были открытия. Незнакомый стиль, другие герои, другие ценности, другой образ жизни…. Для людей только что окончивших школу и сдавших экзамен по литературе в СССР, где в каждом билете повторялся вопрос о Постановлении Партии и Правительства о журналах «Звезда» и «Ленинград», чтение Ремарка вызвало шок и, конечно, образец для подражания. Ходили компаниями по скудным ленинградским кафе-мороженым. Брали по крохотному шарику и половинке граненого стакана грузинского сухого. Выпивали и шли в следующее. Так был «шикарнее». В воздухе висело слово «Кальвадос». Все знали, что это яблочная водка, но никто никогда его не пробовал и не имел шанса попробовать. Это был символ красивой жизни, великой любви, благородных героев, романтических страданий, неожиданных потерь, несбывшихся надежд. С тех пор это слово сопровождало всю жизнь, хотя его романтизм с годами несколько потускнел, особенно, после того, как удалось его попробовать.

По дороге восвояси снова остановка в Руане. Это крупный промышленный город и важный порт на Сене. До него доходят морские суда. В историю Франции он вошел как свидетель мрачного события Столетней войны: предательства королём Карлом VII неистовой Жанны д’Арк, суда над ней и знаменитого аутодафе на Старой рыночной площади. Сейчас на этой площади, окруженной своеобразными типично французскими фахверками с преобладанием вертикального членения, находится современный собор необычной формы. Он напоминает костёр с языками пламени, а может быть, тело огромного дракона с расходящимися чешуйчатыми пластинами, Хвост дракона выклинивается в галерею, крытую черной сланцевой черепицей. Здесь же скульптура Жанны, не воительницы, а просто Девы.

Современное оформление церкви Святой Жанны д’Арк на Старой рыночной площади Руана.

Улица Руана. В конце её видно здание Руанского Собора Богоматери.

Руан, известный еще в римские времена, был завоеван норманнами и стал тогда главным городом Нормандии. Присоединился к Франции в 1204 году. Тридцать лет находился под властью англичан. Сильно пострадал во времена преследования гугенотов.  

Город с узкими улицами, неожиданными стенами с барельефами и арками исторически необычайно интересен. Великолепный белый резной собор Богоматери украшен двумя разновысокими башнями. В соборе находятся захоронения Ричарда Львиное Сердце и Генриха II. Внешний облик собора известен всем. Его неустанно рисовал Клод Моне в разную погоду, при разном освещении. Столь же величественны другие церкви: Св. Уана, Св. Маклу, Св. Лорана, Св. Годара и Св. Патриса. Все это XIV — XVI века.

Руан. Фасад собора Богоматери.

Внутреннее убранство этих соборов не по-католически скромно. Возможно, по ним прошлась Французская революция, отрицавшая традиционную религию и насаждавшая свою революционную. Размышления о значимости французской революции и деятельности Наполеона I до сих пор занимают историков, социологов, литераторов. Баланс «добра» и «зла», принесенного им Европе, отражается в художественных выставках, монографиях, памятниках. В 1865 году на площади Ратуши Руана установлена конная статуя Наполеона I, в память о его победах.

Но всё же в Руане создается впечатление некоторой запущенности, отсутствия лоска, присущего городам с индустрией туризма, хотя в фахверковых домах в центре города имеется множество лавочек с антиквариатом на любой вкус и местным очень живописным фаянсом.

Общее впечатление: Руан — город с собственным выразительным лицом, с богатой историей, достойной современностью, но недостаточно оценённый, как туристический объект.

Удалось увидеть еще одно лицо Франции – северо-западное. Оно очень отлично от южного, центрального, восточного. Своеобразная природа — арена средневековой истории. Люди, жизнь которых ощущается в результатах их труда. Не могу отдать предпочтение тому или иному городу, месту. Все надо видеть, прочувствовать, узнать. Разнообразие, создающее наполнение жизни.

Этот маршрут мы можем рекомендовать не только для организованных туристическими фирмами, но и для самостоятельных путешествий. Нужно только помнить об особенностях французских автодорог — они в большинстве своём платные.

Маргарита Рупперт.