В высоких Гималаях Непала. Часть 2

Часть 2. Увидеть Эверест и умереть!

C:\Users\Russ\Desktop\Himalays Nov 2018\SEL Dingbouche to Gorak Shep\JPG\WEB Dingbouche - GorakShep\DSC09616.jpg

Два дня высотной акклиматизации в Намче-Базаре прошли успешно. Мы пока не почуствовали симптомов горной болезни и уже успели преодолеть т.н. jet-lag, перестройку организма на новый режим дня и ночи, которая неизбежно возникает после резкой смены часовых поясов. Разница во времени между Ванкувером и Катманду составляет 13 часов. Т.е. после перелета, день и ночь для нас поменялись местами и к этому надо было привыкнуть. В Намче-Базаре мы прошли только первый этап акклиматизации, а второй был намечен на день, когда мы прибудем в деревню Дингбуче (Dingbouche, 4300 м). Мы туда должны попасть через день. Для этого нам надо одолеть 20 км пути и подняться еще на 1000 м по высоте. Из Намче-Базара в Дингбуче можно попасть двумя тропами. Наш гид Пемба-шерпа предложил идти верхней тропой с большим набором высоты и заночевать в поселке Пхорце (Phortse), где-то на пол дороги. Хотя мы не поняли, какие у него были соображения так резко набирать высоту, решили с ним не спорить и согласиться. Верхняя — так верхняя! С погодой нам явно везло. Стояла ясная солнечная погода, ни одного облачка. Мы бросили последний взгляд на Намче-Базар, маленький оазис цивилизации, и отправились, наконец, в высокогорную альпийскую зону. Я был этому рад, потому что очень люблю именно высокогорье.
Чтобы добраться до Пхорце, нам надо было одолеть перевал высотой 4000 м, но тропа была совсем не трудной, и мы бодро продвигались по маршруту. Скоро нам открылись потрясающие виды на гору Ама-Даблан (Ama-Dablan 6812 м), которая очень-очень хороша собой и доминировала в этом районе. Аму-Даблан по праву считаются одной из самых красивых и любимых вершин в этой части Гималаев.

DSC09476.jpg

Короткий привал на тропе. Это Пемба.

С этого момента мы начали чувствовать себя действительно в Гималайских горах. 
Оказалось, что на верхней тропе было значительно меньше народа. Туристы встречались, но не было непрерывной вереницы людей. Мы были довольны выбором Пембы, потому что здесь иногда удавалось побыть наедине с природой и высокими горами.

DSC09442.jpg
Участок верхней тропы с лестницей

Вайбу стартовал из Намче Базара раньше нас и собирался идти независимым курсом, чтобы потом встретить нас в Пхортце. К некоторому своему удивлению, мы увидели еще одну ступу прямо на тропе над обрывом.

DSC09423.jpg
Ступу построили прямо возле тропы

Пемба совершил круг почета вокруг ступы и мы тоже вслед за ним.. Скоро тропа начала подниматься круто вверх и появилась перевал Монг-Ла с прекрасным чайным домом на фоне непревзойденной Аму-Даблан. Здесь мы немного отдохнули и пополнили запасы питьевой воды.

DSC09458.jpg
Перевал Монг-Ла с вершиной Аму Даблан на заднем фоне

Несколько слов о гималайской воде. Ее в сыром виде пить нельзя. Местная микро флора сильно отличается от привычной для наших организмов. Для шерпов с детства адаптированных к этой микро флоре, вода безопасна, но для нас существовал огромный риск схватить какую-либо желудочную инфекцию, тем более таких случаев на гималайских тропах было более чем достаточно. Заболевшие люди, обычно были вынуждены сходить с маршрута. Мы привезли с собой микро-фильтры для очистки воды, но в чайных домах всегда можно было купить кипяченую воду, которая по утверждению нашего гида Пембы была безопасна. Мы ему поверили и кипяченую воду не фильтровали.
По дороге нам повстречался очень древний монастырь, которому было около 400 лет. Он тоже был открыт для всех желающих, и внутри монастыря, кроме нас, никого не было .

DSC09491.jpg
Древний монастырь, которому 400 лет

Скоро с перевальной точки мы увидели поселок Пхорце, цель нашего сегодняшнего перехода. Казалось, что нам осталось идти не более получаса, но это, разумеется, было иллюзией. Чтобы попасть туда, нам пришлось сначала спуститься вниз на 800 м на дно глубокого ущелья, почти до высотного уровня Нанче-Базара, что было несколько обидно, а потом снова подниматься вверх. Но мы не жалели, потому что подъемы и спуски способствовали высотной акклиматизации. Наш ночлег был запланирован на высоте 3700 м. Ночевка на меньшей высоте после подъема — это классика высотно-акклиматизационного жанра. Ночевали в очень примитивной лоджии. Ночью было довольно холодно. На этой высоте ночью температура опускалась ниже нуля и вода замерзала не только в окрестных ручьях и речках, но и в туалетах. В итоге туалеты в лоджии перешли на «ручной» режим, создавая довольно таки антисанитарную ситуацию… Впоследствии мы убедились, что к сожалению, жуткая антисанитария была типична для всех высокогорных поселков в этой долине Гималайских гор. И с этим надо было смириться, хотя для очень многих, в том числе и для Лены, антисанитария была большой проблемой.
По причине замерзания рек и ручьев в ночное время, в верхних поселках долины невозможно и или почти невозможно использовать гидро-генераторы электроэнергии. На этой высоте единственным источником электричества являлись солнечные панели и аккумуляторы, которые давали свет, но не более того.
На следующий день у нас был большой переход в 12 км с набором еще 750 м высоты, целый хороший ходовой день.

DSC09496.jpg
Участок тропы по путь в Дингбуче

В середине дня я настоял на том, чтобы у моста возле реки сварить чай на моей газовой супер горелке Jet-boil. Мне хотелось хоть как то оправдать ее транспортировку через все Гималаи. В принципе. честно говоря, она была не так уж и нужна на маршруте.

DSC09503.jpg
Впереди замаячили высокие горы

До Дингбуче оставался всего один подъем по диагональному траверсу с выходом на гребень, метров 350 по высоте. Пока мы пили чай, нас обошла большая группа, и мы двинулись вслед за ними. Группа не вытянула подъем и упала на отдых посередине пути. Мы же, не без внутренней гордости, их лихо обставили и демонстративно бодро впилили оставшуюся часть подъема. На вершине гребня начинался поселок Дингбуче 4300 м. Погода испортилась: нависла низкая свинцовая облачность, моросил гадкий мелкий дождь. Порывистый холодный ветер дополнил эту неприятную картину. Поселок Дингбуче удивил нас многочисленными картофельными полями среди горных вершин. Эти поля, как лоскутное одеяло, покрывали широкую и ровную долину реки Чуккунг. Каждое поле было огорожено забором, выложенным из камней. Видимо, камни были собраны с территории самого поля перед тем как его стали возделывать. Собственно, удивительно было одно то, что картофель удавалось выращивать на такой большой высоте в суровых климатических условиях. Но, как оказалось, это был еще не предел. Впоследствии, мы видели картофельные делянки значительно выше, почти на высоте 5000 м. Удивительно! Мы с трудом протискивались по узкой тропинке, зажатой между каменными ограждениями картофельных полей. В конце поселка появилось длинное сооружение из серого камня с шиферной крышей, на которой была нанесена огромными буквами надпись «Добро пожаловать на Курорт Эверест». Не знаю , как это себе представляли шерпы, но холодное серое здание с шиферной крышей в суровом каменистом окружении, да еще и в сочетании с непогодой совсем не соответствовало нашим представлениям о курортах… По нашему мнению, курорт- все-таки это место, где люди по идее могли чувствовать себя более или менее комфортно. Наша же лоджия. несмотря на громкое название, таких чувств у нас явно не вызывала.

DSC09515.jpg
Это Гималайский курорт

Пока мы устраивались в своей комнате, ветер раздул облака и мы увидели красавицу Аму Даблан почти рядом перед собой. Ее вершина, освещенная закатным солнцем, то исчезала в облаках, то появлялась вновь.

DSC09518.jpg
Вершина Аму Даблан

Зачарованные этим зрелищем, мы, отправились на близлежащий холм полюбоваться «светопредставлением» в последних лучах уходящего солнца.

DSC09529.jpg

Назавтра наш Пемба запланировал подъем на соседнюю с поселком вершинку Nangkartshang Peak высотой 5000 м. Это — часть нашего акклиматизационного плана. С горы мы собирались спуститься обратно в Дингбуче и еще раз переночевать на этой высоте. Вышли на гору на рассвете и начали медленно набирать высоту. Шли очень неторопливо. Хотя не было одышки и сердцебиения, высота и дефицит кислорода уже начали сказываться. Движения стали выглядеть как в замедленной киносъемке. Тем не менее, мы даже обогнали впереди идущую большую группу, которая вообще решила ограничиться половиной горы, и на вершину не пошла. Мы же упрямо продолжали идти вверх. И вот через пару часов, наконец, показались предвершинные скалы. Еще несколько последних усилий и мы на вершине.

DSC09554.jpg

Вид с вершины пика Nangkartshang

Там был совсем небольшой пятачок с круто обрывающимися стенками и был установлен шест с натянутыми в разные стороны веревками, увешенными традиционными молитвенными флажками. Здесь мы решили отдохнуть с чувством выполненного долга.

C:\Users\Russ\Desktop\IMG_9724.jpg
Я и Пемба-шерпа на вершине акклиматизационного пика Nangkartshang

С вершины открывается грандиозный вид на верховья долины реки Чуккунг, на Аму-Даблан и наш Айлэнд пик. Смысл молитвенных флажков иногда интерпретируют неверно, полагая что люди, повесившие флажки загадывают желание или просят у бога об их исполнении. В действительности, это совсем не так. Каждый цвет флага символизирует одну из стихий: желтый — землю, зеленый — воду, красный — огонь, белый — воздух и ветер, синий — небо и космос.

DSC09546.jpg
Лена отдыхает после подъема на Nangkartshang

Согласно восточной медицине, гармония всех стихий приносит здоровье. А ветер, омывающий флаги разносит эту гармонию по всему миру. Развешивая молитвенные флаги, шерпы хотят передать гармонию и здоровье другим людям.
Вдоволь налюбовавшись видами на горные вершины, мы начали спускаться, тем более, что погода начала быстро портиться и навстречу нам стремительно двинулся мощный облачный фронт. Пемба поторопил вниз, надо было уносить ноги, пока нас не накрыла непогода.

DSC09561.jpg

Все выше и выше. Увидеть Эверест — и умереть!

Мы и Пемба сошлись в мнении, что наша высотная акклиматизация проходила нормально. Теперь можно было подниматься еще выше без опасения развития «горняшки» ( Acute High Altitude Sickness). Теперь наш путь лежал в другую долину — долину реки и ледника Хумбу (Khumbu) в направлении базового лагеря Эвереста. Из долины Эверест не виден. Он загорожен двумя вершинами чуть пониже. Чтобы увидеть Эверест, нам предстояло забраться на на вершинку Калла Патхар 5600 м. Оттуда хорошо видна вся цепочка самых высоких гор мира, включая Эверест. Но в Димбуче мы планировали вернуться через несколько дней, чтобы взять отсюда курс на базовый лагерь Айлэнд пика, на который собирались подняться.
Итак, мы стартовали рано утром и бросили последний взгляд на Дингбуче с его картофельными полями.

DSC09535.jpg
Караван вьючных животных над поселком Дингбуче

Уходили длинным пологим траверсом в долину Хумбу в направлении поселка Лабуче 4995 м. Погода по-прежнему нам благоприятствовала: яркое солнце прогревало воздух в дневное время до небольших плюсовых температур, и пока мы не страдали от сильного ветра. Ночью же столбик термометра подвешенного к моему рюкзаку опускался до -10С и ниже, но мы постепенно начали привыкать к холоду, как некоей неизбежности, беря пример с шерпов, которые вполне сносно приспособились к жизни в этих условиях. Тропа неторопливо взбиралась на верхнее плато долины Хумбу, и через несколько часов, мы поднялись на небольшой перевал Дугла (Doughla Pass), и там нам открылся знаменитый мемориал погибшим альпинистам. Здесь было много памятников, разбросанных по перевальному плато, Их было много, несколько десятков. Но это были не надгробные сооружения. Могил здесь не было. Это были просто памятники.

DSC09575.jpg
Альпинистский мемориал на перевале Дугла в долине Хумбу

Они были посвящены тем, кто не вернулся с маршрутов верхней долины Хумбу от Эвереста до Ама Даблан. Тела очень многих остались навсегда на маршрутах, на месте их гибели. На высотах выше 7000 м транспортировать тела погибших вниз оказывается практически невозможным делом. 8000 м это предельная высота, на которой люди могут находиться относительно долго. Дальше начинается т.н. Зона Смерти (Death Zone). Здесь огромный дефицит кислорода и очень низкие температуры, нередко сопровождающиеся сильным ветром. В этой зоне жизнь альпинистов держится на запасах кислорода в баллонах, которые они несут с собой. Люди, идущие на штурм высоких вершин, отчетливо понимают степень риска и возможные последствия, но это их добровольный выбор. Среди памятников погибшим попадались и русские имена…

DSC09578.jpg
Один из памятников в мемориале погибшим альпинистам

После альпинистского мемориала, тропа стала совсем нетрудной. Мы уже вышли на высокогорное плато, и впереди появились ослепительные вершины 8-тысячников во всем своем великолепии. Окружающая нас местность превратилась в пустыню. Какая-либо растительность, даже совсем жухлая, исчезла совсем. Здесь были очень суровые условия для выживания растений, да и людей тоже.

DSC09580.jpg
На плато. Впереди вершина Пумори 7161 м

Тропа почти не требовала набора высоты. Навстречу шли караваны яков, доставлявших провиант в самые верхние поселки Лабуче и Горак-Шеп. На этих высотах для транспортировки грузов используют высокогорные породы яков. У них длиннее шерсть и они лучше переносят низкие температуры. Яки привозят сюда провиант для горо-восходителей базового лагеря Эвереста, постоянных жителей верхних поселков и сотен путешественников, ежедневно прибыающих в Лабуче и Горак-Шеп. Яки везут также и корм для самих себя, поскольку на этой высоте найти пропитания они не в состоянии.

DSC09600.JPG

Караван яков, возвращающийся из ГоракШеп

Впереди был Лабуче с высотой недотягивающей всего 5 м до отметки 5000. Здесь холодно всегда, даже несмотря на ослепительно-жгучее солнце.

DSC09583.jpg
На подходе к поселку Лабуче

Но солнца здесь бывает очень много, и шерпы успешно используют энергию солнечных лучей с помощью нехитрых сферических концентраторов. В фокус сферического зеркала помещают сосуд с водой. Со слов Пембы, трех литровый чайник с водой нагревался за 40 минут до закипания. В это трудно было поверить, но мы были свидетелями того, что чайник действительно кипел… Вот она альтернативная энергетика будущего!

01

Концентратор солнечной энергии в действии

Наконец, мы прибыли в поселок. До подножья Эвереста оставался всего один день пути. Мы с напряжением и страхом всматривались в небо, пытаясь угадать какая погода ждала нас назавтра. Неужели погода испортится и Эверест будет закрыт облаками? Ночь в Лабуче выдалась очень холодной. На окне в нашей маленькой комнаты за ночь намерзли ледяные узоры. Это было и не удивительно, потому что в комнате было -12С. Пуховые спальные мешки нас в целом хорошо выручали, правда, Лена брала еще в свой спальный мешок в качестве грелки бутылку с горячей водой. Кипяток можно было приобрести в лоджии наряду с горячей пищей. Проблема была только с замерзшими туалетами, но похоже, что эта проблема была из числа неразрешимых, т.к. помещения лоджии не отапливались из-за отсутствия топлива. При этом. в лоджии работал интернет и можно было купить разовые карточки для пользования Wi-Fi. За небольшую плату можно было подзарядить батареи телефонов и фото камер. Такие вот контрасты жизни высокогорного Непала! Мы были готовы мириться и с холодом и с неудобствами, мечтали только о хорошей погоде на завтрашний день.
Проснувшись утром, мы поняли, что с погодой нам опять повезло. Нас встречали яркое, но холодное солнце и белоснежные вершины гималайских гигантов. Вышли на последний участок маршрута в направлении последнего и самого высокого поселка Горак-Шеп. Над нами барражировали спасательные вертолеты. Их полеты продолжались весь день. Они доставляли заболевших и травмированных горо-восходителей в госпиталь Катманду. Очень часто, на этих высотах люди не в силах справиться с горной болезнью и теряют способность самостоятельно передвигаться. Тогда приходится вызывать спасателей на вертолете.
Тропа вышла на боковую морену и перед нами открылся ледник Хумбу и вся верхняя часть долины. В конце долины был виден знаменитый ледопад — самое опасное место на пути к вершине Эвереста. Там у начала ледопада, на морене ледника расположен Базовый лагерь Эвереста.

DSC09599.jpg
Ледник Хумбу

Несмотря на грандиозное великолепие гималайских вершин и их безусловную легендарность, меня не покидало чувство, что горы в бывшем Советском Памире были мощнее гималайских, причем намного мощнее и масштабнее… Я, правда, был не уверен так ли это было на самом деле. Может быть, память и воспоминания меня обманывали по принципу, что и трава была зеленее и горы были выше… Я не мог сказать, что ледник Хумбу меня разочаровал. Он просто не показался мне уж очень большим и мощным. Размышляя о сходствах и различиях Памира и Гималаев , мы продолжали двигаться вверх по морене. Тропа была не сложной. Она временами отходила от моренного гребня в карманы ледника, но неотвратимо приближалась к Горак-Шепу (5200 м), последнему и не постоянно обитаемому населенному пункту этой долины. В конце осеннего сезона, еще до наступления зимних холодов, шерпы покидают поселок и уходят вниз, но возвращаются назад с наступлением весны, чтобы обслуживать вновь прибывающих туристов.

DSC09616.jpg
Внизу виден поселок Горак Шеп (5200 м)

Горак-Шеп был построен возле ложа высохшего озера. В поселке было плохо с водой. Воду, тем не менее, как то добывали для нужд постоянных жителей и гостевых домов, но вода была здесь дефицитом. Было видно, что условия жизни здесь были еще суровее, чем в Лабуче. Здесь нам предстояло провести одну ночь. Мы быстро заселились в зарезервированную комнату и принялись обсуждать план дальнейших действий. Как я уже упоминал, гора Эверест не видна ни из поселка, ни из других точек долины Хумбу. Она также не видна и из Базового альпинистского лагеря. Чтобы лицезреть самую высокую точку планеты, нам нужно было подняться на обзорную точку, находящуюся на вершине горы Калла Патхар ( Kalla Patthar), высотой около 5600 м и расположенной вблизи Горак Шепа. Нам нужно было определиться с тем, когда нам лучше подняться на обзорную точку с точки зрения лучших фотографических условий. Как известно, самое лучшее время для фотографирования — это рассветные или закатные часы. Поэтому надо было решить, идти ли в тот же день вечером или на следующий день на рассвете. Поизучав карту долины Хумбу, я обратил внимание, что вершина Эвереста находится строго на востоке от вершины Калле Патхар. Это означало, что на рассвете мы будем иметь дело с контровым светом, освещающим вершину Эвереста. Иногда съемка в контровом свете бывает эффектной, но при этом, мы должны были согласиться на силуэтное изображение горы. В итоге, решили подниматься на обзорную точку в тот же день, ближе к закатным часам. Немного отдохнув после дневного перехода, мы втроем отправились в путь за пару часов до заката, рассчитывая за это время преодолеть 350 м набора высоты.

DSC09632-1.jpg
Вершина Калла-Патхар(5650 м) на фоне горы Пумори 7161 м

Мы поднимались медленно: сказывалась и усталость, и высота. Тем не менее, успели вовремя, сделав несколько снимков по пути наверх.

DSC09622.jpg
Вид на верховье долины Хумбу. Справа пик Нупзе (7861 м), в середине Эверест (8 848м) с маленьким облаком и правее его возвышается ложная вершина Западное плечо, являющееся гребнем отходящем от Эвереста.

По мере набора высоты, стала появляться верхушка Эвереста, но сначала было не ясно, что это была самая высокая точка среди близлежащих вершин. Просто вершина Эвереста загорожена своим Западным плечом (West Shoulder) (слева) и Нупзе, 7861 м (справа). Поэтому Эверест был не виден из долины. Однако, когда мы добрались до верху, то стало очевидно, что Эверест — действительно доминирующая гора во всем этом районе. Более того, это — крыша мира, самая высокая точка на планете. Наша мечта сбылась. Мы преодолели много препятствий и трудностей, и, наконец, увидели Эверест!
Стремительно уходящее солнце осветило Эверест сначала золотыми, и потом розовыми лучами.

DSC09633.jpg
Пик Эверест в золотых лучах заходящего солнца

Мы стояли не двигаясь, как зачарованные, наблюдая невероятные ежеминутные изменения гаммы цветов.

DSC09653.jpg
Пик Эверест в последних розовых лучах солнца

С вершины Калла Патхар в послезакатном свечении, открывалась великолепная панорама Гималаев к югу от Эвереста с красавицей-вершиной Ама Даблан, слегка подсвеченной последними солнечными лучами.

DSC09639.jpg
Ама Даблан, подсвеченная последними солнечными лучами

По вершине Эвереста проходит государственная граница и северные склоны горы не принадлежат Непальскому Королевству. Там китайский Тибет.
В поселок возвратились уже поздно ночью, в полной темноте, освещая путь налобными фонарями.
Вместе с успешным преодолением высотной планки в 5600 м, окончательно завершился наш акклиматизационный цикл. Теперь мы были готовы штурмовать Айлэнд пик (6200 м), следующую и последнюю цель нашего непальского путешествия.
Айланд пик находился в соседней долине реки Чуккунг, где мы уже однажды были. Базовый лагерь был в конце этой долины у подножья пика. Теперь наш путь лежал туда. После ночевки в негостеприимном Горак-Шепе, наша маленькая группа должна была достичь поселка Чуккунг к концу дня, преодолев около 20 км. Это было необходимо, чтобы «вписаться» в график, т.к. наше восхождение было зарезервировано в Базовом лагере на определенный день. Там нам должны были предоставить палатку, обеспечить горячей едой и выдать комплекты альпинистского снаряжения: ледорубы, кошки, высотные ботинки, обвязки, жюмары, тормозные устройства, шлемы, карабины. Кроме того, на восхождении нас должен был сопровождать высотный шерпа (climbing sherpa) в помощь нашему Пембе, который был также сертифицирован для восхождений этой категории. Такие были местные правила. Айлэнд пик — это не очень сложная, но тем не менее техническая вершина с красивым и крутым ледовым куполом. Там на постоянной основе закреплены веревки (fixed ropes), именуемые у нас перилами. Наша задача была подняться по крутому льду на кошках с использованием жюмаров — специальных страховочных зажимов, которые могли двигаться по веревке только в одном направлении — вверх. Спуск с вершины предполагался по другой веревке на тормозном устройстве. Такой спуск по более или менее вертикальной веревке по традиции именуется дюльферным. Он быстр и вполне безопасен, если не делать больших глупостей. Лоджия в Чуккунге удивила высоким уровнем благоустройства и красивым внутренним интерьером, она явно выделялась на фоне тех зданий, где нам приходилось ночевать до этого.

DSC09669.jpg

Лоджия в поселке Чуккунг

Вечером, несмотря на изрядную усталость, мы с Леной все же отправились на соседний холм понаслаждаться фантастической игрой света на закате.

DSC09685.jpg

Горы полны неожиданностей. У нас проблемы и серьезные.
Утром вышли в направлении Базового лагеря, взяв собой только самое необходимое: теплую одежду, пуховые куртки, теплые рукавицы. Дорога к лагерю была несложной и очень красивой. Со всех сторон свешивались сверкающие на солнце ледники. Впереди маячил Айлэнд пик. На полдороги Лена почувствовала недомогание и шла не очень бодро. Но мы тогда не предали этому большого значения.

DSC09700.jpg
По дороге к Базовому лагерю Айленд пика

Базовый лагерь Айленд пика выглядел примерно так же, как лагерь Эвереста с яркими пятнами желтых палаток и смотрелся очень живописно. По прибытию в Базовый лагерь, мы получили огромную просторную палатку, в которую сразу же и заселились, а также мы получили все наше альпинистское снаряжение для предстоявшего  восхождения. 

DSC09719.jpg

В лагере Пемба узнал и рассказал нам неприятную новость. Днем накануне, при восхождении на ледовый перевал Аму Даблан разбилась американская девушка — студентка, и шерпам, удалось принести ее тело в лагерь. Теперь ее завернутое тело лежало возле одной из палаток. Эта девушка поднималась на перевал вместе со своими родителями, но на перестежке с одной веревки на другую, она сделала что-то не так и сорвалась на глазах у родителей. Очень печальная история.
Лена, по-прежнему, чувствовала себя неважно и решила не идти на гору, а вместо этого собралась пофотографировать ландшафт вокруг лагеря, пока мы с Пембой сходим наверх. В лагере была организована большая палатка-столовая, где были столы и стулья. Туда принесли для нас горячую еду. После обеда был назначен обязательный инструктаж с проверкой снаряжения и навыков. Его проводил высотный инструктор лагеря по имени Кириен.

C:\Users\Russ\Desktop\Himalays Nov 2018\Island Peak base camp\JPG\WEB Iceland peak camp\DSC09725.JPG
Я примеряю снаряжение под руководством высотного инструктора лагеря

Я и Пемба одели все горное снаряжение и приготовились к треннингу.

C:\Users\Russ\Desktop\IMG_9988.jpg
Проверка снаряжения и инструктаж в лагере

На веревке, которую он закрепил на ближайшем к лагерю склоне, мы должны были имитировать подъем вверх на жюмаре и спуск на тормозной «восьмерке». Тормозная «восьмерка меня несколько расстроила и изумила, поскольку этот тип снаряжения у нас давно вышел из употребления и считался архаикой. Я привез с собой очень хорошее современное тормозное устройство, но Кириен был непреклонен, и я не стал с ним пререкаться.

C:\Users\Russ\Desktop\IMG_9996.jpg
Опробование жюмара на треннинге в лагере

Мы договорились с Пембой выйти на маршрут в 1 час ночи, что здесь считалось выйти ранним утром.

C:\Users\Russ\Desktop\IMG_0039.jpg
Я и Пемба, готовые к бою

Еще раз полюбовавшись закатом, мы завались спать пораньше.

DSC09721.jpg
Золотые облака над долиной Чуккунг

В эту ночь заснуть мне не удавалось, Лена не спала тоже, и я заметил, что ее состояние начало ухудшаться: появился глубокий кашель и поднялась высокая температура. Я вспомнил, что в кают-компании лоджии в Чуккунге, где мы ужинали накануне вечером, было много больных людей, которые отчаянно кашляли, Видимо, Лена подхватила вирусную инфекцию, витавшую там в воздухе. Именно поэтому, Лене и нездоровилось весь день. Я все больше и больше осознавал, что ситуация складывалась достаточно серьезной. В горах, респираторные заболевания не редкость, но на высоте 5000 м они представляют опасность для жизни, поскольку могут развиваться очень стремительно. Простой бронхит за несколько часов переходит в пневмонию, пневмония — в отек легких со всеми вытекающими последствиями. В случае респираторных заболеваний нужны антибиотики, а главное срочная эвакуация со сбросом высоты ниже отметки 4000 м, где больше кислорода и которую считают безопасной. У нас в аптечке были очень сильные антибиотики, но они остались среди прочих вещей в Чуккунге. Я подумал о вызове вертолета, тем более, что наша страховка его покрывала, но в Базовом лагере не было сотовой связи. Это означало, что вызвать спасателей можно только позвонив из Чуккунга, т.е. на реальную помощь можно было рассчитывать к середине следующего дня. Ждать так долго мне показалось большим риском. В полночь пришел Пемба и я объяснил ему, что нам придется отменить восхождение, а вместо этого организовать срочную эвакуацию вниз. Я предложил спускаться в Чуккунг на рассвете, пока Лена в состоянии идти своими ногами. Пемба сразу все понял и предложил более радикальный план: спускаться вниз немедленно,с фонарями. Я с ним согласился, мы тут же собрались и вышли в путь в направлении Чуккунга. Была полная темнота и сильный мороз. Конечно, был риск, что состояние Лены могло ухудшится настолько, что она не смогла бы идти сама, но риск оставаться на 5000 м был еще выше. Мы приняли решения спускаться. Но все, к счастью, обошлось и, хотя мы спускались всю ночь и шли чрезвычайно медленно, с рассветом мы добрались до лоджии Чуккунга. Два часа сна, мощные антибиотики и горячий чай помогли несколько стабилизировать ситуацию. Но нам надо было продолжать идти вниз, туда, где в воздухе больше кислорода, по крайней мере до отметки 4000 м, чтобы покинуть зону риска. Лена, хотя чувствовала себя отвратительно плохо, все же находила в себе силы продолжать путь. Собственно, у нас и не было выбора. Еще через два дня, мы добрались до Луклы, где рассчитывали быстро погрузиться в самолет и вылететь в Катманду. До нашего рейса на Ванкувер оставалось два резервных дня. Однако, Лукла встретила нас тяжелой облачностью и нелетной погодой. Здесь скопилось более 200 человек, у которых отложили рейсы, и мы должны были стать в хвост образовавшейся очереди. Эта ситуация грозила нам тем, что мы могли застрять в Лукле надолго и пропустить свой рейс на Ванкувер. В очередной раз нас выручил Пемба. Он договорился в аэропорту, о том ,что мы обменяем свои билеты и полетим в Катманду не самолетом, а на вертолетом. Это было несколько дороже, но выигрыш был в том, что, в отличие от самолетов, вертолеты могли летать и в условиях плохой видимости, пользуясь GPS навигаторами. У нас опять же не было особого выбора. Мы распрощались с Пембой и Вайбу, загрузились со всеми нашими вещами и рюкзаками в крошечную кабину вертолета и британский пилот поднял нас в воздух.

02

Наше путешествие подходило к концу. В салоне огромного лайнера стартовавшего из Катманду в Ванкувер, мы осознали, что возвращаемся в привычную цивилизацию. Все фантастические картины горных вершин и испытания, которые нам довелось преодолеть, начали казаться сном, которого, казалось, на самом деле и не было…

Автор Руслан Иванов

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

Если вам понравилась наша статья, поделитесь, пожалуйста, ею с вашими друзьями в соц.сетях. Спасибо.
К записи "В высоких Гималаях Непала. Часть 2" оставлено 5 коммент.
  1. Татьяна Бойко-Назарова:

    Потрясающе интересный, захватывающий и драматический рассказ! А фото такие, что после этого стыдно смотреть на свои равнине. Спасибо, что открыли для нас Аму-Даблан, теперь мне кажется, что это самая красивая вершина в мире. Восхищаюсь талантом Лены и ее мужеством, ОРЗ трудно переносится, а на высоте 5000 и здоровому человеку тяжело. А Лена с высокой температурой еще и смогла самостоятельно. Настоящая женщина! Наградой ее мужеству стали золотые снимки Эвереста и, вообще, все потрясающие снимки этого рассказа. Желаю вам обоим здоровья и дальнейших восхождений

    • Руслан:

      Огромное спасибо и я рад что рассказ показался Вам интересным. Мне хотелось поделиться впечатлениями, которых было много и разных. Хочется надеяться, что для людей вроде нас с Леной,кто захочет побродить по Гималаям, в рассказе найдётся полезная информация о том, к чему надо быть готовым в таком путешествии.
      Мне удалось сделать несколько удачных фото, но во многом, большую роль играла фотогеничность окружающего пейзажа. Фотографии Лены лучше моих, но они совсем другие по стилю и духу, Они требовали другого текста, т е с фотографиями Лены рассказ был бы наверно иным, но так оно и должно быть.

  2. Руслан, восхищен рассказом и описанием столь интересного и отважного путешествия! Молодцы!
    Какую оптику вы с собой поднимали на такую высоту? Какие объективы и какой вес?

    • Руслан:

      Все фотографии, за исключением трёх сделаны компактной камерой Sony 100RX III. У неё одно-дюймовый сенсор 20 МП, объектив Zeiss 24- 70 мм. Есть электронный видоискатель, что сильно помогает на ярком солнце. Главное она весит 350 г и ее можно носить в кармане. Там встроен хороший компьютер как у больших камер , имеется форматы RAW и JPEG. Лена меня критикует за эту камеру. Она сама снимает хорошим Cannon и у неё фотографии конечно лучше. Я пока ещё морально не готов носить тяжёлую камеру.

  3. tamila:

    Уважаемый Руслан!!! Позвольте еще раз выразить Вам благодарность за столь интересный рассказ о Вашем удивительном путешествии.
    Получила огромное удовольствие.

Оставить свой комментарий

Посетите наши страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Одноклассники.      RSS.
Вверх
© 2024    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти