Снега Килиманджаро

ВСТУПЛЕНИЕ

            Еще со школьных времен я загорелся идеей побывать на вершине горы Килиманджаро, прочитав роман Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Затем после окончания физфака  МГУ по специальности физика полупроводников  и защиты диссертации я познакомился со старшим коллегой физиком Евгением Иорданишвили. Он уже был тогда профессором, заслуженным деятелем науки России, академиком, интересы которого развивались также, как и мои, в области физики и техники полупроводников.  Но больше всего меня поразило, что Иорданишвили в 50-х — 80-х годах активно занимался горным туризмом и альпинизмом (мастер спорта СССР).  Видный ученый руководил многими горными восхождениями и походами высшей категории трудности в разных уголках нашей планеты. Он был и руководителем первого советского восхождения на Килиманджаро (1968 г.). Прочитав его статью об этом восхождении  и поговорив с ним как-то  при личной встрече, я размечтался повторить  это восхождение. Много лет я вынашивал эту идею и все-таки она осуществилась  — я побывал  на Килиманджаро!

       Гора Килиманджаро всегда и во все времена будоражила и будет будоражить умы  путешественников нашей планеты. Это и понятно — она главная и самая высокая вершина Африки, является её символом.  Она расположена  300 км к югу от экватора  и имеет три вершины: на  западе — Шира (3962 м); на востоке — Мавензи (5149 м); в центре  — Кибо (5895 м). Эта высшая точка горы называется пик Ухуру, что в переводе с языка суахили  — пик Свободы. Желающих покорить вершину, хоть отбавляй. Неслучайно вблизи города Моши (Танзания) расположен международный аэропорт «Килиманджаро», принимающий  рейсы из Западной Европы прямо к подножию этого огромного потухшего вулкана.

            Правительство Танзании давно поняло, что надо охранять эту жемчужину природы от бесчисленных толп людей, жаждущих со всех концов света приехать сюда и забраться на уникальную вершину. Уникальность ее в том,  что обычно такие высокие пики находятся в горных системах: Тибет, Памир, Кавказ, Кордильеры. А Килиманджаро стоит одна сама по себе в одиночестве. Её белоснежное одеяние видно  вокруг за много десятков километров.  Турфирмами предварительно по графику выдаются группам восходителей лицензии  и только по определенным маршрутам, тем самым соблюдают экологию и  регулируют этот неиссякаемый людской поток.

            Наша российская группа туристов — альпинистов в восемь человек стартовала по одному из маршрутов из поселка «Марангу Гейт», расположенному на высоте 1094 метра. Восхождение на вершину  из этого поселка обычно  проходит по типичной программе независимо от квалификации и длится четыре дня, а  спуск — полтора дня. Разработаны и  другие маршруты, но для более подготовленных горных туристов.  Нашу группу сопровождали 16 носильщиков и три проводника из местного населения. Так положено правилами. Ведь всё (инвентарь и продукты) на всю группу необходимо брать со старта. Каждому нашему альпинисту прикрепили персонального носильщика, который был обязан тащить персональный рюкзак с теплой одеждой, спальником и другими личными необходимыми для восхождения вещами.  Содержимое  рюкзака каждый из нас  подготовил еще до старта. Мы же шли налегке с маленьким штурмовым рюкзачком, в котором  были самые важные личные предметы, был сухой паек  на  день,  фото или кино принадлежности, легкая одежда на случай непогоды. Остальные носильщики тащили свои рюкзаки с провиантом на всю нашу группу, включая вещи самих носильщиков и инструкторов. Каждое утро после завтрака в столовой  все участники собирались  по своим группам, где каждый после ночевки передавал свой большой рюкзак  персональному носильщику.

            Старт. Мы вышли на горную лесную тропу, похожую на тенистую аллею в каком-нибудь городском ботаническом парке шириной 2-4 метра. Растительность была типичной для зоны влажных джунглей.  Кроме многочисленных крикливых птиц иногда встречались  группы любопытных голубых обезьян и черно-белых колобусов.  Всего с нами в этот день отправилось в путь около 80 человек — несколько групп из разных стран: Западной Европы, США и Японии. Была хорошая солнечная летняя погода с температурой 20 -25 градусов. На тропе было многолюдно.  Оно и понятно,  ведь это был разгар сухого сезона — сразу после Нового года. Мы шли наверх, а навстречу нам по этой же тропе десятки туристов спускались вниз. Я  с любопытством вглядывался в лица тех, кто, возможно, уже покорили вершину. Лица были усталые и не очень-то веселые, как мне показалось (возможно, из-за последствий усталости и  «горной» болезни).  Спускались люди самых разных возрастов, много было лиц пенсионного возраста, но много было и школьников (но не младше 10 лет -так этого  требуют правила). Мужчин и женщин было примерно пополам. Я в  душе обрадовался, если старики и дети могут покорить вершину, то и я, бывший марафонец,  в свои за 50 просто обязан это сделать, если, конечно, не брать в расчет коварство «горной» болезни.

          Восхождение разбивается на четыре дневных этапа. Первый лагерь Мандара Хат  расположен на высоте 2750 м,  второй лагерь Хоромбо —  на высоте 3750 м, третий хижина Кибо  — на 4730 м и финальный, четвертый — восхождение до высшей точки  — 5896 м.  В каждом лагере мы размещались на ночевку в легких деревянных щитовых домиках на 4 -10 человек, спали в своих спальниках. В каждом лагере были  столовая, туалеты и душ, где можно было каждому привести себя в порядок. Каждой группе указывались домики для размещения. В центре лагеря располагалась столовая, где кормили альпинистов строго по группам, так как в каждой группе был свой повар-носильщик. В предлагаемом меню был довольно привычный рацион: суп-пюре, картошка, рис, тушёные овощи,  курица, мясо, гренки, мёд, джемы, чай, кофе. В столовой происходило многоязычное  эмоциональное общение, которое порой  затягивалось на часы. Потом сборище само собой рассасывалось, так как каждому надо хорошенько отдохнуть, выспаться перед следующим, более сложным этапом восхождения.

            По маршруту, как на уроке  географии, каждый просматривал  страницы  с картинками из учебника: сначала тропический лес с лианами и кричащими обезьянами. Потом — альпийские луга с кустарниками и рододендронами и, наконец,  каменная пустыня, покрытая мелкими камнями и вулканическим пеплом.

             Последний лагерь «Кибо», он на высоте 4730 м. До него добираются почти все стартовавшие. Но вот на последний этап выходят далеко не все. Акклиматизация к высоте в 2-3 дня недостаточна для каждого. Поэтому возникает «горная» болезнь  и проявляется  она  на этой высоте у большинства новичков в полной мере: острая головная боль, отсутствие аппетита, учащенное сердцебиение и дыхание. Никакие таблетки существенно не помогают, самое действенное лекарство от «горной» болезни лишь одно — необходимо  срочно спуститься вниз хотя бы на несколько сот метров.  К сожалению, у  меня  началась горная болезнь, несмотря на то, что я три раза был на Эльбрусе, доходил до скал Пастухова и седловины, но не выше — причина —  сильные приступы горной болезни. Но здесь в Африке заветная мечта  заставляла терпеть сильную головную боль на сколько это возможно.

            Последний бросок на  вершину Килиманджаро начинают в час ночи. Группы идут с фонариками, высвечивая путь по крутой осыпи из смеси песка  и камня. Старт даётся так рано, чтобы восходители были на вершине с первыми лучами солнца и могли наслаждаться величественной картиной зари с глубиной  перспективы в добрую сотню километров.

             Но до этого волшебного мгновения предстояло 5 — 6 часов крутого подъёма на гребень кратера к пункту Гилманса (5685 м). Затем уже по самому краю пропасти (если остались силы) предстоит еще полтора часа ходьбы до самой высшей точки Африканского континента — пика Ухуру  — 5896 м.

            Вместе с нашей группой  последний рывок к вершине делали ещё 5 -6 групп, каждая по 10 -15 человек. В ту ночь нашего восхождения луны не было, дорогу тускло подсвечивал свет далеких звезд, которых было видимо-невидимо. Весь путь наверх сопровождался сильным боковым, холодным ветром. Даже как-то не верилось, что внизу, под горой, столбик ртути в термометре едва опускается ниже  плюс тридцати градусов. А здесь температура была  минус  5 -10  градусов.  Поэтому все восходители были экипированы добротным альпинистским снаряжением  и по-зимнему. После каждого часа ходьбы  был привал. Садились прямо на землю, но больше 10 минут не выдерживали. Пронизывающий ветер при при  отрицательной температуре   за считанные минуты выдувал из-под одежды всё тепло, накопленное при ходьбе. Немного о тактике ходьбы. Каждый двигался вперед, передвигая ногу ровно на величину размера ботинок, т. е. на 30-40 см, не больше! Это было требованием инструкторов, чтобы не сбить сразу же ритм дыхания. Уже в Москве, на вопрос друзей, как ты  все же шел на вершину, я показывал эту почти утиную ходьбу медленными  по темпу мелкими шажками. Да, такое не забывается.

            Склон горы, по которому все двигались к вершине, представлял фантастическое  некое зрелище. Группы туристов, идущих к вершине, были похожи на светящихся (от налобных и ручных фонариков) гусениц, ползущих ёлочкой,  подобно  змее,  друг за другом вверх по крутому склону. Иногда одна такая гусеница догоняла другую. Они сливались вместе. Затем длинная гусеница также вдруг распадалась на несколько себе подобных, двигающихся с разными скоростями. Причина такого поведения была проста — происходил процесс формирования групп восходителей по их силам и возможностям. Более сильные шли по темпу быстрее, меньше времени отдыхали, им не  терпелось побыстрее оседлать вершину. А более слабые начинали идти всё медленнее и медленнее, чаще останавливались на отдых. А некоторых вообще одолевало сомнение — хватит ли сил дойти до самого  верха. Может,  повернуть назад? Ведь высота более 5000 м для новичков — само по себе достаточно серьёзное испытание. Да, были и  такие, кто дальше не смог идти.  Печальные, они, каждый  в сопровождении инструктора, спускались вниз мимо нас, опирались на плечи    опытного инструктора, шли не по тропе, а  сокращая путь, прямо по целине, скользя по крутой  осыпи вулканической крошки.

             Но вот стало светать. Путь наверх уже не представлялся страшно далеким. Казалось, что до гребня кратера уже рукой подать. Еще чуть-чуть усилий и … А вот самые выносливые и опытные  уже вышагивали по нему. Но, наконец-то,  и промежуточный финиш и первая вершина — пункт Гилманса на гребне вулкана.  Остановка на заслуженный отдых. Теперь можно и осмотреться. Видимость вокруг,  как говорят синоптики,  сто на сто (километров).  Солнце  красным апельсином продиралось сквозь облака, укрывающие белым пушистым одеялом тропическую зелень внизу.   Оно стремилось ввысь  к безбрежному синему воздушному океану. А восходители могли вспомнить что-то из географии. Судя по карте, по левую руку должна быть расположена Кения, а по правую — Танзания.  Но, увы, плотные слои облаков напрочь укрыли еще спящие города и поселки. Картину рассвета с востока оживляла лишь живая игра солнечных лучей между  остроконечными пиками соседней горы Мавензи (5149 метров), которая в гордом одиночестве возвышалась над облаками, но всё же была под нашими ногами.

            Заоблачная вершина Килиманджаро оказалась без снежного покрова  — те же каменюги  и вулканический песок. Но небольшая часть склона вершин была покрыта ледником толщиной в несколько десятков метров. На солнце этот ледник отражал солнечные лучи, светясь бело-голубым светом, и напоминал белый берет на голове, надетый набекрень. Кроме ледника попадались  ледяные глыбы разных размеров, которые лежали в горных складках кратера и в лощинах, куда не доставали солнечные лучи.  А снежной шапки, как таковой, не было. Это казалось странным и неожиданным. Ведь на всех известных фотографиях  и открытках значительная верхняя часть Килиманджаро всегда  была припорошена снегом, чтобы  быть фотогеничной, находясь  в  контрасте с буйной зеленью ее подножья. Однако, всё-таки снег выпадает на склоны, но только лишь в сезон тропических дождей — в марте-апреле, а  в остальное время года вершину горы украшает лишь небольшое белое пятно ледника, размеры которого меняются год от года, то больше, то меньше. Ученые говорят, что из-за всеобщего потепления климата планеты снега Килиманджаро останутся лишь на прошлых фотографиях.

             Да, Килиманджаро —  единственная гора под шесть тысяч метров, на которую можно зайти просто в горных ботинках и без «кошек». Наш Эльбрус, хотя и ниже на целых 200 метров, но он всегда  в любое время года покрыт ледником уже начиная с четырех тысяч метров высоты и без «кошек» далеко не уйдешь.

             Что ж, экватор — жаркое место планеты, и только на вершине Килиманджаро всегда зимняя погода. Но в «холодильнике» долго не просидишь. Делаем последние фотографии на память о высшей точке Африканского континента и … вниз!

            Вниз по осыпи идти хорошо, если осталось хоть немного сил в уставших ногах. Идешь «семимильными» шагами — шагнул на метр вниз, плюс один-два метра проехал вместе с осыпью. Через сотню таких шагов ноги начинают окончательно забиваться и гудеть от напряжения. Короткий отдых, расслабил мышцы и снова  вперед и вниз. Эх, сесть бы на «пятую» точку и покатиться,  но нет таких штанов, которые бы выдержали эту абразивную смесь песка и щебня.

            Опять мы ночуем во втором лагере «Хоромбо Хат». Как и всегда, в этом лагере вечером после  еды царил сильный многоязычный  галдёж. Это и понятно — группы, которые идут на восхождение, весёлые и оживленные, ведь их еще не настигла «горная» болезнь. И мы, у  которых вершина уже  в прошлом, усталые и заметно осунувшиеся, но тоже довольные — все страдания уже позади.

            Когда мы спустились к подножью и к офису туристического бюро на самом старте восхождения, то нам были вручены «Свидетельства» в виде грамот о покорении вершины.  Мы тепло попрощались со своими носильщиками. По традиции мы подарили им российские сувениры, а некоторые давали что-то мелкое из альпинистского снаряжения и одежды. Мой персональный носильщик попросил у  меня мои горные ботинки. Я был удивлен такой просьбой и ему отказал, так как  эти ботинки не раз ходили со мной по Эльбрусу. К тому же  я имел планы побывать в горах  и в будущем. В общем, я подарил ему российскую футболку. Также по традиции всем нашим помощникам из местного населения были розданы чаевые в виде денег. Но это было традиционно и входило в общую стоимость всего тура, составляло порядка  200 долларов с каждого восходителя. А  вечером моя российская группа собралась в нашей гостинице за праздничным столом. Все муки восхождения остались в прошлом, теперь мы безмерно радовались и усталость ног куда-то делась. Говорили мы о своих планах на будущее, ведь на нашей планете ещё много осталось непокоренных вершин.

            На следующий день нас ждала туристическая программа по замечательным местам Танзании: сафари по дну доисторического вулкана Нгоронгоро, где как в зоопарке на ограниченной площади (в несколько десятков  квадратных километров) без всякой ограды жили своей жизнью почти  все многочисленные представители африканской флоры и фауны. Как они все туда попали — загадка. Ведь  довольно крутые стены этого потухшего вулкана доходили почти до 2000 метров высоты и просто пройти через это естественное препятствие  для крупных животных (слонов, жирафов, львов, бегемотов и др.) было просто нереально.  Зато всё было как на ладони.

            Потом мы посетили один из самых крупных в Африки парк Серенгети (500 видов птиц и три миллиона особей крупных животных),  озеро Маньяра с миллионами розовых фламинго, побывали в деревнях, где живут масаи. Но это другая отдельная история. А  в заключении мы провели недельку на прекрасном песчаном пляже Индийского океана. Там нас ждало одно  прекрасное развлечение на быстроходном катере — рыбалка на  марлина. Однако  за несколько часов аренды катера мы не поймали этих крупных красавцев. Зато мы поймали (естественно  на спиннинг) двух морских рыбин по метру длиной, которые внешне напоминали нашу щуку, но были более тонкими,  серебристыми, с длинной острой головой  и напоминали по форме швейную иглу. Это не случайно, ведь они двигались под водой со скоростью нашего быстроходного катера. Я уже не помню точное название пойманных рыб, но это могли быть рыбы маху-маху, ваху или просто рыба-игла. Красивые рыбины были тут же умело и вкусно приготовлены, что это скрасило небольшую досаду, что на блесну не попались  акула-меч, макрель или тунец весом на сотню килограммов. Но все-таки восхождение на Килиманджаро оставило на всю жизнь одно из самых сильных, незабываемых впечатлений.

Федор Склокин