Тиоман: несезон, макаки и заброшенный отель.

Аэропорт Subang.

Представляю третью часть описания своего путешествия на остров Тиоман.

Первая часть — ТИОМАН: НА ПУТИ К МЕЧТЕ. Вторая часть —  КУАЛА-ЛУМПУР: ЗА ЧАС ПОЛЕТА  ДО  ТИОМАНА.

Поездку в местный аэропорт, откуда мне предстояло лететь на остров, я решил осуществить как настоящий «путешественник с рюкзаком», по-англицки выражаясь – бэкпэкер. Поездка на такси – это не наш метод! Еще в Новосибирске я (конечно же, не без помощи супруги!) через Интернет нашел маршрутный автобус, среди остановок которого значились уже известный мне KL Sentral и аэропорт Subang. Были подозрения, что информация о номере маршрута устарела, и я мог бы ждать «вчерашний день», поэтому я, как только прибыл в KL Sentral, первым делом уточнил у местных водителей, тот ли это маршрут и есть ли на нем такая остановка — аэропорт Subang. Мне подтвердили и показали место, где ждать этот U81. Ждать пришлось около получаса. Стоимость такой традиционной во всех смыслах поездки всего 2,5 ринггита. К примеру, водитель такси без лишних колебаний запросил с меня 50 ринггит! «Нет спасибо, я на автобусе.» Судя по всему, что на такси, что на автобусе, время в пути около часа – пробки. В пути меня постоянно изучали вновь вошедшие на борт пассажиры: «Куда едет эта Белая Обезьяна, и почему на нашем автобусе» – читалось в их заинтересованных взглядах. Однако, никакой враждебности или пренебрежения я не заметил. Кое-кто пытался со мной говорить, что-то спрашивали, но «моя отказалась совсем понимать твоя». В общем, так мы и ехали, пока водитель автобуса не известил меня, как договаривались, о моей остановке.

Я сошел, что называется, в чисто поле! Ни будки остановочного комплекса, ни элементарного кармана для остановки общественного транспорта, просто бордюр и газон с высохшей на солнце травой. Напоследок водитель кивнул мне и что-то сказал, махнув вперед рукой. Я поблагодарил его и пошел в указанном мне направлении. Мне предстояло найти третий терминал. Как он выглядит, и что значит «третий», я не знал.

Пройдя примерно метров сто,  я вышел к зданию аэропорта, и, как оказалось, попал в точку: водитель угадал, куда я лечу и высадил меня именно около третьего терминала. Как я выяснил позже, остальные терминалы были несколько дальше. Один из них вообще находился на другой стороне автострады – самолеты к нему рулят по специальному мосту.

До открытия KLIA этот аэропорт был основным в Малайзии, но теперь обслуживает мелкие пассажирские авиакомпании и компании, перевозящие грузы. Отсюда летают небольшие самолеты почти на все популярные острова Малайзии Тихого и Индийского океанов, а также на курорты Таиланда.

Мне предстояло лететь самолетом Dash 7 авиакомпании Berjaya Air. Самолет небольшой, турбовинтовой, рассчитан на шестьдесят пассажиров. Летит до Тиомана около часа.

Несезон.

Когда я только определялся с поездкой на Тиоман, мне неоднократно попадалась информация о том, что остров с декабря по февраль не очень дружелюбен для туристов – муссон. Проще говоря, не сезон. Я не слишком верил этому. Допускал, что будет мало солнца, шторм на море, не очень большой поток туристов, и это меня даже радовало. На сайте одной малайской турфирмы было объявление о том, что только два отеля в период муссонов открыты и принимают туристов. Опять же, по опыту поездок в Таиланд я считал, что это такой маркетинговый ход, и все равно никто не будет закрывать отели на острове коих там, судя по информации в Интернете, было много. Я ошибался. Малайзия отличается от Таиланда прежде всего тем, что здесь все по-честному и всерьез. Если говорят «закрыто», значит именно закрыто, и не следует понимать как-то иначе.

О том, что я ошибся с сезоном, мне стало понятно, когда я прошел в зал вылета. Огромный зал был пуст. Несколько человек ждали вылет на Лангкави, около выходов на летное поле толкалась обслуга аэропорта, за барной стойкой кафе дремал бармен. Через несколько минут самолет авиакомпании FireFly забрал своих пассажиров, заняв работой обслугу, и я остался совсем один. На посадочном талоне время посадки стояло за полчаса до вылета, но никто меня не пригласил на посадку, даже когда время на табло совпало со временем вылета. Я обратился к девушке, которая сидела около выхода, с просьбой пояснить мне, когда будет посадка. Она ответила мне, чтоб я не волновался, а посадка скоро начнется, и показала мне самолет, который должен будет выполнять мой рейс. Еще через пару минут меня пригласили пройти на борт, и, когда я зашел в самолет, за мной закрыли дверь. В самолете пассажиров было четверо, включая меня, плюс двое пилотов и две стюардессы. Мне окончательно стало понятно о серьезности объявления на сайте об открытых отелях острова во время муссонов.

Взлетели быстро. Высоту набирали уже над Куала-Лумпуром. Очень хорошо было видно центр города, башни-близнецы, телебашню, парки.

Погода была прекрасная. Но все изменилось, как только мы перелетели горы и оказались над восточным побережьем Малаккского  полуострова. Сплошная пелена облаков сопровождала нас вплоть до начала снижения. Это и был «несезон»!

Не смотря на все предупреждения о том, что большинство отелей на острове закрыто – теперь в этом я не сомневался – я все же решил сразу же отправиться на самый северный пляж Саланг. На выходе из «бунгало» аэровокзала меня встретили два парня и поинтересовались, куда я направляюсь. «Мне надо на Саланг,» – ответил я, чем удивил их. «70 ринггит,» – запросил один из них. Рядом с ними я обратил внимание на черную доску-раскладушку, где мелом были написаны цены до основных пляжей острова. Саланг – 35 ринггит! Я показал на прейскурант и сказал, что заплачу 35 ринггит. «Очень опасно, шторм, не поеду. 70» – ответили мне. Я не понял, почему опасно за 35, а за 70 все в порядке, и продолжал настаивать на сумме в 35 ринггит – кроме меня все равно больше никого у них не было! В результате договорились за 50.

Добраться до пляжа можно только по морю. Автомобильная дорога на острове только одна — от городишка Текек, где расположен аэропорт, до деревни Джуара, которая находится на противоположном восточном побережье острова. Как только мы выбрались из бухты Текека, лодку начало швырять как щепку. Я держался за все, что можно. Рюкзак пришлось надеть на ногу, чтоб он не вылетел за борт, а о том, чтобы сфотографировать открывшийся вид на побережье, не могло быть и речи. А красота этого вида была фантастическая! Ярко изумрудно-зеленая теплая вода, желтый, как солнце, песок пляжа, ярко-зеленые пальмовые заросли вдоль линии прибоя – все это плавно сливалось с тропическим дождевым лесом, уходившим далеко вверх под облака по склонам гор.

Саланг.

По ходу плавания – путь до Саланга занимает минут 10-15 – мой капитан рассказывал про пляжи, которые мы проезжаем, как до них добраться по берегу, что там интересного. Пляжей действительно было много. Некоторые совершенно недоступные с берега, и открываются только с моря. Как правило, такие полоски песка дикие и не приспособленные к комфортному отдыху, хотя как знать, может кому-то хочется именно такого пляжного релакса, и для него он абсолютно комфортный. Перед входом в бухту Саланга находится небольшой островок Сояк – нагромождение черных каменных глыб вулканического происхождения с шапкой из пальм и нескольких небольших деревьев.

Это своего рода визитная карточка пляжа Саланг, да и всего острова Тиоман в целом.

В бухте шторм заметно стих, но даже то волнение моря, которое сохранилось, заставило меня серьезно напрячься: из лодки на пирс пришлось в прямом смысле выпрыгивать, предварительно хорошенько прицелившись. Волны не давали пристать лодке к пирсу, а бросить фал, дабы подтянуть лодку, было попросту не кому. Никого не было и на пляже бухты.

С конечной точки пирса бухта выглядела дикой и безлюдной, и когда моя лодка скрылась, отправившись в обратный путь, кроме шума волн и ветра ничего не нарушало покой этого места.

На берегу около пирса меня встретила хозяйка одного местного отеля и предложила остановиться у нее. Я не принял сразу ее предложения, т. к. название ее отеля для меня было не знакомо, но автоматически, из вежливости, пообещал, что вернусь, если не будет ничего подходящего. И как в воду глядел: примеченный мною в Интернете отель Salang Sayang Resort был закрыт, равно как и другие известные мне из Интернета отели.

На двери будки с надписью Reception висел символический замок.

Местные отели далеки от того, что мы привыкли подразумевать под этим словом. Это напоминает наши летние советские базы отдыха: фанерные домики со столиками возле крылец, водопроводные трубы с крантиками, торчащими тут и там, узкие тропинки с засиженными мухами фонарями.

Но все чисто и аккуратно расположено и расставлено, а травка подстрижена. Домики называют «rooms», названия «бунгало» или «шале» тоже не подходят – не тянут они на ни на то, ни на другое. Однако каждый домик, даже самый отсталый, оборудован душем и фаянсом – традиционных для отечественных баз отдыха «удобств на улице» здесь не бывает.

Я вернулся к пирсу, где меня ждала знакомая мне хозяйка незнакомого мне отеля. Договорились о комнате с вентилятором за 50 ринггит в сутки. Это примерно 400 рублей. Домик оказался вполне уютным: одна комната с двумя двуспальными кроватями, умывальник и душ, совмещенный с туалетом, встроенный в стену вентилятор, который по совместительству оказался кондиционером, если его вскрыть и переключить соответствующий тумблер. Наличие чистого постельного белья на кроватях и полотенец обеспечивало достаточные условия для комфортного бэкпэкерского проживания в моем понимании – это именно то, за что я готов платить.

Я рассчитался с хозяйкой за одни сутки, т. к. не имел дальнейших планов пребывания на этом пляже, после чего она объявила, что уезжает в Текек и будет только через несколько дней. С кем я должен буду рассчитаться за последующие сутки, если я решу остаться, она не уточнила, да и я не переспрашивал – это ее забота.

Остаток первого дня на Саланге я провел за изучением окрестностей. Пляж не большой, всего около километра. На него выходят десяток разных отелей. Вдоль всего пляжа тянется узкая бетонная дорожка. Есть несколько магазинов и дайв-центров, пара прачечных, компьютерный зал с Интернетом, много мест где готовят BBQ – барбекю из морепродуктов, но все это «изобилие» было закрыто! Из нескольких магазинов работал только один, и то пришлось долго ждать, пока подойдет хозяин. В первый день я почти никого не встретил — ни местных, ни отдыхающих. Из всех аборигенов, которых я видел на пляже, были несколько рабочих малайцев, которые городили очередной фанерный домик, продавец в магазине, повариха и полицейский в майке-тапках на велосипеде. Повариха готовила для строителей, вместе с ними харчевался и я. Обед и ужин в этот день мне обошелся примерно в 13 ринггит, плюс бутылка воды 2 ринггита. На ужин мне пожарили большую и очень вкусную рыбу в остром соусе с рисом – ничего вкуснее из морепродуктов я никогда не ел! Засыпал в тот вечер я с трудом.

Макаки на острове.

Рано утром меня разбудил странный шум. Кто-то ходил по железной крыше моего домика, и был он не один. Когда я отправился завтракать, то к своему удивлению обнаружил: все, что вчера аккуратно размещалось в мусорных ведрах и кучах, было разбросано по всей округе. К вечеру все было прибрано и утрамбовано в мусорки. Почему мусор обратно засунули в те же корзины, а не вынесли с территории отеля, я не понял. А узнать, кто «пшеницу шевелит» мне удалось на следующее утро.

Я проснулся от уже знакомого мне грохота железной крыши и выглянул в окно на веранду. Прямо на меня через стекло смотрела обезьянья морда, мохнатая и зубастая. Еще одна макака шуровала на соседнем крыльце, судя по всему, в поисках чего-нибудь съестного. Картина второго утра мало чем отличалась от первого. В разносе было все, что могло перемещаться: от мусора до мебели. А к вечеру трудолюбивые островитяне вновь восстановили порядок. Может мусор не выносится с территории именно потому, что его легче обратно прибрать в корзины, а то эти параразумные разнесут в пух и прах что-то другое, более ценное?! Спросить было некого.

Заброшенный отель.

Второй день на Саланге для меня стал настоящим испытанием. Робинзона Крузо из меня не выйдет никогда: я помру от скуки и одиночества к вечеру второго дня точно! Единственное, что меня заняло в этот день – это поход в заброшенный отель.

Когда я планировал поездку на остров, то на разных сайтах пытался найти название этого отеля т. к. полагал, что он работает и принимает туристов в любой сезон, а его местоположение очень меня привлекало. Отель располагался каскадом линий прямо на крутом склоне горы, южной стороны бухты. Перепад высот между нижней линией апартаментов и самой верхней, судя по фотографиям, составлял не менее 50-60 метров, а может и больше. Оказалось, что отель заброшен.

Зрелище жуткое. Если к этому добавить еще и отсутствие народа и в обитаемых отелях в это время года на Саланге, то, посещая эти руины, можно живо представить себя, например, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Брошенные чьи-то вещи, сломанные детские игрушки, истлевшие матрацы, разбитые керосиновые лампы, кое-где еще висевшие на столбах, наводили мысли не о райском тропическом уголке, а о зоне катастрофы. Ветер с моря хлопал незакрытыми окнами и дверями построек, иногда что-то падало, скрипело. Как получилось, что этот самый настоящий отель заброшен, я не знаю. Надо будет выяснить.

Приключения продолжаются.

Следующий день начался, как и предыдущие – с хождения обезьян по крышам. В это утро я твердо решил съехать с пляжа. Деньги за неоплаченные дни я передал какому-то парню, которого застал за уборкой обезьяньего беспредела. Он обещал, что отдаст их хозяйке отеля, как только она вернется. Плотно позавтракав на 2 ринггита я отправился на пирс ждать, как говориться, у моря погоды. Расписание морского такси действительно только в сезон. В муссон по морю почти ничего не ходит. Но все равно была надежда, что кто-нибудь приедет или отправится в Текек. Так и произошло. Через час ожидания на пирсе начал собираться кое-какой народ, наверное, весь оставшийся в деревне: молодая мамаша с грудным ребенком, двое пожилых островитян, моя повариха с авоськой, чьи-то детки лет 10-12. А еще через пять минут подплыла маленькая моторная лодочка, и вся компания дружно начала грузиться в нее, но из-за волн сделать это было не просто. Я помог попасть в лодку мамаше с дитем, а сам при этом чуть не свалился за борт. В какой-то момент я даже не понял, кто кому помогал. Капитан судна согласился взять меня до Текека за 35 ринггит – терпимо.

Лодка явно была перегружена, но пассажиры были спокойны и весело устраивались. Как только мы вышли из бухты, лодку начало швырять как щепку. Нос лодки периодически зарывался в очередную изумрудного цвета волну, и лавина теплых соленых брызг накрывала пассажиров. Минут через 15 добрались до Текека. Куда дальше отправиться путешествовать по острову я в тот момент еще не решил. Единственное, над чем я долго в этот момент не стал ломать голову, был обед!

Обожаю в ЮВА зайти в местное кафе и с обыкновенными людьми откушать местной самой обыкновенной, на их взгляд, пищи. Рис готовят везде. Его парят и жарят с одними и теми же травкам, мясками и специями, но вкус всегда разный и неповторимый. Так было и в этом кафе, которое я заприметил, сойдя в Текеке с пирса. Кафе, это, конечно, громко сказано – столовая, в самом прямом смысле слова. Несколько небольших, но аккуратных, приспособлений для выставления разных блюд, похожих на буфет. В специальных лотках рыба, курица, разные морепродукты, салаты. Рис, как правило, стоит отдельно в большой полиэтиленовой бочке рядом с буфетом. Около буфета несколько больших столов, накрытых обыкновенными клеенками. За таким столом легко может поместиться человек 6 или 8. Очень удобно собираться дружной компанией. Подходишь к буфету, берешь чистую тарелку из стопки, насыпаешь специальным черпаком рис – черпак потом надо положить обратно в кастрюльку с водой – сверху кладешь куру, рыбу и салаты, и идешь за стол. Размер порции – желудок, кошелек и совесть, ну, может еще, чувство приличия. Тут же тебе хозяин заведения поднесет ведерко со столовыми приборами и предложит чай или кофе с молоком. Можно воспользоваться холодильником, где на выбор много пакетированных соков и банок с газировкой.

Я набрал всего «от души» – чувство меры мне не ведомо в такие моменты!  В конце моей трапезы появился хозяин столовой и показал мне сразу семь пальцев, что означало 7 ринггит. После вкусного и столь дорогого обеда настроение окончательно закрепилось на самом высоком уровне, и я начал решать, что делать дальше.

Я уже не сомневался в том, что на других пляжах ситуация не лучше, и я решил двинуть в дорогой отель, в надежде что там есть чему удивиться и что посмотреть. Я изначально планировал туда попасть, но не на пять дней, а максимум на пару. Здесь же я решил провести остаток дней на острове именно там. Вопрос теперь был в том, как туда добраться.

Для начала я решил поговорить с мореплавателем, который меня полчаса назад привез сюда, но он на отрез отказался, сказал, что опасно. Затем я направился к очень дружной компании в моем кафе. Мой вопрос «кто может меня отвести в Japamala Resort» вызвал у многих, мягко выражаясь, недоумение. Один из островитян позвонил по мобильному телефону и пообещал, что поможет, но сделал он это как-то не весело, настороженно. Его цена была 130 ринггит! Я тут же попытался сбить цену «мол ты чё творишь, беспредельщик» но, островитянин дал мне понять, что торг здесь не уместен: «очень опасно!», – пояснил он, и добавил, что за меньшую сумму даже говорить не будет. Вариантов у меня не было. Пришлось соглашаться.

Через некоторое время к пирсу подошла маленькая лодка с большим мотором. Капитан этого плавсредства достал из-под сидения большую плетеную корзину и начал наполнять ее камнями, строительной арматурой и другой тяжелой дребеденью. Мне объяснили, что этот человек повезет меня в Japamala. Стало очевидно, что дорога опасная, и я тоже начал принимать меры по снижению вероятных потерь. Первым делом упаковал в полиэтилен фотоаппарат, который я таскал обычно в маленькой сумочке вместе с деньгами и документами. Затем, как можно плотнее завязал рюкзак – мысль вложить в него пакет с воздухом пришла позже. Очки и кепку спрятал в карман. Если что случится – сдохну, но выплыву!

Конец третьей части

Автор Илья Ослин.