НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АССИНИБОЙН И ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК НАБ, КАНАДА, СЕНТЯБРЬ 2021 г

Горное плато Ассинебойн с цепью озер удивительной красоты является одной из самых желанных целей путешествий в Канадских Скалистых горах. Однако добраться туда не очень просто. Плато находится вдали от автомобильных дорог и попасть туда можно только пройдя пешком около 30 км по горной тропе и преодолев один из четырех перевалов. Кроме того, по экологическим причинам правительство довольно радикально ограничивает количество людей, которые получают пропуск на посещение этой территории. Действует система предварительного резервирования на сайтах Парков Британской Колумбии и Альберты, выдающая платные пропуска на определенное число людей, строго определенные даты и места ночевок.
Впрочем стоимостьь резервирования не очень высока и составлят около 16 долларов в день на человека. Ввиду очень большого числа желающих, получить резервирование достаточно сложно. Запись на новые даты объявляется за пару месяцев заранее, и свободные места заканчиваются очень быстро после объявления. Я и моя супруга Елена уже путешествовали в этом районе два года назад и были очарованы красотой озер и окружающих их гор.Тогда мы решили, что непременно должны вернуться сюда еще раз. В этом году мы взяли специальный отпуск на работе и поставили целью добраться до плато, а оттуда подняться на одну из вершин, Наб Пик, с которой по описаниям, открываются фантастические виды на цепочку озер и красавицу вершину Ассинебойн. Нам удалось зарезервировать пропуска в Парк только на начало сентября. Мы разработали логистику таким образом, чтобы все путешествие заняло пять дней с учетом строгого соблюдения графика движения на маршруте.

Транс-Канадская магистраль возле перевала Роджер

Из Ванкувера, где мы живем, в Скалистые горы ведет Транс-Канадская магистраль №1. Дорога пересекает всю Британскую Колумбию и часть провинции Альберта с запада на восток. В этой горной части дорога очень живописна.

Магистраль №1 в райне города Банфф (Альберта)

До г. Кенмор (Kenmore) в Альберте около 850 км, а оттуда до начала маршрута нужно было проехать еще 50 км по грунтовым дорогам в горах. Но наконец, мы достигли обширной парковки возле официального начала тропы, откуда должно было стартовать наше основное путешествие. В наших рюкзаках палатка, спальные мешки, надувные матрасы, одежда, газовая горелка, посуда и невесомая сублимированная (типа космической) еда на четыре ходовых дня. И конечно фотокамеры. На этот раз, помятую критику Елены и других фото экспертов по поводу моей любимой 320-граммовой Sony 100RX-III, я взял в поход более совершенную, но довольно тяжелую Фуджи. С учетом максимальной минимизации всего снаряжения, мы уложились приблизительно в 15-16 кг выходного веса рюкзаков на каждого.

Гора Шарк видна в стороне от нашего маршрута.

Приготовив обед из припасенных в машине «человеческих» продуктов, мы оставили машину на пустынной парковке и отправились вверх по тропе. По плану первого дня нам нужно было предолеть 15 км и добраться до озера Марвел, что лежит у подножья плато Ассинибойн. Здесь находился кэмп-граунд, на котором у нас было зарезервировано место для палатки.
Тропа шла через лес и постепенно набирала высоту временами опускаясь немного вниз и поднимаясь снова наверх. Тропа по ходу трижды пересекала горные реки по деревянным мостам. Через три с половиной часа мы довольно легко добрались до нашего места ночевки. Это был крошечный кэмпинг всего на 10 палаточных мест, широко разбросанных по лесу, вдалеке от друг друга. Кэмпинг был спланирован таким образом, чтобы с каждого палаточного не было бы видно места других посетителей кэмпинга. По замыслу администрации парка это должно было создавать ощущение единения с природой. Впрочем, так оно и было. Как принято в этих местах, кэмпинг функционирует на само-организационном принципе без участия рейнджеров парка. Люди приходят и занимают места согласно предварительному резервированию и прикалывают свой пропуск на столбике возле палаточного места. А когда покидают лагерь, то пакуют в рюкзак не только свои вещи, но и весь образовавшийся мелкий мусор, оставляя место в совершенно стерильном состоянии. В сотне метров от нас протекал быстрый и шумный ручей с переброшенным через него мостиком. Ручей скорее был похож на небольшую горную речку. Наш кэмп-граунд был очень минималистским. Короме крошечных полянок с местами под палатки, там имелась одна «общественная» полянка, на которой стоял длинный деревянный стол со скамейками. Здесь можно было приготовить еду и спокойно пообедать. Рядом располагался «противо-медвежий» стальной контейнер с отделениями для хранения продуктов. Все отделения были снабжены хитроумными запорами, недоступными для медвежьего понимания. Дело в том, что в этих местах проживают огромное количество медведей-гризли. Вопреки существующим легендам, они в общем, не интересуются людьми как таковыми, но зато очень интересуются человеческой едой и напитками, включая баночное пиво. Запах еды, оставленной по неосторожности в палатке, может подвинуть этих, в целом травоядных животных, на штурм палатки, причем за еду они будут драться насмерть с кем угодно. Быстро поставив палатку, и спрятав продукты в медвежий ящик, мы отправились по тропе осматривать озеро Марвел. Озеро было довольно большим и вытянутым на 6-7 км вдоль горной долины. В этот вечер нам посчастливилось повстречать молодую лосиху. Собственно говоря, она сама пришла из леса в то время, когда мы любовались зеркальными отражениями гор в воде озера.

Молодая лосиха в озере Марвел в Альберте.

Лосиха, по всей видимости была не против пообщаться. Она вошла в воду всего в нескольких шагах от нас и стала привлекать к себе внимание, выпуская изо рта струи воды и пуская воздушные пузыри опустив в воду свою морду. Наше присутствие ее абсолютно не смущало. Все это представление длилось минут пятнадцать. Однако в какой-то момент наша лосиха «поставила» уши и Лена услышала легкий треск, раздавшийся из леса. Когда мы обернулись, то вдалеке, на краю леса появился огромный лось-самец с невероятными рогами. Мы знали, что лоси могут быть очень агрессивными по отношению к людями, причем некоторые считают лосей более опасными животными, нежели медведей. Мы решили, не искушая судьбу, ретироваться и оставили лосиную пару разбираться в их лосиных отношениях без нашего участия. Видео с лосихой можно видеть по этому линку https://youtu.be/gHq2kI8U—X0
На следующий день, с утра пораньше мы отправились вверх на штурм перевала. От озера Марвел на плато Ассенибойн можно попасть, преодолев один из двух параллельных перевалов: Ассинибойский или Вандер Пасс (Wonder Pass). Вандер Пасс выше Ассинибойского, но в то же время он намного живописнее. Набор высоты в 550 м не показался серьезным препятствием и мы решили идти через Вандер Пасс, до седловины которого предстояло пройти 10 км.

На траверсе в направлении Вандер Пасса. Слева видно озеро Марвел Лейк, а впереди возвышается Марвел Пик, на котором виден ледник.

От озера тропа шла длинным, пологим и совершенно прямолинейным траверсом соседней горы Вандер Пик. Подъем был нетрудным, но очень долгим. В конце траверса, уже недалеко от Марвел Пика начались крутые серпантины, которые скоро вывели на седловину перевала. Интересно что по седловине перевала проходит административная граница между двумя провициями На перевале мы вышли из Альберты и перевалили в Британскую Колумбию. Перевал мы одолели без особых проблем часа за три с половиной, а дальше очень мягкий и приятный спуск привел к озеру Магог, над которым возвышалась монументальная пирамида горы Ассинибойн (3618 м). Эта вершина считается одной из самых красивых гор в Канадских Скалистых горах. Из-за правильности геометрической формы ее сравнивают со знаменитой альпийской вершиной Маттерхорн. Возле озера располагался кэмп-граунд для тех, кто вроде нас пришел сюда своими ногами. В километре от озера имеется благоустроенный приют-гостиница (лодж) с фантастическим видом на озеро и вершину и с не менее фантастическими ценами за проживание. Неподалеку от лоджа находится вертолетная площадка. Часть людей, не склонных к пешим горным путешествиям, прилетают сюда на вертолете из г. Калгери. Такой вариант, да, существует, но мне и Елене больше по душе горные походы с глубоким погружением в дикую природу.
Итак мы прибыли на кэмпграунд, на котором собирались по плану провести этот и следующий день. Там было много свободных мест и мы могли выбирать самое подходящее место для ночлега. Лена настаивала на том, чтобы с нашего лота открывался бы вид на Ассинебойн. В конечном итоге удалось найти площадку под палатку с видом на гору. Кэмпграунд однако не долго оставался пустынным: к вечеру подошла большая группа горовосходителей, которые заняли все остававшиеся свободные места. Мы же тем временем праздновали красоту окружающих вершин и успешный отпуск. В моем рюкзаке совершенно случайно обнаружилась фляшка с шотландским виски. а у Лены не менее случайно нашлась бутылочка французского Медока.
По плану нашего путешествия на следующий день мы собирались налегке сходить на вершину соседней горы Наб Пик и поснимать оттуда панорамы гор и озера.

Пуховые куртки оказалась в этом походе избыточным снаряжением. Хотя в сентябре температура здесь нередко опускается в ночное время ниже нуля, в этом году было довольно тепло.

Дорога на вершину лежала в боковой долине через цепочку озер. Первым из них было Sunburst Lake (название означает что-то вроде солнечной вспышки). Над озером возвышается скальная вершина с таким же названием Санберст Пик высотой 2849 м. Эта вершина хорошая цель для восхождения. Но эту гору мы оставляем до следующего приезда в этот район.

Озеро Sunburst и одноименная вершина. На заднем плане гора Ассинибойн.

Озеро было потрясающе живописно и мы надолго зависли на озере выбирая ракурсы для съемки. Тропа огибала озеро вместе с горой и скоро после небольшого перелеска открылось следующее озеро Cerulean (Лазурное)

Озеро Лазурное (Cerulean) в цепочке озер на плато Ассинибойн

В обоих озерах водится радужная форель и хищный лосось Кларка. Некоторые люди приезжают удочками и ловят рыбу в озерах.
От этого озера тропа круто поднимается вверх и выводит к еще одному очень маленькому озеру Элизабет, откуда она совсем круто взбирается сначала на плато Ниблет, а затем уже на вершину Наб.

Крутая тропа, ведущая на вершину пика Наб.

Подъем на вершину был крутоватенький, но не очень сложный. Как и следовало ожидать, на вершине был сильнейший ветродуй. Однако открывшиеся панорамы вершин и ледников просто захватывали дух. Этот линк
https://youtu.be/Dfp_gAaNc2g показывает 360 градусную круговую видео панопраму, которую я снял с вершины пика Наб. Красота и грандиозность окружающих горных массивов поражала воображение и вполне стоила усилий, потребовавшиеся на то чтобы сюда добраться. На вершине кроме нас было еще человек пять .
Все горы были великолепны, но основным героем была красавица Ассинибойн. Мы слышали о том, что некоторые заядлые фотографы забираются на вершину пика Наб с вечера и ночуют прямо на вершине в спальных мешках, которые приносят с собой. Все это с единственной целью сфотографировать вершины в первых розовых лучах восходящего солнца. Нам эта идея понравилась и мы решили, что именно так и поступим в наш следующий поход в этот район.

г. Ассинебойн с ледником на заднем плане и г. Санберст на переднем плане.

Непосредственно под вершиной Наб пика находится небольшой плато Ниблет. Интересно, что оттуда открываются еще более живолписны виды, несмотря на то, что эта обзорная точка находится ниже самого пика. Отсюда в поле зрения попадают сразу три озера и лучше просматривается вершина Ассинибойн.

Вид на озера слева направо Магог, Санберст и Лазурное с плато Ниблет

Спуск в далину оказался сложнее, чем это казалось с вершины. Мы решили спускаться не по пути нашего подъема, а по другой тропе, которая просматривалась сверху. но оказалось, что сразу после пересечения плато, тропа резко уходила вниз и по узким скальным полкам выводила на крутой скальный гребень с которого буквально сдували резкие порывы ветра.

Тропа на плато Ниблет перед спуском в долину.

Еще один портрет Ассинибойн, сделаный на спуске с плато Ниблет в долину..

Мы начали торопиться, чтобы успеть к 4 часам успеть добраться до Лоджи. Дело в том, что по заведенной здесь традиции, в это время, то есть с 4 до 5 часов вечера в лоджи происходит так называемый «чайный час» (tea hour). К этому времени сюда стекается народ из лоджи и со всех окрестных кэмпграундов. Втечение чайного часа здсь можно купить бокал вина или банку пива со льда, а также полакомиться кусочком настоящего сочного торта, который кажется особенно вкусным на фоне обычных походных сублиматов. Все эти прелести цивилизации доставляются сюда на курсирующих вертолетах. Впрочем, людей пьющих чай я там не видел ни разу, с всязи с чем пришел к выводу, что «чайный час» это не более, чем фигура речи.
В связи с пандемией, вино, пиво и торты продавали на веранде, а не внутри ресторана лоджи как это было раньше.
Можно было расплатиться наличными и даже кредитной карточкой. Транзакция шла через спутниковый интернет, поскольку сотовой и иной связи в этом удаленном горном райне не существует.

«Чайный час» возле лоджи на берегу озера Магог.

Это был мой последний снимок вершины Ассинибойн в лучах уходящего солнца.

Это также был наш последний и поэтому немного грустный вечер в горах : на следующий день нам предстояло вернуться в цивилизацию. Весь обратный путь в 30 км плюс перевал было решено пройти за один день. Решили снова идти через перевал Вандер пасс, поскольку он красивее и немного короче альтернативного варианта ( Ассинебойнского перевала). Все в конечном итоге получилось как и планировали, и к 6 вечера были уже на парковке возле машины . А вот с автомобильной частью путешествия вышли некоторые непредвиденные проблемы. Едва мы успели погрузится в машину , как погода испортилась и хлынул сильнейший проливной дождь. До гостиницы в г .Голден надо было проехать около 200 км. Езда по горной дороге в темноте и под сильным дождем было очень непростым делом. Лене достался рулить наиболее сложный участок дороги, а в узком каньоне имени Брыкающейся Лошади (Kicking Horst Canyon) дорогу  перекрыли и надолго. На дороге образовался многокилометровый автомобильный затор. В этом месте активно ведутся строительные работы по прокладке нефтепровода из месторождения в Альберте к океану. Работы ведут днем и ночью при свете прожекторов. Был большой шанс заночевать в машине, но в конечном итоге, движение по трансканадской магистрали все-таки восстановили. Правда в гостиницу мы смогли попасть только к полночи.
Наш короткий отпуск подошел к концу. За четыре дня мы прошли пешком около 68 км, преодолели два преревала и поднялись на пик Наб (2746 м), но, главное, побывали в одном из самых красивых мест в Северной Америке.

Руслан Иванов
Фотографииии сделаны камерой Fuji X-T3
Часть снимков сделаны с помощью Iphone 12 pro Max