17 Январь 2014 · Автор: Михаил Назаров

Золотой треугольник Индии. часть I — дели

Моя поездка в Индию в феврале 2008 года официально носила название участие в Международной конференции по люминесценции. Тем не менее, когда я приезжаю по работе в новую для меня страну, я всегда стремлюсь найти время и для путешествий, и не просто путешествий, а путешествий с удовольствием! Так получилось и в этот раз. После конференции у меня оказалось три свободных дня, которые я посвятил поездке по стране. Выбрать заранее куда поехать и что посмотреть было не просто, так как Индия страна с 5000-летней историей, и только в Дели, по официальным данным, насчитывается более тысячи достопримечательностей, исторических памятников и творений архитектуры. А кто может сказать, сколько их во всей Индии? И что из них самое-самое? Решающим фактором в окончательном выборе маршрута явились для меня слова посла Индии в России г-на Прабхат П. Шукла:

— Я всем советую непременно посетить «золотой треугольник» -Дели — Агра — Джайпур, где сосредоточено огромное количество древних памятников нашей культуры. Нельзя уехать из Индии не повидав одно из чудес света -Тадж Махал.

И он оказался прав – ничего лучшего я еще не видел! Итак, по порядку…Сначала Дели.

Дели

Самолет приземлился в аэропорту Индиры Ганди поздно ночью, поэтому часть валюты я обменял еще в Сеуле, как мне посоветовали мои знакомые индийцы. Однако, мои опасения, что обменники в столь поздний час будут закрыты, не оправдались, и поменять дополнительно деньги не составило труда, так как обменные пункты в аэропорту работают круглосуточно. Второй проблемой было найти подходящее такси, т.е. такое, где меньше обманут. Опять же, мне знакомые посоветовали оплатить дорогу в аэропорту, что я и сделал, и после этого показал водителю квитанцию и адрес. Я не знал, что в официальной конторе по заказу такси можно торговаться, поэтому обманули меня не очень много, только в полтора раза, такси на улице обошлось бы дороже. Через час я уже был в гостинице, и единственным желанием было выспаться с дороги.

Утро следующего дня началось с поисков Национальной Физической лаборатории, где проходила наша конференция. Расстояние по карте (которую можно взять при прилете в аэропорту), оказалось небольшим, и ждать автобус для участников конференции не хотелось, поэтому я рискнул пойти пешком и получить первые впечатления от Дели. Это была моя первая ошибка. Такую грязь и нищету почти что в центре города трудно себе даже представить. Обходя священных животных, которые бродят по улицам в большом количестве, и еще более тщательно обходя их следы, минут через двадцать я достиг цели.

Дорога к Национальной Физической лаборатории

Институтский комплекс особого впечатления не произвел, корпуса старой постройки, оборудование тех же времен. Сама конференция проходила частично в конференц зале, а большей частью на улице, точнее в парке, огороженном большим шатром. Здесь же располагались столы со всякими снадобьями, бар с алкогольными напитками (работал по вечерам) и были расставлены стенды для постеров. Первое знакомство с индийской кухней меня тоже разочаровало – рис, какие-то бесформенные и безвкусные лепешки, и на выбор – кофе или индийский чай. Чай понравился. Можно пить традиционный чай на воде, а самый вкусный получается на молоке. Теперь мы только такой дома и пьем! Я опускаю подробности, связанные с конференцией, и остановлюсь на достопримечательностях Дели, которые мне удалось увидеть за эти несколько дней. Большим удобством было то, что в распоряжении организаторов конференции было много машин, и можно было заказывать индивидуальные экскурсии, куда хочешь. Список желанных основных мест был продуман и определен заранее, поэтому мы только их разбросали по дням в зависимости от свободного времени, и приступили к культурной программе в первый же день после обеда. В нашем распоряжении было 4 часа, и мы начали с общей экскурсии по Дели.

Столица Индии — один из самых больших и колоритнейших городов мира. Дели — вечный город. Тысячелетняя история встречает гостя на каждом шагу, восхищает его на каждом повороте. Дели состоит из двух частей: Старого Дели, построенного как столица Великих Моголов (Великие Моголы — мусульманские правители монголо-узбекского происхождения, правившие Индией с 1526 по 1858) во время правления Шаха Джахана (1592-1666 г.), и Нового Дели, построенного в 30-е годы 20 столетия. Старый Дели, город за стенами — сама традиция и культура, где можно мельком оглянуть стили прошлого во всех гранях, цветах и значениях. Новый Дели, как контраст — это город, с супермаркетами и широкими проспектами, с современными зданиями, построенными после того, как столица британской Индии была перенесена сюда из Калькутты в 1911 году.

Хорошо сказал о своем городе Джавахарлал Неру:

«…ДАЖЕ КАМНИ ДЕЛИ НАШЕПТЫВАЮТ НАМ ИСТОРИЮ ДАВНО МИНУВШИХ ВЕКОВ. ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ, НАПОЛНЕН ПЫЛЬЮ И АРОМАТАМИ ПРОШЛОГО И СВЕЖИМИ, ПОРЫВИСТЫМИ ВЕТРАМИ НАСТОЯЩЕГО..

НЕ УЗКИЕ УЛОЧКИ И ДОМА СТАРОГО ДЕЛИ, НЕ ШИРОКИЕ ПРОСТОРЫ И ДОВОЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЗДАНИЯ НЬЮ-ДЕЛИ ПОРАЖАЮТ НАС, А ДУХ ДРЕВНЕГО ГОРОДА, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СТОЯЛ НА РЕШАЮЩЕМ ПЕРЕКРЕСТКЕ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ, НАБЛЮДАЛ ПЕРИОДЫ СЛАВЫ И РАЗРУШЕНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА СВОЮ НЕИСТОЩИМУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОЩАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ, ОСТАВАЛСЯ САМИМ СОБОЙ. ЭТОТ ГОРОД — ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГРАНИ КОТОРОГО, ОДНИ — СВЕРКАЮЩИЕ НОВИЗНОЙ, ДРУГИЕ — ПОТЕМНЕВШИЕ ОТ ВЕКОВ, ОТОБРАЖАЮТ СЕГОДНЯШНЕЕ ЛИЦО ИНДИИ И ЕЁ ОБЛИК В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ.

В ДЕЛИ НАМ ВСТРЕЧАЕТСЯ И ВСЁ ХОРОШЕЕ, И ВСЁ ПЛОХОЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИНДИИ. ЭТОТ ГОРОД — МОГИЛА МНОГИХ ИМПЕРИЙ И КОЛЫБЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ. КАК ОГРОМНА ЕГО ИСТОРИЯ! ЗДЕСЬ ТРАДИЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НАШЕЙ ИСТОРИИ ПРЕДСТАЮТ НА КАЖДОМ ШАГУ, И ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ПРОХОДИТ ПРОЦЕССИЯ НЕИСЧИСЛИМЫХ ПОКОЛЕНИЙ…»

Впервые оказавшись на битком набитых улицах Дели, мы были поражены его пестротой, переплетением старого и нового. Высокие башни и храмы, крепости, мечети, роскошные особняки колониальной эпохи и жалкие лачуги, сказочные богатства и отталкивающая нищета – все это, как в калейдоскопе, одно за другим предстает нашему взору из окна машины, очаровывает и сбивает с толку. Ехать по Дели на машине очень сложно, так как правила движения здесь никто не соблюдает, а улицы представляют собой мешанину автобусов, грузовиков, проворных современных авто, мопедов, рикш, коров, воловьих повозок и ручных тележек. По проезжей части может пройти слон, или приходится объезжать мирно завтракающих на дороге обезьян. Для нас это было экзотикой, но из-за такого трафика мы не успели в первый день посмотреть все, что наметили.

Улицы современного Дели

Храм Лотоса.

Первую остановку мы сделали у Храма Лотоса. Храм в виде лотоса — одна из сравнительно недавних достопримечательностей Дели, и в тоже время одно из наиболее ярких архитектурных творений современного Дели и всей Азии. Строительство храма началось в 1980 г. и завершилось в 1986 году. Этот храм является одним из семи бахаистских храмов (учение бахаи фокусируется на единстве Бога, единстве религии и единстве человечества), построенных на разных континентах земного шара в Панаме, Уганде, США, Германии, Австралии, в Западном Самоа, а также в Ашхабаде, правда, последний был разрушен во время недавнего землетрясения. Храм в Дели был построен на добровольные пожертвования бахаистов всего мира. Как и другие храмы бахаи, он открыт для всех людей независимо от их национальности и вероисповедания. Внутри Дома Бахаи нет ни идолов, ни религиозных изображений и вообще каких-то символов, связанных с религией. Может быть, поэтому он столь популярен и по посещаемости приближается к Тадж-Махалу.

Храм Лотоса является удивительным храмом и уникальным архитектурным сооружением, в котором нет ни одной прямой линии. Здание храма имеет форму гигантского полураскрытого цветка лотоса, состоящего из 27 лепестков, расположенных в три ряда (см.фото). Лотос выбран не случайно, так как это универсальный символ всех религий Индии. Внутренний ряд образует непосредственный свод здания и напоминает еще не распустившийся бутон цветка. Здание окружено 9 бассейнами, призванными создать впечатление, что храм, подобно цветку лотоса, стоит на воде, а не покоится на фундаменте.

Храм Лотоса — вид сверху и сбоку.

Храм Лакшми Нараян

Сравнительно недалеко от храма Лотоса находится еще один красивый Храм Лакшми Нараян. Храм построен из бело-розового мрамора, и посвящен богам Кришне (Нарайане) и его солнцеликой супруге Лакшми. Кришна и Лакшми — покровители любви и семейного счастья — самые популярные божества индуистской религии. Слева от центральных фигур помещено изображение Дурги, супруги бога Шивы и богини разрушения и возмездия. Справа от них — изображение самого Шивы, одного из главных богов индусского пантеона. И хотя знатоки традиционной индийской архитектуры склонны видеть в нарядных башнях, арках, галереях и мраморных скульптурных изваяниях смешение стилей различных эпох, на меня храм, пронизанный солнечными лучами, сверкающий яркими красками и позолотой, произвел впечатление и ощущение настоящего праздника.

Храм Лакшми Нараян

Мавзолей Гамаюна

Следующим пунктом нашей экскурсии был Мавзолей Гамаюна — второго императора династии Великих Моголов. Мавзолей начал строиться в 1565 году. Здесь покоятся останки императора Гамаюна — отца Акбара (Акбар Великий — третий падишах династии Великих Моголов 1542—1605). Гробница являет собой прекрасный образец древнейшей могольской архитектуры. Здание сооружено из белого мрамора и красного песчаника с высокими арочными входами и белоснежным куполом. Место для мавзолея было выбрано самим Гамаюном, хотя гробница сооружалась его овдовевшей супругой. Сама могила сделана из желто-черного мрамора. Удивляет чудесный, чётко распланированный сад, разбитый древними архитекторами вокруг гробницы. Вокруг покой, умиротворение и широченные газоны с зеленой подстриженной травкой. Позже такие сады стали непременным и важным атрибутом могольской архитектуры.

Мавзолей Гамаюна

Рядом с мавзолеем находится еще более старая усыпальница Иса Хана, архитектора знаменитого Тадж-Махала. Построена эта гробница в 1547 году. Она хорошо сохранилась, хотя и выглядит очень древней и даже несколько хмурой, особенно внутри. На закопченных стенах просматриваются остатки росписи.

Усыпальница Иса Хана

Больше за первый день мы ничего посмотреть не успели, хотя планировали увидеть в этот день еще знаменитую железную колонну.

Храм Акшардхам

Наши планы на следующий день резко изменились. Дело в том, что наши новые знакомые индийцы, с которыми мы успели подружиться на конференции, предложили нам посетить вместе с ними Храм Акшардхам, уверяя, что на сегодняшний день это самое интересное место в Дели! Акшардам означает «обитель бога», то есть то, что мы привыкли называть раем. Я проверил все свои записи, собранные о Дели, но никакой информации об этом храме не нашел. Более того, я перечитал десятки справочников, где все достопримечательности расписаны по пунктам, и опять ни слова. А наши добровольные помощники продолжали его расхваливать. В общем, наслушавшись хвалебных отзывов об этом месте, мы решили поехать и своими глазами посмотреть на это чудо.

На конференции нам выдали микроавтобус на 10 человек, и мой коллега Жан Луи из Бельгии и я, в сопровождении 8 добровольных гидов, дружной командой поехали в Акшардхам! По дороге индусы нам рассказали, что Храм Акшардхам – это красивейший храмовый комплекс, построенный совсем недавно на берегу реки Ямуна на территории огромного сада, и он является крупнейшим индуистским храмом в мире. Он был открыт совсем недавно — 6 ноября 2005 года. Вот почему о нем так мало информации в Интернете и в путеводителях по Дели! Я постараюсь восполнить этот пробел и расскажу о нем подробно. Правда, уже потом я нашел страничку Акшардхама в Интернете, и если кого заинтересует этот монумент, они могут посетить их сайт: www.akshardham.com

Акшардхам, действительно, один из самых больших храмов в Индии. Комплекс, включает непосредственно сам храм, прилегающие парки, светомузыкальный фонтан, кинотеатр, музей, искусственные крытые каналы, где можно плавать на лодках, скульптурные композиции, многочисленные кафе и сувенирные магазины.

Завидев издали громаду храма, мы были поражены его красотой и величием. Однако, вскоре меня ожидало самое большое разочарование, которое заключалось в том, что при входе пришлось сдать фотоаппарат, фотографировать внутри категорически запрещено. Монопольное право на съемки принадлежит храму, и терять доходы от продажи открыток они не хотят. Это еще одна из причин, почему так мало информации о нем. Контроль на входе очень жесткий, заставляют снимать обувь, ремень, пропускают через магниты, потом еще вручную прощупывают все швы, выворачивают бумажники, и ничего кроме паспорта и денег пронести нельзя. Непонятно, почему они так боятся террористов. Даже в аэропорту и то так придирчиво не осматривали, как здесь. Миновав последний кордон, мы, наконец-то, попали внутрь дворцового комплекса, и растерялись, с чего начинать.

Храм и другие строения создавались по древним традициям. Вся отделка велась вручную. Наружная часть храма построена из розового камня, а внутренняя из белого мрамора. Розовый цвет символизирует любовь к Богу, а белый – абсолютную чистоту и мир. В центре дворцового комплекса расположены музыкальные фонтаны, которые вечерами красиво подсвечиваются. По всему периметру храма изображены интересные сюжеты индийской мифологии, каждая деталь вырезана в камне вручную. Внутри храма множество скульптур и горельефов. Как нам сказали, их здесь 20.000! Естественно, что за один раз мы все посмотреть не успеем, поэтому решили начать с обзорной экскурсии и посещения музеев. Купили за 125 рупий (3 US доллара) полный комплект из 4 билетов. Как показал наш опыт, чтобы бегло все посмотреть, надо не меньше 5 часов. Желающих много, запускают партиями человек по 25, поэтому вначале всегда очередь, а когда сформируется группа, дальше все работает по принципу конвейера, и группа переходит из одной комнаты в другую, из одного музея в следующий.

Первый музей посвящен истории и вере Сваминараян (Swaminarayan). Бхагван Сваминараян родился 3 апреля 1781 года на территории современной северной Индии и впоследствии стал центральной фигурой в индуизме и олицетворением Бога на Земле. В возрасте 7 лет он создал многочисленные священные индусские писания, а в 11 лет он покинул отчий дом и, довольствуясь малым, вел аскетический образ жизни сначала в Гималаях, а затем путешествовал по Индии семь лет, пройдя более 8 000 миль, пока не достиг ашрама в одном из западных штатов Индии. Ашрам — это место, где человек обращается к самому себе для медитации, молитвы, совершения ритуала и духовного обновления. Ашрамом может быть что угодно: пещера в склоне холма, несколько хижин для преданных, или домик в Гималаях, где можно медитировать и общаться с Богом. Учитель, возглавляющий ашрам и принадлежащий обычно к числу отрекшихся от мира, передает присутствующим традиционное эзотерическое знание, которое он сам некогда получил от своего Учителя и успешно применял на практике. Под его руководством учащиеся изучают и рассказывают священные тексты, занимаются йогой, произносят священные формулы, распределяемые учителем строго индивидуально. Бхагван Сваминараян был первым Учителем и проповедовал свои теории жизни в любви, мире, чистоте и ненасилии до своей смерти в 1830 году. Основные положения его учения о счастливой жизни составляют главную часть экспозиции первого музея. Музей состоит из множества комнат, соединенных лабиринтами. Молитвы, послушание, стремление к совершенству, мораль, вегетарианство, семейная гармония показаны в 15 трехмерных диорамах на примерах жизни Сваминараяна.

В первой комнате полумрак, и едва можно разглядеть сцену и посадочные места вокруг. Когда вся группа заняла свои места, началось представление. Яркий луч прожектора осветил сцену, на которой размещена тыльной стороной огромная каменная глыба. Приглушенно играет музыка, глыба медленно вращается вокруг своей оси, и через несколько минут перед нашим взором предстает скульптура Творца, высекающего себя из камня!

Как известно, 80% населения в Индии — индуисты, мусульмане составляют самое значительное религиозное меньшинство — 11%, 2,2% — сикхи, буддистов всего 0,7%. Распространенный в Индии афоризм гласит: «Истина одна – люди же называют ее многими именами». В индуизме насчитываются сотни божеств, от мелких божков местного значения, до великих богов, чьи деяния знают в каждой индийской семье. Наиболее известны – это Сива (Шива) и бог-творец Брахма (создатель), Вишну (хранитель), Рама и Кришна (разрушитель). Я эти данные привел к тому, что независимо от вероисповедания, и от того, кто какому Богу поклоняется, вывод для всех один – Человек делает себя сам! Какими мы себя сделаем, такими мы и будем. По-моему, это очень правильно сознавать, что все в твоих руках. Хочешь быть умным – учись! Хочешь быть здоровым – занимайся спортом, и т.д. Хочешь быть счастливым – будь им!

Переходя из одной комнаты музея в другую, мы как бы проходим через столетия истории и ощущаем себя соучастниками событий. Для большей реальности все манекены представлены роботами, которые разговаривают на нескольких языках (в зависимости от того, какой язык заказала группа), поворачивают головы, жестикулируют, строят глазки, и все это синхронизировано с речью, так что создается впечатление правдоподобности.

Познав азы индуизма, мы попадаем в следующий музей.

Второй музей дает представление о наследии индийской культуры, об открытиях и изобретениях индийцев-учёных, об образовании и медицине, и много еще о чем. Здесь посетители пускаются в плавание в прямом смысле этого слова по волнам 10 000 индийской истории. Все действие происходит на подземной реке. С интервалом в несколько минут подплывают лодки примерно человек на 15 каждая, и сразу же начинается своеобразный рафтинг, только грести не надо, так как лодки соединены тросами, и плавание вполне безопасное. Проплыв через несколько туннелей посещаем пещеры Ажанты и Эллоры, где сохранились древние фрески, а затем попадаем в первый зал, где зарождалась цивилизация. Похоже, что это было на территории современной Индии. Дальше по течению видим, как создавался первый в мире университет Takshashila! Медицина тоже зародилась в Индии. Правда, при этом умалчивается, что благодаря культу Лингама (Фаллоса), Индия была не только родиной медицины, но и родиной сифилиса, и он пришел в Европу именно отсюда. То, что родиной шахмат также является Индия, знают, наверно, все. Правда, путь от рождения к вершине оказался нелегким и долгим — только в прошлом 2007 году индийскому гроссмейстеру Вишванатану Ананду удалось стать сильнейшим в мире. А вот, что касается остального, то тут возникают определенные сомнения. В частности, мне, как физику, не очень верится в то, что многие законы природы были известны в Индии за несколько столетий до И. Ньютона или А. Эйнштейна, как это следует из данного путешествия. Космические корабли, оказывается, тоже были знакомы индийцам еще на заре человечества. Может быть, из них они и отлили потом свою знаменитую железную колонну! Несмотря на то, что плавание было чрезвычайно интересным, у меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что мы плавали по глобусу Индии. Никто не отрицает, что Индия – страна с богатейшей историей, но не надо здесь перегибать палку, и считать Индию пупом Земли.

Третий билет был в кинозал. На широком экране с эффектами стереозвука и множеством компьютерных трюков показывали фильм о паломничестве 11 летнего мальчика-йога Нилканта Варни (Neelkanth Varni). Вместе с ним мы совершаем путешествие по всей Индии от заснеженных пиков Гималаев до тропических пляжей Керала на самом юге страны. На гигантском экране проплывают перед нами священные места Индии, мы принимаем участие в различных религиозных фестивалях, знакомимся с духовными традициями и многовековой культурой Индии. После просмотра такого красивого фильма думаю, что многим захотелось изменить веру и стать индуистами.

Закончилось музейное зрелище музыкальными фонтанами, выполненными в традиционной форме лотоса и расположенными внутри огромной чаши, внутренняя поверхность которой служит одновременно ступенями и посадочными местами для многих тысяч зрителей. В Корее подобные фонтаны мы уже видели многократно, поэтому особо сами фонтаны меня не удивили, но сама атмосфера воды, света, музыки в храмовом комплексе под открытым небом, где уже зажглись яркие звезды, и луна золотила купола Акшардхама, оставили неизгладимое впечатление. Здесь в музыкальных фонтанах подчеркивается единство стихий: воды, земли, огня и воздуха, и зритель воспринимает это единство и разумом и сердцем.

На осмотр самого храма достаточно отвести 1 час. Главный храм комплекса включает в себя 234 колонны, орнаментированные музыкантами, танцовщицами, любовными парами, павлинами и всевозможными растениями. В центральном храме комплекса кажется, что ты попал в ворох искусно сплетенных кружев: потолок усыпан несколькими ярусами ажурных беломраморных розеток – то ли цветов, то ли снежинок – еще немного, и они упадут тебе на ладонь. Это падающее небо поддерживает лес мраморных колонн с танцовщицами меж павлинов и цветов. Посреди зала возвышается огромный позолоченный Свами Нараяна – последователь Кришны, которого объявили воплощением Бога на земле – восседающий, как Будда в окружении своих приближенных. Главная зала перетекает в боковые поменьше, в которых установлены божественные супруги: Радха и Кришна, Шива и Парвати, Сита и Рама. На цоколе храма в камне увековечена заслуга слона перед человеком — по всей окружности огромные каменные слоны резвятся в реке и носят на себе бревна. Все предвещает рождение Будды.…

Акшардхам. Съемка категорически запрещена. Фото с сайта www.akshardham.com

Кутаб-Минар

Планы наши корректировались постоянно, однако, основные приоритеты не менялись, и следующим по значимости желанным пунктом была самая высокая в Индии башня Кутаб-Минар (Qutab Minar) и знаменитая Железная колонна — «седьмое чудо Хиндустана». Конечно, все наши знакомые индийцы все это видели и не раз, поэтому сопровождать нас на этот раз не захотели, и мы отправились с Жан-Луи вдвоем. Для экзотики взяли моторикшу, и лавируя в потоке машин и, объезжая многочисленные пробки на дороге, за час мы добрались до Башни Победы – так переводится Кутаб Минар, строительство которой датируется XII веком н.э.

Конусообразная пятиярусная башня Кутаб-Минар высотой 72,5 метра построена из красно-желтого песчаника и мрамора и украшена великолепным орнаментом и выгравированными изречениями из Корана.

В комплексе находится мечеть Куват-ул-ислам — первая мечеть, построенная мусульманскими завоевателями на индийской земле. Там, где она сейчас стоит, когда-то возвышался храм бога Вишну. Руины этой мечети и сейчас впечатляют своей строгой красотой.

Тут же неподалеку стоит фундамент башни Алаи-Минар. Один из особо тщеславных правителей решил соорудить 183 метровую башню, но его правление было не долго и сооружение успело вырасти только на 15 метров.

Алаи-Минар

На территории комплекса Кутаб Минар стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая семиметровая Железная колонна, отлитая в IV веке н.э., и нержавеющая вот уже более 1500 лет. Существует старинное поверье: у того, кто станет спиной к колонне и сведет за ней руки, исполнится самое заветное желание. Индийцы не случайно наделяют эту колонну чудодейственной силой. Она действительно обладает уникальным свойством: железо, отлитое 15 веков назад, не ржавеет. Как сумели древние мастера создать химически чистое железо, которое трудно получить даже в современных электролитических печах? Как удалось в IV веке отлить металлическую колонну высотой в 7 метров и толщиной в обхват? Объяснения этому чуду наука не знает. Некоторые ученые считают Железную колонну редчайшим свидетельством материальной культуры давно исчезнувшей древней цивилизации, другие склонны видеть в ней «завещание звездных пришельцев», зашифрованное послание неведомых существ, некогда посетивших землю и оставивших эту колонну как «воспоминание о будущем».

Об этой колонне, как о чуде Света, рассказывают красочные легенды, вымыслы, гипотезы. Естественным моим желанием было узнать как можно больше и во всем этом разобраться. Вот, что мне удалось найти, и я постараюсь это прокомментировать, хотя я далеко не со всеми выводами согласен.

Железный столб в Дели

Железная колонная рядом с Кутаб Минар

Более полутора тысяч лет назад в Индии была изготовлена железная колонна весом в 6,5 т, высотой 7,3 м, диаметром у основания 41,6 см, у верха 29,5 см. Она стоит на тропическом солнце, под дождями 15 столетий, но не подверглась ни малейшей коррозии. Судя по всему, она когда-то была пьедесталом крылатого бога Гаруды в храме Вишну в Аллахабаде, затем украдена исламскими «коллекционерами» из этого храма и добавлена в качестве трофея в Кувват-уль-Ислам. Колонна сделана из чистого железа, которое даже сегодня может быть получено только в небольших количествах путём электролиза. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона говорится, что «железная колонна раджи Дхавы (начало IV в. н.э.) поставлена в память победы над народами Средней Азии, о чём гласит находящаяся здесь санскритская надпись».


Надпись на колонне сообщает, что она была привезена и поставлена на этом месте во время царствования Самандрагупты, который жил с 330 по 380 гг. н.э	В 1961 году колонна была химически обработана с целью предохранения от коррозии и установлена в каменный пьедестал, в котором она стоит по сей день.

За период более чем 1600 лет редкие изделия из железа сохранились до наших дней. На поверхности колонны ни одного видимого пятнышка ржавчины (мой комментарий — это не так!). До последнего времени считалось, что если колонна, омываемая дождями, росами и обдуваемая ветрами, не ржавеет, значит, она сделана из чистого железа. Других объяснений не находили.

Это не совсем верная информация. Вот мои фотографии, сделанные 15 февраля 2008 года, на которых явно видны следы ржавчины.

След от пушечного ядра и следы ржавчины вокруг.

Славу этой колонне добавляют также легенды о её волшебных целительных свойствах, способных избавить людей от целого ряда болезней. Считается, что прибывшему сюда на костылях больному достаточно побыть в обнимку с колонной 20-30 минут, чтобы уехать домой без помощи костылей.

Это чистейшей воды сказки! Не верю я в это. Если бы это было так, то медпункт здесь надо было бы открыть и людей лечить. Тогда бы со всего мира к ним калеки приезжали!

Ученые до сих пор не могут разгадать, каким образом почти 2000 лет назад удалось изготовить материал столь высокой чистоты, ведь это кажется просто невероятным даже в наше время, когда технологический уровень стал неизмеримо выше. Предполагается, что колонна сделана из скованных вместе дискообразных железных блюмсов. Отсутствие коррозии можно объяснить особым строением столба, высокой чистотой кованного железа, наличием фосфора и специфическим распределением шлаков. На сегодняшний день только 4 сталелитейных завода в мире способны произвести такой огромный кусок железа (столб внутри сплошной), но ни один из них не может сделать его нержавеющим. Химический анализ показал, что колонна поразительно бедна углеродом по сравнению с современным коммерческим железом.

Пытливые ученые провели ряд исследований железных колонн в Дар и Дели. Так, например, английскими учеными были взяты в качестве образцов мелкие кусочки металла колонн для проведения в Лондоне физико-химического анализа. По приезде в Лондон выяснилось, что — образцы покрылись ржавчиной. Вскоре шведский материаловед И. Вранглен с коллегами обнаружил на колонне зону сильной коррозии. Оказалось, что в районе заделки колонны в фундаменте она проржавела на глубину до 16 миллиметров по всему диаметру.

Вера в чистое нержавеющее железо была подорвана, но оставались вопросы. Почему, например, колонна не ржавеет выше от фундаментной заделки, (ржавеет, смотри фото!), а также чем объяснить ее целительные способности? (нет их, это только легенды для привлечения туристов!)

Железная колонна, возраст которой составляет 1600 лет, настолько крепко всажена в землю, что пушечное ядро, запущенное в нее завоевателем Надиром Шахом в 1739 г. не смогло ни повалить, ни даже повредить ее, всего лишь оставив небольшую впадину на ровной и гладкой поверхности колонны (см.фото).

А вот что пишет о тайне Железной колонны Действительный член географического общества Р.А.Н. — Кольцов И. Е. (материал с сайта: http://gazieva.ru/ru/photo/kutub/2/)

Многолетними усилиями российских (московских) исследователей выявлен ряд неизвестных ранее особенностей этой колонны. Так, например, фундамент образует (невидимый глазом) вертикальный энергополевой поток, напоминающий по форме пламя свечи высотой около 8 метров и диаметром более 2-х метров, окутывая собой всю колонну. Подобные энергополевые потоки наблюдаются над вершинами пирамид, культовых сооружений, отдельных горных вершин. Этот энергопоток идет непрерывно с большей или меньшей активностью в зависимости от климатических условий, времени суток, года. Подобные энергопотоки можно наблюдать в окружающей нас природе, например, у вершины кристалла горного хрусталя (кварца), обращенного конусом вверх, а также в местах скопления этих кристаллов (друз). Кристалл кварца как бы генерирует энергию из окружающего пространства, которая затем поступает к вершине конуса ритмичной пульсацией. Православные храмы выполнены в виде пирамид, приподнятых над землей (шатрообразные, пятиглавые-луковичные…). Над их центральной луковичной главкой железные кресты иногда тоже не подвержены коррозии, если установлены они правильно (в энергетическом поле).

Энергополевые образования наблюдаются над многими вершинами гор, сопок, курганов, а на равнинных местах над энергоактивными зонами и над бывшими культовыми сооружениями. Так, над вершиной высочайшей горы Мира — Эверестом энергополевое образование имеет высоту свыше 150 метров.

Отмечены случаи, когда геодезические знаки из обычного уголкового железа, установленные на вершинах гор тоже не ржавеют.

С моей точки зрения – это просто запудривание мозгов.

Проведенные исследования показывают, что внутри колонны на высоте около 3-х метров от земли имеется дополнительный источник энергополевого излучения, выполненный в виде небольшого спрессованного прямоугольного пакета из тонких листов устойчивого радиоактивного металла (подобно астату и полонию). Источник излучения вставлен внутрь колонны через просверленное, а затем заглушенное отверстие. Там же должно быть послание (текст) потомкам.

А это вообще, по-моему, полнейший бред.

Можно сделать предположение, что энергополевая оболочка железной колонны является надежной защитой от коррозии.

Неплохо было бы сначала определить, что автор — действительный член географического общества Р.А.Н. И. Е. Кольцов понимает под энергополевой оболочкой!

Что касается волшебства исцеления больных у железной колонны, то здесь основную роль играет энергетическое поле колонны, которое, воздействует на энергетику человека, благотворно способствует нормализации работы всего его организма (может, географы думают иначе, но в физике такого понятие, как «поле колонны» не существует!). Человек получает мощную дополнительную энергоподпитку, находясь полностью в объятиях энергополя колонны, (?) в то время как современная медицина воздействует магнитными, электрическими и другими энергополями только на отдельные участки человеческого тела, без какой-либо энергоподпитки, не восстанавливая деформированную энергетическую оболочку человека в целом. Внешние и внутренние энергетические структуры человека мало изучены, хотя они являются основой жизнедеятельности нашего физического тела.

Особая форма и конструкция фундамента колонны, содержащего стимуляторы энергопотока (кристаллы, янтарь, редкоземельные и радиоактивные элементы), а также конструкция самой железной колонны позволили создать энергополевой поток вокруг колонны, который условно можно назвать «Каналом космической связи» (энергетической антенной). Конец цитаты.

Богатая фантазия у действительного члена географического общества Р.А.Н.- И. Е. Кольцова! Оставим это на его совести, а мне хотелось бы, чтобы каждый задумался сам и высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Старый Дели

На самом деле СТАРЫЙ ДЕЛИ не такой уж старый. Сегодня — это часть современного города, бывший Шахджаханабад, который был построен могольским императором Шахом Джаханом всего лишь в семнадцатом веке. Он знаменит, прежде всего, Красным Фортом и гигантской мечетью Джами Масджид. Я решил погулять по старому Дели пешком и, чтобы быть объективным, хочу показать все, что я увидел – и хорошее, и плохое.

Главная артерия Старого Дели, Чандни Чоук – трехполосный проспект, превратившийся в бурлящее месиво из гудящих машин, трехколесных такси на базе мотоциклов, вело-рикш и воловьих повозок. Когда-то здесь был один из самых богатых и процветающих базаров Востока. Под гнетом времени городские стены осыпались, а дома и магазины расползлись далеко за пределы пяти сохранившихся по сей день старых городских ворот. Такой жуткой нищеты и грязи я не видел ни в одном другом городе мира. Чтобы увидеть жемчужину архитектуры эпохи Моголов – Красный форт, мне пришлось идти по одной из центральных улиц, напоминающую скорее большую помойку, чем городской проспект. Не укладывается в сознании, как может соседствовать такое богатство прошлого и ужасающая бедность настоящего!

Уличные сценки по дороге к Красному Форту

Лал Кила (Красный Форт)

Красный форт, или Лал-Кила, обязан своим именем красному песчанику, из которого выстроены его стены. Из путеводителя: длина стены в периметре 2,4 км, а ее высота варьирует от 18 метров со стороны реки до 33 метров со стороны города. У форта неправильная восьмиугольная форма. Он занимает площадь около двух квадратных километров; его западные стены выходят на город, а восточные – в сторону реки Джамны. В наши дни Джамна протекает уже не так близко от восточной стены, а раньше ее “райские потоки” были подведены внутрь и протекали вдоль прекрасных аллей. Форт имеет все внешние атрибуты, которыми должен обладать центр Могольского правительства: залы публичных приемов и частных аудиенций, украшенные куполами и арками мраморные залы, роскошные апартаменты, мечеть и искусно спроектированные сады. Строительство крепости началось в 1639 году, и было завершено в 1648 году при могольском правителе Шах Джахане. Форт знаменит своим богатством: мрамором, серебром и золотом, а также драгоценной отделкой и инкрустацией. Потолки инкрустированы изумрудами и алмазами, троны и шатры были сделаны из золота. Даже хвосты рыб, плавающих в фонтанах Красного форта, были украшены драгоценными камнями.

«Если есть на свете рай – он здесь, он здесь, он здесь». Эти слова из стихотворения персидского поэта Садила Хана высечены на одной из колонн дворца Диван-и-кхас. С годами многие сокровища исчезли, а некоторые оригинальные постройки были разрушены. То, что осталось, дает, тем не менее, яркое представление об империи Великих Моголов в период их расцвета. После смерти жены, для которой он выстроил Тадж-Махал, Шах Джахан хотел перенести свою императорскую резиденцию из Агры в Дели или, точнее, в город, названный Шах Джаханабад. Там он и построил Красный форт — как собственный императорский город.

Именно отсюда в День независимости Индии премьер- министр посылает свои ежегодные обращения к индийскому народу. Это сооружение, построенное в XVII веке, помимо своей несомненной архитектурной ценности, особенно дорого сердцам индийцев еще и тем, что здесь 15 августа 1947 года Джавахарлал Неру спустил английский флаг и торжественно поднял флаг независимой Индии.

Я по крупицам собирал информацию о Красном Форте и постараюсь сохранить в своем рассказе многие детали в надежде на то, что кому-нибудь, кто приедет сюда полюбоваться былым величием Индии, это окажется полезным.

У главного входа начинается широкий крытый коридор Chatta Chowk со сводчатыми пристройками по бокам, которые раньше были жилищем наиболее талантливых делийских ювелиров, ковровщиков и ткачей, а теперь в них продают обычные сувениры и дешевые побрякушки.

Сразу за небольшим ресторанчиком, притулившимся на конце Chatta Chowk, дорога проходит мимо военных бараков в самое сердце форта и заканчивается у церемониальной башни Naubhat Khana, в которой раньше пять раз в день играла музыка; на ней еще сохранились скудные останки подлинной росписи.

От Naubhat Khana дорога бежит на восток через широкую лужайку к зале публичных аудиенций, Диван-и-ам (Diwan-i-Am). Эта благородная зала, стоящая на высокой платформе с мощными колоннами, поддерживающими крышу, была местом ежедневных публичных выступлений императора, пока этот обычай не был прекращен Аурангзебом. Во время церемоний зал застилали шелковыми коврами, на которых разбивался разноцветный шатер, расшитый золотыми нитками и драгоценными камнями.

Рядом с восточной стеной находится императорская ложа – мраморный трон, окруженный двенадцатью панелями, инкрустированными драгоценными камнями – работа французского художника родом из Бордо, чьи фризы греческого бога Орфея с лютней находятся в удивительном контрасте с более традиционными для Моголов растительными орнаментами. Лорд Карзон, бывший вице-королем Индии с 1898 по 1905 год, отреставрировал залу и вернул сюда императорский трон, находившийся до 1909 года в Британском музее.

Из дворцовых построек, расположенных вдоль восточной стены форта открывается прекрасный вид на обширные сады и на реку Джамна, на берегах которой для развлечения обитателей дворца проводились бои животных.

Восточнее Диван-и-ама находится Ранг Махал (Rang Mahal) или “красивый дворец”; в нем жили жены и наложницы императора. “Главное сокровище гарема Шаха Джахана” было увенчано позолоченными башенками, украшенными изысканной росписью и замысловатой мозаикой зеркал, а потолок этого здания был покрыт золотом и серебром, которые отражались от мраморного пола и воды в центральном бассейне. К сожалению, Ранг Махал был сильно поврежден когда после Индийского Мятежа британцы использовали его в качестве офицерской столовой, и сейчас можно только догадываться о его былом великолепии.

К югу от зенана (женских покоев) находится Мумтаз Махал, который, вероятно, занимали принцессы. В нем сейчас музей, экспонатами которого являются оружие, ткани, ковры, богато украшенные наборы шахмат и кальяны.

На северной стороне Ранг Махала расположен мраморный Кхас Махал – личный дворец императора, разделенный на отдельные залы: для совершения молитв, сна и совещаний.

В южной зале Тош Кхана (гардеробный зал), находится потрясающей красоты мраморная резная перегородка, в центре которой изображены весы правосудия. Глядя на ширму с одной стороны, вы увидите весы в окружении солнц, а с другой они больше похожи на луны. На восьмиугольной башне, выступающей над восточной стеной Кхас Махала, император ежедневно появлялся перед народом.

Севернее Кхас Махала возвышается огромный Диван-и-Кхас (Diwan-i-Khas – зал частных аудиенций), в котором император принимал самых высокопоставленных гостей своего двора. Это, пожалуй, наиболее прекрасное сооружение форта: мраморный павильон, затененный крышей, стоящей на нерушимых колоннах, украшенных янтарем, нефритом и золотом, и переходящих в изящные фестонные арки. Когда-то здесь, на центральном пьедестале, омывавшемся “райскими потоками”, стоял легендарный Павлиний Трон, украшенный рубинами, сапфирами и изумрудами. Его сооружение заняло семь лет; он был предметом гордости форта, однако персидский Надир-шах забрал Павлиний Трон в качестве трофея во время вторжения в 1739 году.

Рядом с Диван-и-Кхасом стоит еще одно сооружение. Это – хаммам или королевские бани, утопленные в мраморный пол, украшенные мозаикой из драгоценных камней и освещенные светом, проникавшим через резные окна, застекленные венецианскими цветными стеклами. В первой комнате, выходящей окнами к реке, была раздевалка. Во второй находятся бассейны для горячей и холодной воды, в которых когда-то растворяли духи и благовония.

Восточнее бань находится крошечная беломраморная Жемчужная мечеть (Moti Masjid), построенная Аурангзебом и имеющая совершенные пропорции. Поодаль отсюда раскинулись прекрасные сады с павильонами, стоящими среди симметричных цветочных клумб и опрятных газонов, пересеченных водными каналами, которые когда-то были наполнены водами, подведенными от реки Джамны.


Жемчужная мечеть

Вот примерно, то, что было, и что осталось от Красного Форта

Джама Масджид (Jama Masjid).

Неподалеку от Красного форта высится соборная мечеть Джама Масджид — самое грандиозное храмовое сооружение Азии. В дни религиозных праздников на просторном дворе мечети собираются до 25 тысяч верующих. Не посетить одну из самых красивых мечетей в Индии просто нельзя, поэтому, как правило, выйдя за ворота Красного Форта, поток туристов устремляется именно туда. Я тоже последовал по этому маршруту. Надо добавить, что между ним есть еще одна достопримечательность — Рынок Chandni Chowk. Этот рынок ни в коем случае нельзя миновать тем, кто хочет увидеть Индию такой, какой она была и сотни лет назад. Его можно назвать квинтэссенцией индийской экзотики, представленной в Дели. Невообразимая толкотня на улочках, по которым не может проехать даже велорикша, прилавки, ломящиеся от самых разнообразных товаров, крики продавцов, люди с мешками, ароматы готовящихся кушаний.

А впереди уже замаячили купола Джама Масджид. Это — один из символов Дели, самая известная и самая большая в Индии мечеть и более того, это — один из крупнейших мусульманских храмов в мире. Последнее архитектурное творение времен шаха Джахана (строительство закончилось в 1658 году). Четыре башни, трое больших ворот, два минарета высотой 40 метров, красный песчаник и белый мрамор. Место это особое, оно почитаемо всеми мусульманами Индии, и во время праздников сюда стекаются миллионы паломников со всей страны. Дело в том, что согласно преданию, именно в Джами-Масджиде пророк Мухаммед поведал своим ученикам главу Корана, которая и по сей день хранится среди других мусульманских реликвий. В этой мечети можно увидеть правую туфлю пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги на камне и даже рыжеватый волосок из бороды!

У древних стен Джама Масджид

Новый Дели

В Новом Дели мы жили фактически неделю, пока проходила конференция, поэтому походить и поездить по Новому городу у нас было много возможностей. Тем не менее, город настолько велик, что удалось увидеть только малую толику. Британские архитекторы построили Нью-Дели, задуманный как город-сад. Лично у меня такого впечатления не сложилось, особенно после Кореи, где все, действительно, цветет и благоухает, а Дели производит впечатление грязного и пыльного города. Ближе к центру немножко почище. Конечно, наибольший интерес представляет центр города. У них нет, как в Америке, downtown с небоскребами, его заменяет — Площадь Коннаут (Connaught Place). Эта площадь в северной части Нью-Дели — деловой и туристический центр. Первые этажи белых колониальных зданий, окружающих большую площадь, заняты ресторанами, магазинами, отделениями банков, а среди колоннад располагаются торговцы сувенирами. Жизнь здесь кипит и днем и ночью.

На площади Коннаут

Ворота Индии

В конце идущей от площади Коннаут улицы Раджпат (Radgpath) находится 42-х метровая триумфальная арка, называемая Воротами Индии (India Gate). У этого мемориала, построенного в память о погибших во второй мировой войне, горит вечный огонь. По улице Раджпат 26 января, в день Независимости Индии, проходит красочный военный парад.

Ворота Индии

Деловой центр Дели

Ночной Дели

Таким запомнился мне Дели – город поразительных контрастов, у которого великое прошлое и который переживает сейчас не самое лучшее настоящее.

У меня сложилось впечатление, что Индия – это страна, в которой каждый увидит то, к чему он внутренне подготовлен, и где каждый найдет именно то, что ищет. Впереди после окончания конференции у меня еще два дня в Индии, два дня поисков, поездка в «розовый город» Джайпур и к сокровищам Агры. Об этом будут мои следующие рассказы.

08.06.2008

Более подробно с основными достопримечательностями этой и других стран Юго-Восточной Азии можно познакомиться в книге: » СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ «

Формат PDF, 426 страниц

В сборник вошли: Япония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур, Филиппины. Все, о чем я пишу, рассчитано на читателя, которому будет интересно вместе со мной совершить путешествия по разным городам и странам, познакомиться с архитектурой, побывать в музеях, полюбоваться экзотической природой тропических стран или поплавать с аквалангом в южных морях. Сборник иллюстрирован большим количеством фотографий, надеюсь, что они удачно дополнят восприятие текста. Я буду рад, если для кого-то этот материал послужит справочником к будущим путешествиям, а кому-то будет интересно сравнить со своими собственными впечатлениями о тех или иных странах.

Цена книги 100 рублей.

Прежде чем платить деньги за полную версию, вы можете ознакомиться с оглавлением – ОГЛАВЛЕНИЕ

♦♦♦♦♦

Автор Михаил Назаров