Алжирские дневники. На машине по Сахаре. День первый

В марте месяце 2021 года исполнилось 40 лет со времени нашего путешествия на машине по Сахаре. У Тани сохранились дневники, которые она вела непосредственно в поездке. Мы решили их опубликовать на нашем сайте «Путешествия с удовольствием» без купюр, в том виде, как они были написаны, тем более, что поездка по Сахаре была действительно путешествием с удовольствием! Съездили мы чудесно, впечатления остались на всю жизнь.

Без купюр – это означает, что мы поделимся не только нашими впечатлениями о древнеримских городах, остатки которых нам удалось увидеть во время поездки, но покажем, как выглядят современные города арабов в пустыне Сахара, расскажем о многочисленных встречах с коренными жителями – бедуинами, берберами и туарегами, а также сохраним в рассказе интимные подробности, как мы провели ночь в публичном доме, а жена умудрилась переспать в Сахаре с членами Политбюро ЦК КПСС!

«У песчаной пустыни мягкие, округлые почти женские формы. Песком заполнена лишь северная часть Сахары, дальше начинается суровая каменистая равнина. Но и у камня есть своя прелесть, и когда глаз ваш начнет воспринимать тончайшие нюансы каменной формы, вы поймете, что на свете нет ничего прекраснее пустыни»

Йорган Бич. «На машине через Сахару»

Вместо предисловия

Недавно, освобождая полки от книг, журналов, сувениров, привезенных из Алжира, для новых поступлений из других стран, я нашла старую тетрадь… Сильно удивилась, что писала когда-то авторучкой, и стала читать. Отключила компьютер, и перед глазами, как мираж, возникла пустыня Сахара. Теперь, если бы меня спросили, куда я хочу съездить еще раз: в Париж, Сеул, Токио или любимый Сингапур, я честно скажу – в Сахару. Почему? — Там нет толпы, там всё настоящее, ничего искусственного. Там люди другие. Возможно, чистый песок пустыни очищает характер. Во всяком, случае так было в 1981 году, когда мы ехали по Сахаре на автомобиле «Simca-1000».

Мой муж Миша взял на себя тяжкий труд секретаря-машиниста и превратил мои каракули в документ «Word». Он очень страдал от моего стиля, характера и длины предложений. Но я решила оставить все как было, ведь тогда мы неслись по жизни. Я писала на ходу, не выходя из машины, перемешивая в одном предложении поломки, километры, дороги, римские развалины, серпантины, «яйца и розы», базары, пески и оазисы. И, конечно, в заметках много людей: и наших друзей, и местных жителей. Как говорят французы: «настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: сцену, шляпку и салат». Чтобы мой салат был понятнее, я тогда рисовала в тексте картинки. В то время не было еще ни Интернета, ни мобильных телефонов, ни GPS, ни цифровых камер, а на дефицитной фотопленке было всего 34 кадра. Зато у нас был «Гид Блё» (Guides bleus) – французский справочник, предшественник современного Google, предназначенный для географов, писателей и социологов. Перед поездкой Миша с присущим ему рациональным педантизмом выписал и перевел на русский все страницы, относящиеся к нашему маршруту. Получилось отдельное издание на русском, «опубликованное» на обратной стороне лабораторных отчетов, которое нам очень помогло. Меня лично удивило то, что французы тоже оказались педантами: опубликованные в «Blue Guides» координаты замечательных мест в пустыне с точностью до 1 км соответствовали действительности. Например, в 1981 году, проезжая по безводной пустыне, мы увидели мираж (голубое озеро с зелеными оазисами на берегах) точно в то же время суток и точно на том же километре дороги, как указали это французы в 1974 г. Кроме того, «Guides bleus» точно указал нам координаты тростникового отеля и ресторана «Бедуин», где в 40 –градусную жару реальный бедуин в длинном балахоне подал нам баварское пиво прямо из холодильника, работавшего в пустыне на керосине. И это в мусульманской стране! Это не сказки, я вам потом фото покажу. Теперь Миша оцифровал старые черно-белые фото и цветные слайды прошлого века. Часть из них вошла в этот рассказ. Не судите строго, на ч/б фото прошлого нет достаточной яркости, контрастности и резкости современности.

Следует еще сказать, что нашей машине «Simca-1000» было тогда 16 лет, детям — Оле и Максиму 6 и 4, а нам с Мишей, соответственно, 31 и 34. Детей пришлось оставить дома с друзьями, это лишало меня чувства юмора в поездке. На самом деле вопрос с детьми решился в последний момент. Первоначально планировалось, что Миша поедет на машине с нашими компаньонами, а я из-за детей поеду позже экскурсионным автобусом. Но автобус отменили (не нашлось желающих платить почти 800 динар за экскурсию). Накануне Мишиного отъезда наши приятели уговорили меня ехать, а детей оставить с ними. Мы дружим уже второй год, и дети их хорошо знают. Оставили их на две семьи, одни с ними ночевали, одевали и водили на прогулку, а другие кормили и занимались с ними днем. И те, и другие потом сказали, что у нас «золотые дети», что им с ними намного легче, чем было с собственными, так как наши очень самостоятельные и не привередливые. Теперь и те, и другие ходят в гости больше не к нам, а к детям. Дети чувствовали себя хорошо. Максим после нашего возвращения несколько от меня отдалился, а Оля, наоборот, стала ласковее. Максим на вопрос: «Как вы без нас жили?» ответил: «Да, получше, чем с вами, тетя Жанна готовит лучше тебя, а дядя Ваня все лучше делает (мастерит), а не так как вы – тяп-ляп и готово, а любили они нас как вы». Вот и благодарность. Ваня и Жанна, действительно, их баловали, готовили очень хорошо (мы оставили продукты), укладывали днем спать, по часу ждали окончания их еды. Ваня мастерил Максиму поезда и самолеты, а в промежутках играл с ними в хоккей: дети одевали взрослые валенки (они им выше колен) и становились на ворота, а Ваня (45 лет) гонял между ними линейкой шарик от пинг-понга. Это они нам продемонстрировали на 8 марта, когда мы были у них в гостях. В общем, с детьми все было благополучно, Оля и Максим всем ходившим за ними женщинам приготовили подарки к 8 марта, а Максим сам по своей инициативе подписал Жанне открытку. Вот такая была предыстория.

А теперь пора в путь! Старт был назначен на 28 февраля 1981 года.

День первый. Аннаба – Тимгад

Наш маршрут на карте Алжира. Проехали больше 2200 км по горным дорогам и самой пустыне.

Аннаба –Константина – Батна (это высокие Атласские горы со снегами) –Тимгад (древнеримский город) – Бискра (первый оазис в пустыне) – Эль-Уэд (вокруг одни пески) – отель «Бедуин» – Тугурт – Уаргла (совсем пекло) — Гардая (святой город за крепостной стеной, очень религиозный, даже фотографировать в нем запрещено) – Лагуат — Бу-Саада – Сетиф – Константина – Аннаба.

28 февраля 1981 года в пять утра выезд. Ехали мы двумя машинами, в каждой по 4 человека, чтобы была помощь в пути согласно консульской инструкции. Везли с собой запас воды 30 литров и еды на 4 дня.

Самым опытным в нашем экипаже был профессор Альберт Витальевич Галактионов. Наша общая с ним «Симка» была уже 5-й машиной в его жизни. Вообще, Галактионовы были прекрасными учителями во всех отношениях. Нашими попутчиками по поездке на второй машине были совсем молодые ребята. Их зеленый автомобиль «Рено катр R-4» был совместим по возрасту и запчастям с нашей «Симкой». Обе машины были потерты как модные джинсы, а в терминах светской классики они были в стиле «Антилопа Гну» из «Золотого Теленка». Наше Консульство в Аннабе разрешало дальние поездки только двумя экипажами, объясняя, что в случае чего одна машина может дотащить другую на буксире. Молчаливо предполагалось, что одна машина будет следит за другой, особенно при общении с местным населением.

“Simca 1000”

В это утро накрапывал мелкий дождик. Выезжаем на Константиновскую дорогу, чувствуется, что машина перегружена: сумки и канистры с водой занимают все места на сидениях и под ними. На Константиновской дороге после заправки у попутчиков поломка – не заряжается аккумулятор, чиним около 15 минут. Светает, вдруг видим летящего над головой аиста с веткой в клюве. Чуть дальше встречаем еще пару важно вышагивающих аистов. Появляется Солнце, все оживает, необыкновенно ярко зеленеет трава, склоны гор, как в снегу от маргариток. Проезжаем ярко красный сад, цветет, как мы решили, мушмула, а под ней море желтых цветов. Оливы стоят сизые и пушистые в лучах восходящего Солнца. Краски сочные и свежие. Зеленеют склоны, постоянно видим аиста. Ярко блестят на солнце свежей зеленью поля, видим и работников – пашут на конях плугом. Вскоре опять остановка. У ребят поломка в моторе, и у нас заглох мотор, не знаем, что и делать, у меня появляются мысли, что нашей “Simca 1000” дальше Аннабы не стоит ехать. Идет оживленная дискуссия, нас нагоняет еще одна советская машина, но помочь не могут. И вдруг машина завелась, героем дня стал Миша, он предложил положить мокрую тряпку на бензонасос, Альберт Витальевич (АВ) до конца дня не перестает делать Мише комплименты. Отъезжаем и тут же видим характерную картину: старик пахарь пытается с плугом и двумя волами одолеть откос, а прямо под ними по шоссе с ревом проносятся 2 мотоциклиста на мощных «БМВ» в касках и блеске. Едем дальше, начинается перевал перед Константиной. Там такой серпантин, что звук машины отражается от противоположной стены пропасти. Сколько я ни ездила ни до, ни после, такого напряжения я не испытывала, наша «Симка» — тоже. Машина тянет слабо, появляется новый звук, пищат шины об асфальт – новая тревога. А у меня все мысли о детях, через каждые полчаса смотрю на часы и представляю, чем они занимаются. Особенно тревожно было с 3 до 4:30, т.к. я знала, что они не спят и одни дома, представляла, как они бегают босиком по полу и простуживаются.

Виды все лучше: краснеют скалы, зеленеет ущелье, но солнце светит в объектив. Подъезжаем к Константине, она во всем блеске предстает перед нами, щелкаем фотоаппаратами выезжая из туннелей, несемся по городу, ловя объективом мосты, скалы и здания. Сбавлять скорость нельзя. После Константины за университетом нечего смотреть, серое каменистое плато, становится жарко. На пути встречаем все время русло высыхающей речки и какие-то странные развалины – то ли башни, то ли склады. Оказывается, что это ж/д станция. Бродит множество коров и овец. Едем на Батну (Batna). Проезжаем Эль Гуерах (El Guerrah) – маленький чистенький городок, к ужасу обнаруживаем, что надписи на развилках пошли на арабском языке. Кое-как ориентируемся, иногда спрашивая встречных на французском. Въезжаем в Айн Млила (Ain M’lila), 775 метров над уровнем моря – чистенький городок, видим автолавку и лавки с тряпочками. Видим монумент памяти погибшим в виде триумфальной арки. Далее на 68 км видим полусухое озеро. В «Блу гид» сказано, что в нем должен отражаться красивый пейзаж, а его нет. Начинаем подкалывать Мишу, от нечего делать начинаем снимать это озеро, а вскоре появляется озеро с противоположной стороны с намного лучшим видом: озеро мелкое, но широкое, и в нем отражаются фиолетовые горы. Да, «Blue Guides» не лжет!

Ищем Drea Beutlit — новую соцдеревню, за которой должен быть нужный поворот на W165. Въезжаем под зеленую арку, где по обеим сторонам дороги начинаются сосновые посадки. Едем по улице новых домов в восточном стиле. Прикидываем, что это за город, надписи на арабском, не понимаем, где мы. Теперь в этой соц деревне построили современный Аквапарк. А тогда мы страшно обрадовались, увидев, наконец-то, указатель на французском языке и свернули с трассы №3 налево на дорогу W165.

Согласно справочнику, на этой дороге мы ожидаем увидеть мавзолей греко-пунических войн, на глубине 6 метров под которым находятся подземные комнаты и кулуары. На открытой всем ветрам равнине действительно видим каменный холм, подъезжаем ближе, видим мощное отреставрированное строение с остатками массивных полуколонн, но вход во внутрь замурован. Поражаемся его размерам и тому, как в те времена могли его создать вручную в таком тяжелом изнуряющем климате. Все сооружение состоит из больших кубов серого тесаного камня.

Мадрасен — загадка алжирской истории.

Это один из двух сохранившихся в Алжире мавзолеев греко-пунических войн, построенный по образцам карфагенских в центре Нумидии, как усыпальница знатных царей.

Жертвуя дефицитными кадрами цветной пленки, Миша фотографирует меня на фоне Мадрасен.

Не могу удержаться и привожу здесь современный снимок, сделанный с дрона.

Интересно, что в отличие от Египетских пирамид, форма Алжирской гробницы — полусфера.

Поражаемся снегу в горах поблизости от нас. Солнце палит, а ветер очень холодный. 

На 119 км въезжаем в Батну.. Крупный городок поражает своей чистотой и приветливостью. Как давно мы не видели чистых улиц и тротуаров! Решаем на несколько минут остановиться. У попутчиков крупная авария. – полетел подшипник в кардановом подвесе. Подходит полицейский и предлагает сводить их в знакомую автолавку, а только-только начался обеденный перерыв везде. Это рушит наши планы, ведь мы спешим в Тимгад! Перекусываем и осматриваем город: много хорошо отреставрированных зданий, богатые лавки, но все на замке. А у нас много заказов на серебро, которое есть только здесь. Пока попутчики чинятся, обед кончается. Мы бежим по лавкам, я покупаю детям подарки в книжном, сразу становится легче на душе. Серебряная лавка закрыта, работает она не каждый день. Попутчикам удается купить нужный подшипник, и мы мчимся в Тимгад.

Проезжая по Батне, видим огромное здание института Ислама, далее с/х институт, отдельно технический, лесоводства, за его территорией к горизонту тянутся сосновые посадки. Уже на выезде из Батны видим улицу новостроек – большие двухэтажные виллы, от которых глаз не оторвать, так богата их архитектура, что нельзя не остановиться. Снимаем одну за другой и не знаем, какая из них лучше. Элегантные миниатюрные дворцы.

А местность здесь – каменная пустыня, ни речки, ни воды и такие сказочные застройки.

Далее идут то справа, то слева Римские руины, то группа колонн, то остов массивного здания, они идут на всем протяжении пути, и на них уже перестаешь обращать внимание. Среди одних руин у поселка видим большое скопление женщин в белых паранджах, просто демонстрация какая-то, видимо, идет религиозный праздник. Мчимся в Тимгад, солнце садится, на небе облака, а так хочется успеть сфотографировать этот римский город. Проезжаем поселки, везде чисто, заботливо ухоженные деревья. Создается впечатление, что грязнее Аннабы и Хаджара нет места во всем Алжире.

Траян и плитка под кроватью

Приезжаем в Тимгад под вечер. Нас у отеля дожидаются наши коллеги по университету — Черников с семьей и видим форд нашего зав. кафедрой физики Бивола. Быстро заносим вещи и идем в древний город. Солнце село, город мертв, куда ни глянешь — до горизонта тянутся руины с колоннами и арками, а за ними снежные горы. Слева по ходу «Римский дворик» с уцелевшими статуями, далее надгробия – целая улица с барельефами, на которых прочитывается вся жизнь древних римлян, но на всех барельефах рыбы, а внизу на пьедесталах выбита желанная «трапеза» — хлеб, каша, ложки, вилки, тарелки и рыба в них. Где ж они ее брали? Слева по ходу видны знаменитые полуразрушенные римские бани с бассейном, залом для игр, отдельными залами. Очень большая территория выложена была из простого кирпича со множеством арок. В банях была водопроводная система, в городе был водопровод, библиотека, театр, Капитолий, Триумфальная арка. Все сохранилось в полуразрушенном виде, город огромен, до горизонта торчат колонны и фундаменты, высятся две гигантские колонны Капитолия, остальные упали, расколовшись на громадные диски. Поражают и подавляют своей величиной. Вообще, город давит на психику, ведь он теперь мертв, людей нет, а вещи и дома остались, и сколько еще холмов не разрыто. Идем по главной улице к Триумфальной арке, камни мостовой продавлены колесницами, за аркой город еще продолжается до горизонта. Возвращаемся от Капитолия в центр, выходим на центральную площадь – место всех торжеств, окруженную колоннами. Вообще, вся центральная улица идет в аллее колонн, на ней же древний туалет, я приняла его за здание суда с персональными креслами. Заходим в здание библиотеки, сохранились мраморные колонны и части внутреннего убранства. Идем в цирк, он полукруглый, не отреставрирован по сравнению Гельмой, но акустика потрясающая, с сидячих мест слышен малейший звук даже от падающей монетки на площадке для хора, а в противоположном направлении звук гаснет. Солнце село, на красном фоне чернею т колонны Капитолия, на одной из них сел уставший аист. За нами высечена из скалы голова верблюда, спускаются сумерки, становится жутковато, спешим покинуть этот мертвый город. В музей зайти не успели.

Идем в гостиницу, холод там жуткий. В нашем номере находим розетку, включаем советскую плитку, которую возим с собой, и немного согреваемся. Галактионовым не повезло: у них нет ни розетки, ни стола. Ужинаем у нас, воды нет, свет гаснет, поели, что было, долго ждем света, чтобы напиться чаю. Все мысли о детях, жизнь их неописуемая, остались, как сироты. Завтра в 4 утра снова в путь.

Немного истории

Тимгад находится в 35 км к востоку от города Батна и входит в легендарный список 10 потерянных городов мира. Интересно, что никаких легенд или историй о нем не сохранилось, зато сохранился сам город, да еще как сохранился! За последние годы руины Тимгада абсолютно не изменились, так как им почти 2000 лет! Этот город был основан в 100 году по приказу императора Траяна, как поселение ветеранов, и был найден археологами и заново открыт сравнительно недавно в 1881 году.

Император Траян — основатель Тимгада

Когда отважный исследователь шотландец Джеймс Брюс в 1765 году увидел римскую триумфальную арку посреди песков Алжирской пустыни, он не поверил своим глазам. Тогда он еще не осознавал, что прямо под ним были руины самого большого римского поселения в Северной Африке — древнего города Тамугади, который сегодня известен как Тимгад. Тимгад называют африканским Римом, так как город имел римскую планировку спроектированную под перпендикулярную застройку в соответствии с римскими традициями, а также другие атрибуты римского города — форум, театр, Арка Траяна, ансамбль Капитолия. Целый музей скульптуры скрывался до недавнего времени под песками пустыни. Пески пустыни надежно спрятали его остатки, тем самым увековечив память о нем. Сахара, погубившая город, как это ни странно и кощунственно звучит, сохранила его, подобно тому, как лава сохранила Помпею.

Руины Тимгада

В центре находится Триумфальная арка, посвященная Траяну, через нее строго с юга на север проходит главная улица города Декуманос Максимус, вымощенная каменными плитами. На этих плитах спустя 2000 лет мы видели следы римских колесниц. Поверьте, это очень впечатляет, соприкоснуться так близко с историей!

Рядом с аркой Траяна видны остатки стен домов, колонны храма трех богов, базилика около форума и библиотека, а также театр  и термы – все это дает полное представление о том, как выглядел город в дни своего расцвета. Спустя два года после нашего визита, в 1982 году Тимгад был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В своих воспоминаниях о посещении Тимгада мы использовали ч/б фото, сделанные во время нашей поездки, и добавили несколько открыток тех времен.

Военные победы Траяна увековечивались повсюду помпезными памятниками — колоннами, триумфальными арками. Такова огромная Траянова колонна в Риме, такова и Траянова Арка в Тимгаде. Это величественное сооружение украшено колоннами, в нишах находились статуи богов и императора. Статуи, украшавшие ее, исчезли, но колонны стоят, как прежде, и улица проходит под тремя пролетами: широким центральным – для повозок и колесниц, и боковыми – для пешеходов. Арка Траяна расположена на редкость удачно – в мощном арочном проеме ежедневно возникает алый свет   вечерней зари.  И еще — Арка Траяна в Тимгаде — это самая элегантная по своим пропорциям из всех тех, что мы встречаем в Африке. Такой мы ее увидели в 1981 году, т.е. после реставрации 1900 года.

А вот как она выглядела до реставрации

Фото 1897 года из книжки французского архитектора Альберта Баллу, который проводил раскопки в Тимгаде в 1889 г., и впоследствии 30 лет был главным архитектором исторических памятников Алжира. На сайте Российской государственной библиотеки выставлена книга Альберта Баллу «Guide de Timgad».

(http://dlib.rsl.ru/viewer/01004448123#?page=13)

Город-музей под открытым небом. Римляне любили колоннадные улицы, поэтому в городе так много колонн.. На фото хорошо просматривается Колоннада ”Декуманус Максимус”

Рыночная площадь с изящными колоннадами. Как и во многих римских городах, жители Тимгада собирались в рыночные дни на площади, чтобы послушать новости или поиграть в различные игры.

Дошедшие до наших времён античные туалеты. Как нам объяснил гид, в таких туалетах на двоих можно было продолжать беседы.

В Тимгаде существовала центральная система канализации — туалеты располагались над каналами, которые очищал поток воды.

В каждом городе существовал Капитолий, возведенный в честь триады римских богов — Юпитера, Юноны и Минервы. Каждый город хотел казаться маленьким Римом! Капитолий Тимгада замечателен своими размерами и монументальностью.  Но от храма, к сожалению, остались только две гигантские колонны, которые  венчают холм, где когда-то стоял Капитолий.

Остатки римских колонн впечатляют своими размерами.

Форум (площадь) Тимгада, как в большинстве небольших римских городов, соединял в себе общественный и деловой центр города. Он был огражден со всех сторон стеной с тремя входами. Внутри площадь форума была окружена по периметру портиками коринфского ордера, в который выходили базилика, курии, храм, таберны.

При раскопках тимгадского форума внимание археологов привлекла надпись на латыни. Она гласит: «Охотиться, мыться в бане, играть в кости, смеяться — вот это жизнь!» На самом деле это был привычный для римлян образ жизни. Один французский историк сказал, что в этих словах «отражена философия, которой, возможно, недостает амбиций, но в которой некоторые увидят формулу мудрости».

Музей скульптуры в Тимгаде

Сувениры из Тимгада. Перед музеем мы их купили у местных арабов за символическую плату в несколько долларов. Продавцы этих поделок утверждали, что они, конечно,  настоящие и их только что нашли на месте раскопок. Мы сделали вид, что им поверили, но то, что мрамор настоящий римских времен, в этом сомневаться не приходится.

Готовимся к завтрашнему дню. Продолжение следует.

Автор Татьяна Бойко-Назарова

Фото Михаил Назаров