В высоких Гималаях Непала

Выбор маршрута.

К Эвересту или к Анапурне? С гидом или без?

Идея попутешествовать в Гималаях возникла у нас совершенно случайно. Вообще, мы туда не собирались. Но одна из наших знакомых, Людмила Барановски, в прошлом первоклассная альпинистка, предложила съездить и сделать трек (поход) вокруг горы Анапурна в Непале, где гидом работал один из ее детей. Мы с моей супругой Еленой решили подумать над этим предложением. Мы довольно регулярно занимались горо-восходительством в Канаде, где мы живем, а также и в США. Кроме того, у меня был достаточно большой опыт горных путешествий в советской Средней Азии, на Тянь Шане и Памире, не считая Кавказа. Поэтому длинное горное путешествие нас не пугало. С другой стороны, путешествие в Непал означало для нас редкую возможность соприкоснуться с другой культурой и постараться ее понять.
Однако, идею похода вокруг Анапурны, я в конечном итоге отверг. Мне хотелось кроме стандартного треккинга, еще подняться на какую вершину в этом районе. Поскольку вблизи Анапурны я не смог подобрать подходящую гору, то решил переключиться на другой район Гималаев — район горы Эверест, где был ряд возможностей для восхождения на вершины высотой 6000 -6500 м, из которых мне приглянулся Iceland Peak с очень красивой ледовой вершиной.
Когда с этим было решено, нужно было заняться организацией будущего похода.
У нас было еще одно серьезное соображение относительно нашего путешествия. Мы твердо не хотели идти в составе группы, а вместо этого, хотели идти самостоятельно, планируя нашу жизнь по своему усмотрению. Нас не пугали тяжелые рюкзаки, но после изучения отчетов на гималайских форумах, я понял, что путешествия без участия непальских шерпов, в принципе хотя и возможны, но считаются там не очень этичными. Считалось, что прибывшие в Гималаи туристы и альпинисты должны дать работу и заработок местным жителям. Другими словами, этические соображения подтолкнули нас к тому, чтобы нанять носильщика (Porter) или гида (Guide). В конечном итоге, мы решили нанять и того и другого, но тем не менее, идти самостоятельно без группы.. В этом желании мы оставались непреклонными. В непальском интернете оказалось много предложений от треккинговых компаний и от индивидуальных гидов. В результате много-ступенчатого интернет-переговорного процесса я выбрал гидом шерпа по имени Пемба, которого мне порекомендовал мой знакомый, который побывал в этом районе Гималаев пару лет до этого.
Оставался вопрос, когда же лучше всего ехать в Гималаи? Выяснилось , что в летние месяцы это не имеет смысла из-за хронически плохой погоды, вызванной сезоном муссонных дождей. В зимние месяцы подниматься в горы можно, но есть большая вероятность попасть на очень низкие температуры. Поэтому наиболее приемлемым временем для путешествия считались октябрь и ноябрь осенью и и апрель — май весной, причем считалось что осенью погода более устойчива , чес весной. Решено, вылетаем в самом конце октября, чтобы с 1 ноября быть на маршруте. Решили также не везти с собой специальное альпинистское снаряжение, а взять его в прокат на месте. Понимая, что на тропе и на восхождениях нас ожидают температуры до -14С, мы обзавелись добротными высотными пуховыми парками. пуховыми штанами и ветро-непробиваемыми рукавицами. Друзья посоветовали фирму-производителя Feathered Friends в Сиэтле, и в последствие мы не пожалели об этой рекомендации.
Итак, наш план окончательно прояснился. Мы летим в Катманду, оттуда на маленьком самолете перелетаем в горный поселок Лукла (2840 м), откуда начинается пешая часть путешествия. В Лукле мы встречаемся с гидом Пембой и портером Вайбу, и сразу же выходим на маршрут в направлении базового лагеря Эвереста.

По пути мы побываем в знаменитом высокогорном поселке Нанче-Базар (3400 м), далее поднимемся к Дибуче (4730 м) и посетим мемориал погибшим альпинистам в долине ледника Хумбу, далее переночуем в Горак-Шерп (5140 м) и поднимемся на вершинку Кала-Патар 5643 м. После 10 дней высотной акклиматизации, мы переместимся в соседнюю долину реки Чуккунг и поднимемся в базовый лагерь Iceland Peak, где возьмем в прокат кошки, ледорубы, жюмары и прочее снаряжении, и в компании с нашим гидом поднимемся на вершину. После этого назад в Луклу, Катманду и домой в Ванкувер.

Из Ванкувера в Катманду. 18 часов в воздухе.

Маршрут полета китайской компании China South Airlines пролегал сначала на север вдоль берегов Аляски, затем пересекал Тихий Океан южнее Берингового пролива, далее шел на юг над российской Чукоткой, мимо островов Японии и через Южную Корею. Перелет в Гуаньчжоу занял 13 часов. В огромном аэропорту Гуаньчжоу, на юге Китая, у нас была пересадка на другой самолет этой же компании. В аэропорту, в процессе очередного просвечивания ручной клади, у меня едва не конфисковали мою газовую горелку Jet-Boil, которая показалась китайским пограничникам подозрительным устройством. Но после получасового изучения предмета и консультации с начальством, горелку мне вернули. В китайском аэропорту , мы столкнулись с Великим Китайским Файерволом. Здесь был недоступен Google и Face Book. Мой канадский e-mail тоже не работал. Мое наивное недоумение развеял молодой человек, продававший кофе в баре. Он посоветовал воспользоваться VPN, и тогда я сразу сообразил, почему у меня не работал интернет… Аэропорт в Гуаньчжоу поразил своими размерами. Кругом был мрамор, и все было сделано по последнему слову техники. Правда было впечатление, что аэропорт был рассчитан на значительно большее количество рейсов. и, на глаз, был реально заполнен только процентов на 20. После короткого 2-х часового отдыха, мы погрузились в следующий самолет на Катманду и через еще пять часов полета поздно вечером приземлились в столице горного Королевства Непал. Здесь нас никто не ждал, и здесь начинались наши приключения.

Катманду — странный и удивительный город

Вопреки моим опасениям, наш багаж благополучно долетел, и мы смогли его достаточно быстро получить. В довольно темном и очень примитивном здании аэропорта было не многолюдно. Судя по количеству рейсов, указанных на табло, из дальнего зарубежья сюда прилетают всего несколько больших самолетов. В специальном киоске, мы приобрели въездную визу и на паспортном контроле, наконец, получили непальский штамп в наших паспортах. Сразу же обменяли сотню долларов на непальские рупии. Нагрузив на себя рюкзаки и баулы с вещами, мы покинули темноватое здание аэропорта и вышли на еще более темную площадь. Теперь наша задача была попасть в заранее заказанную гостиницу с гордым названием Grand Hotel. Площадь перед аэропортом была плотно уставлена автомобилями, а в центре стояла толпа, состоящая, как мы поняли, из водителей желающих кого-нибудь куда-нибудь отвезти. К нашему счастью, большинство, в какой-то степени, говорило по английски. Теоретически здесь на площади должен был находиться шатл с табличкой нашего отеля, но в темноте и в толпе народа мы его не смогли найти. Безуспешно побродив полчаса по площади, мы решили ехать на такси. Название гостиницы Grand Hotel возымело действие, наши баулы и рюкзаки были погружены в крошечную Хендей, и мы помчались по неосвещенным улицам в центр города. В Непале левостороннее движение. Водители ездят на бешеной ( с нашей точки зрения) скорости, но надо сказать, достаточно искусно маневрируя между другими машинами, мотоциклами, различными препятствиями и пешеходами. Сжавшись в комок и зажмурив глаза, мы отдались на волю случая. Как оказалось, выжили и даже прибыли к дверям нашего Гранд Отеля. В отеле нас встречали так, как если бы мы были членами королевской семьи. У нас был вполне приличный номер. А самое главное, там был душ, что было весьма кстати после 18-часового перелета. А еще у нас был «персональный» туалет. Как мы потом поняли, в Непале это означает предмет роскоши. Кроме того был и кондиционер. Персонал гостиницы говорил по английски, был очень вежлив и старался как нибудь нам помочь. В Катманду, по нашему плану, мы должны были провести две ночи и один день, а затем вылететь в Луклу, откуда начиналась горная часть нашего путешествия.

В Катманду мы должны были взять в прокат спальные мешки сертифицированные на температуру -14С. Наши собственные спальники, рассчитанные на небольшой минус, были не достаточно теплыми для похода в Гималаях, и мы их не взяли с собой. На Гималайском форуме люди порекомендовали адрес хорошего прокатного пункта, где снаряжение было очень высокого качества. Именно туда мы и отправились на следующее утро.

Разжившись в отеле картой города, мы отправились на поиски того самого прокатного магазина. Вообще, в Катманду проживает один миллион человек. В центральной туристической части города, Катманду — это паутина узеньких улиц с тысячами крошечных магазинчиков, сувенирных лавок и ресторанчиков На большинстве улиц в этой части города нет тротуаров. Автомобили, мотоциклы, вело-рикши протискиваются сквозь толпы людей. Из транспортных средств преобладают мотоциклы и мопеды. Автомобилей на улицах было не так много, они были преимущественно корейского или китайского производства. Во всем городе мы смогли увидеть лишь два светофора. Еще пару перекрестков управлялись полицейскими-регулировщиками, которые создавали много шума, непрерывно свистели, и, как мне показалось, скорее мешали, чем помогали движению. На сотнях других перекрестков, где не было ни светофоров, ни регулировщиков, и водители и пешеходы могли полагаться только на себя и на свое умение быстро среагировать, чтобы не столкнуться или не попасть под колеса.

Регулируемый перекресток в Катманду

Побродив по городу, мы скоро поняли, что карта города, которую мы взяли с собой, была почти бесполезна. Дело в том что, хотя названия улиц были ясно обозначены на карте, в реальном городе табличек с названием улиц просто не было. Мы не видели ни одной!

То есть, понять свое местонахождение было очень затруднительно даже при наличии карты в руках. Но это было еще не самое худшее. Как выяснилось в городе отсутствовала нумерация домов! Это означало, что даже при наличии почтового адреса, найти тот самый прокатный магазин было практически невозможно. В принципе в Катманду имеется большое количество туристических бюро и магазинов снаряжения, поскольку страна живет туристическим бизнесом. Однако, здесь продается огромное количество подделок и некачественных китайских вещей, которые только выглядят «как настоящие», а на самом деле таковыми не являются.
Удивительно, но мы все таки нашли магазин с прокатом, который искали. Нашли по названию магазина, просто блуждая в отчаянии по улицам города. Теперь у нас было два теплых пуховых спальника, и мы были полностью готовы к походу.

Летим в Луклу

На следующее утро, а точнее в  ночь, мы прибыли снова в аэропорт, чтобы первым 5-ти часовым рейсом вылететь в Луклу. Туда летали маленькие 2-х моторные турбо-винтовые самолеты французского, итальянского и канадского производства местной авиа-компании Yetti Airlines. Самолеты вмещали по 19 пассажиров каждый. Наша задача была вылететь первым рейсом , чтобы гарантированно попасть на маршрут. Был риск, что более поздние рейсы могли быть отменены из-за погоды, которая в горах имела тенденцию ухудшаться ближе к обеду. На летном поле, в темноте образовалось две группы людей с рюкзаками и баулами. Нас подвели к двум бортам одинаковых самолетов, и мы поднялись по короткому трапу в один из них. В самолете было безумно тесно. Трудно было понять, как туда вообще вместилось 19 человек.

Через несколько минут мы были уже в воздухе, а впереди были Гималаи.
Рассвет встретили в полете. Видимость была отличная и в иллюминаторы были видны хребты гор, мимо которых лежал наш путь.. Через час полета, наш самолет сделал крутой разворот и внизу, на склоне горы показался поселок и посадочная полоса. Аропорт Тенцинг-Хиллари в Лукле по праву считается самым опасным аэропортом мира. Посадочная полоса здесь очень короткая, всего 527 м, и она наклонена под углом в 11%. Взлетно -посадочная полоса устроена на скальной полке, конец которой упирается в скальную стенку. Пилот здесь не имеет права на ошибку. У него нет шанса уйти на второй круг при посадке: впереди скала. При взлете он прямо со скалы прыгает в двух-километровую бездну. Аэропорт хорошо известен частыми крушениями и авариями.
Но несмотря, на некоторые опасения, мы приземлились удачно.

Этот самолет потерпел аварию при взлете

Прямо возле самолета нас ожидал наш гид Пемба. Как ни странно, мы сразу узнали друг друга по фотографиям. Пемба оказался приветливым парнем лет 35, а его напарник и наш портер Вайбу был крепкий мускулистый мужчина, Ему на вид было около 60 лет.
Мы немного задержались в аэропорту, наблюдая за рискованными взлетами и посадками самолетов.

Взлет самолета из Аэропорта Тенцинга в Лукле

Среди прибывших профессиональных альпинистов было не так много. Основная масса — это люди, которые собирались на треккинг. Для многих из них, добраться до Базового лагеря Эвереста и вернуться оказывается серьезной, а иногда невыполнимой задачей….
Лукла — это относительно большой поселок, здесь проживают 230 человек. Поселок (village) находится на высоте 2860 метров над уровнем моря. Лукла знаменита тем, что отсюда начинается пешеходная тропа (EBC trail), ведущая к базовому лагерю альпинистов, штурмующих Эверест.

Весь этот район населен народностью шерпа, которые переселились сюда из соседнего Тибета еще в 15 веке. Шерпы населяют несколько основных долин высокогорного Непала. Они разговаривают на диалекте Тибетского языка, но также говорят и по-непальски. Большинство шерпов так или иначе работают в индустрии горо-восходительного бизнеса и в той или иной степени могут общаться на английском языке.

Начало Эверестской тропы в поселке Лукла
В Лукле нет автомобильных дорог и сюда можно попасть только пешком по тропе или прилететь на самолете, как это сделали мы. Первые впечатления: очень странный маленький аэропорт, но самолеты прибывают каждые полчаса или даже чаще. Нам рассказали, что в пик сезона аэропорт принимает до 20 рейсов в день. Можно также прилететь и улететь на вертолете, но это обходится дороже. По поселку прогуливалось много людей туристического вида, по виду, в основном, из западных стран, хотя можно было увидеть также и индусов и китайцев. Местные шерпы, как нам показалось, улыбчивые, доброжелательные и приветливые люди, без какой либо тени внутренней агрессии. Хотя Лукла — это большой перевалочный пункт, дома в поселке выглядели довольно бедно и не очень обустроено, с примитивным техническим оборудованием. Между тем, люди были вполне нормально одеты, на многих были тонкие пуховые куртки и жилетки. Как нам опять показалось, подавляющее большинство местных шерпов владели сотовыми телефонами и много и охотно ими пользовались. Оказалось, что во всей долине Хумбу, практически до EBC работает сотовая связь и даже имеется какой-то мобильный интернет. За последние 10 лет, непальское правительство вложило большие деньги в развитие коммуникаций, и это безусловно сильно изменило жизнь шерпов.

Из Луклы (Lukla)_ в Нанче-Базар (Nanche-Bazaar), 3300 м. Пока не высокогорье

Итак, мы выходим на маршрут. Весь путь до Базового лагеря Эвереста, длиной около 40 км, занимает несколько дней и требует набора высоты около 3,5 км. Движение по тропе не означает непрерывного набора высоты. В реальности, это многократные подъемы на высокие перевальные точки, а затем спуски вниз на дно глубоких горных долин и снова подъемы, и снова спуски. Поэтому суммарный набор высоты на маршруте многократно превосходит цифру 3,5 км. Все это нас ждет впереди, а тем временем мы выходим на тропу и сталкиваемся с первым религиозным сооружением — ступой.

Что-то похожее на небольшой дом с куполом, но без дверей и окон. Нам объяснили, что внутри хранятся святыни или мощи умерших монахов. Непальцы стараются, если есть возможность, то пару раз обойти ступу кругом, чтобы «подзарядиться» позитивной энергией. Впоследствии, мы встречали десятки ступ различного размера и форм, построенных прямо рядом или на самой тропе. Вдоль тропы видим множество плоских камней, расписанных мантрами — знаменитыми изречениями, помогающими людям придерживаться правильных мыслей и действий.

Стены и плоские камни расписаны многочисленными мантрами

Чуть дальше по тропе мы встречаем знаменитые молитвенные колеса (praying wheels). Это объекты цилиндрической формы, способные вращаться вокруг оси. Снаружи цилиндры украшены мантрами. Колеса приводятся в движение руками проходящих мимо людей. Мы видим несколько молитвенных колес, установленных в ряд. Люди, проходя по тропе вращают эти колеса один за другим. Опять же, как нам объяснили, внутри барабанов хранится намотанная вокруг оси длинная бумажная лента, на которой многократно напечатана основная буддийская мантра. Считается, что вращая колесо , человек мысленно повторяет текст этой мантры, чувствует внутреннее очищение, приходит в гармонию с пространством, и к нему приходит покой и умиротворение.

Наш гид Пемба и Елена возле молитвенных колес

По нашему плану мы в первый день должны дойти до следующей по ходу деревни и там остановиться на ночлег. Наш портер Вайбу погрузив две наши дорожные сумки, ушел вперед  дожидаться нас на месте. Мы обратили внимание на интересную технику, используемую непальскими шерпами для переноски грузов. Они не пользуются рюкзаками, а несут груз в специальной плетеной корзине, причем несут не на плечах, а на спине с опорой всего веса на голову с помощью длинного шелкового пояса. Итак, мы идем вперед втроем с Пембой, который пытается давать нам пояснения, но его английский не очень хорош… Мы несем небольшие рюкзаки по 6 -7  кг. В рюкзаках резервная одежда, маленький запас пищи, 2-х  литровые бутылки воды, а также фото-снаряжение (камеры, объективы, штативы).

Теперь несколько слов об организации треккинга в Непале. Прежде всего, треккинг — это большая индустрия, питающая экономику Непала. В нее в той или иной степени вовлечена большая часть шерпского населения. В отличие от горных походов в бывшем СССР, здесь люди идут в составе организованных групп до 20 человек в группе, в сопровождении гидов и портеров. Туристы идут от одной деревни к другой. Они не несут или почти не несут груз и не готовят себе еду. Питание входит в стоимость ночлега в лоджиях. За редким исключением, люди не ночуют в палатках, а останавливаются в так называемых лоджиях. Ночлег и питание организуются гидами групп, обычно заранее. Днем туристы обедают в чайных домах (tea house), которые время от времени попадаются по ходу маршрута. Треккинг в Непале, по сравнению со Средне-Азиатскими маршрутами в СССР, безусловно,- это очень легкий поход. Правда, разреженный воздух, низкие температуры и физические нагрузки делают его для многих непосильным, а часть людей, хотя и проходит маршрут, но на грани своих возможностей.
Возвращаясь к нашему походу, через три часа наша маленькая группа благополучно прибыла в деревню Пхакдинг, где у нас была запланирована первая ночевка в одной из лоджий, где нас уже дожидался портер Вайбу с нашими вещами.

Наш портер Вайбу возле своего дома.

Мы с интересом изучали, как устроена лоджия. В центре был общий обеденный зал, где можно было заказывать еду согласно небольшого меню. Для ночлега полагалась крошечная жилая комнатка, которая с трудом вмещала две кровати, имелась вешалка для одежды и еще оставалось небольшое пространство для рюкзаков и дорожных сумок. В горных поселках, за исключением нескольких, отсутствует стационарное электро снабжение. Но минимальное электрическое освещение в нашей лоджии все же было. На крыше лоджии были установлены солнечные панели, подключенные к аккумуляторной батарее. От этого аккумулятора питались все светодиодные лампочки лоджии. Какое-либо отопление в жилых комнатах, в том числе и в нашей, отсутствовало, а тонкие фанерные стенки не защищали ни от от холода , ни от шума. В этом смысле, разница между ночлегами в палатке и в лоджии была чисто условной. Но пока мы находились на небольшой высоте и сильных ночных холодов не ожидали. В центре обеденного зала находилась чугунная печь-буржуйка, которая обогревала зал в течение пары часов в вечернее время, а также с утра во время завтрака. Как нам объяснил Пемба, древесины в долине Хумбу практически нет. Единственным топливом в этих местах является высушенный ячий кизяк. Именно им и отапливалась центральная комната нашей лоджии. Сюда, в единственное теплое помещение постепенно подтянулись все обитатели лоджии, всего человек 20. Часть из них, и мы в том числе, шли вверх, другие же уже завершали маршрут, возвращаясь в Луклу. Ужин в лоджии оказался вполне сносным. Мы, следуя наставлениям бывалых путешественников, избегаем мясных блюд. Дело в том, что в этом районе Непала, по религиозным соображениям нельзя забивать животных. Поэтому мясо сюда доставляют из других районах на самолетах, а потом везут без охлаждения на спинах яков. Из-за отсутствия нормального электричества в высокогорных поселках нет холодильников. Поэтому, как мы поняли, качество мясных продуктов здесь — это всегда большой вопрос, который мог иметь серьезные последствия для нашего путешествия. Мы решили , что побыть вегетарианцами в течение трех недель нам не помешает. Кстати, шерпы почти поголовно все вегетарианцы.

Типичное вегетарианское блюдо, предлагаемое в лоджиях: рис, лепешка, овощи и острый соус.
На следующее утро, после легкого завтрака снова выходим на тропу. Сегодня наша цель Нанче-Баазар. Для этого нам предстояло набрать 600 м по высоте и достичь поселка, расположенного на отметке 3300 м. Здесь, согласно нашего акклиматизационного плана, мы должны были провести два полных дня и с тремя ночевками на этой высоте. Это было необходимо, чтобы организм приспособился к условиям высокогорья. Тропа петляя, идет по дну глубокого ущелья, постепенно набирая высоту. Мы время от времени переходим с одной стороны ущелья на другую сторону через несколько висячих мостов.

Нам предстоит пройти по верхнему из подвесных мостов

Мосты подвешены на стальных тросах и в принципе совершенно безопасны, хотя иногда могут неприятно раскачиваться. Лена чувствовала себя на мостах над пропастью не очень комфортно и в последствии призналась, что переходила их сильно зажмурив глаза. Некоторые из мостов были установлены на большой высоте над ущельем, казалось, что до дна было метров 100.

Наш гид Пемба-шерпа на высоком подвесном мосту. Ему не страшно.

На тропе мы видим огромное количество людей, как в одном , так и в другом направлении. По существу, это непрерывная вереница туристов. По этим же мостам идут караваны яков или мулов с поклажей. Они нагружены провиантом, стройматериалами, газовыми баллонами. Яки, по поведению, похожи на коров. Они в принципе ленивы и не агрессивны, но могут легко скинуть зазевавшегося туриста с тропы. Во избежании неприятностей, якам надо уступать дорогу. На узком отвесном мосту с яками не разминуться. Мы идем довольно бодро и пока не чувствуем никаких признаков горной болезни. Скоро должен появиться поселок. Тропа взлетает на несколько сотен метров вверх, и после резкого поворота мы ,наконец, видим знаменитый Нанче-Базар, расположенный амфитеатром на склонах гор. Здесь сходятся несколько важных Гималайских долин. По местным меркам, Нанче-Базар довольно крупный населенный пункт с населением 1650 человек

Лена, Вайбу и я только что поднялись по тропе в Нанче-Базар. Пемба за фотографа.

Здесь выстроены около 400 домов, многие из которых служат гостиницами, лоджиями или гостевыми домами для туристов, путешествующих по горным тропам. В Нанче-Базаре есть маленькая гидро электростанция, т.е. в поселке имеется силовое электричество. Прозрачный ручей протекающий через поселок оформлен жителями в виде красивого каскада из огромных каменных плит. Здесь же организовано место для общественной стирки белья в проточной воде.
На входе в город высится роскошная очень живописная ступа с золоченой фигурой Будды на самом верху. А рядом с ней находится удивительный памятник не менее удивительной шерпской женщине Лате-Пемба-Дома-Шерпа, которая родилась и жила в Нанче-Базаре. Она прославилась тем, что впервые организовала женский альпинистский клуб и руководила многими женскими восхождениями, неоднократно поднималась на Эверест, но однажды разбилась на спуске с очень сложного маршрута на вершине Лходзе.

Памятник первой шерпской альпинистке.

Тропа незаметно превращается в главную улицу поселка, которая пересекает проселок и поднимается ступенями вверх по склону горы. Это настоящая торговая улица с множеством маленьких лавок и магазинчиков. Здесь продают очень много туристического снаряжения, но в основном здесь сувенирные лавки. В Нанче-Базаре есть даже отделение банка и контора по обмену валюты. Здесь кое-где можно было расплатиться кредиткой, но по какой-то причине, это было заметно дороже, чем если платить наличными. Здесь, как и в Катманду, основной способ расчетов был кэш. По улице-тропе время от времени идут караваны груженных животных. Это не смущает продавцов. К этому здесь все привыкли. Поселок живет полностью за счет потока туристов и является узловым пунктом. Отсюда расходятся тропы по разным маршрутам в этой части Непальских Гималаев. В Нанче-Базар можно попасть только пешком по тропе или прилететь сюда на вертолете.

Эта центральная торговая улица Нанче-Базара одновременно является участком тропы, ведущей к Базовому Лагерю Эвереста.

Наша лоджия находилась в самой верхней части амфитеатра, и от нас открывался красивый вид на окружающие вершины.

На высоте 3300 м мы собирались проводить активную высотную акклиматизацию, т.е подниматься на ближайшие вершинки и затем возвращаться на прежний уровень. По мере подъема в горы, концентрация кислорода снижается и у людей может развиваться т.н. горная болезнь, которая проявляется как учащенное сердцебиение, одышка, головная боль и отсутствие сил. В процессе акклиматизации организм компенсирует дефицит кислорода в воздухе увеличенным производством красных кровяных телец — эритроцитов. Но цикл перестройки организма занимает около недели и только при условии активной тренировки, причем ускорить этот процесс обычно не удается. Хотя здесь в Нанче-Базаре, мы к счастью, еще не почувствовали высоты, впереди нас ждала высокогорная часть маршрута с подъемами на высоты выше 6000 м. Поэтому, на следующий день, в порядке акклиматизации мы отправились прогуляться на маленькую вершинку типа холма, возвышающуюся над поселком. Отсюда с верхней тропы, Нанче-Базар выглядил особенно живописно на фоне грандиозных Гималайских вершин.

На вершине холма находилась вертолетная площадка. Здесь же был очень интересный музей развития альпинизма в долине Хумбу и памятник Тенцигу-шерпе, который вместе с австралийцем Хиллари впервые поднялся на вершину Эвереста.

На следующий день мы посетили маленький буддийский монастырь и покрутили там молитвенные колеса. Удивительно, что монастыри здесь не запираются и не охраняются. Каждый может туда войти без препятствий. Как мы узнали, службы в многочисленных монастырях проводятся не часто, в некоторых только раз в год. В остальное время они пустуют, но туда всегда можно придти и побыть наедине со своими мыслями.

В Нанче-Базаре заканчивалась » легкая» часть нашего маршрута. И впереди нас ожидало Гималайское высокогорье.

Продолжение следует

Автор Руслан Иванов